作者： 韩磊

二十万吃货的精神故乡

当你漫步在纽约城的时候，你可以随随便便就找到一家中式料理店、日料店、法国餐厅、意大利餐厅甚至是埃塞尔比亚餐厅，但不知你有没有留意，很难会找到一家印第安餐厅。

作为美国最本土的文化，印第安菜系在美国已经踏上了逐渐消亡的道路。我最近去过了加州的贝克斯菲尔德的图里河保护区，那里是美国为数不多的几个印第安部落所在地。

我参加了当地部落几个传统活动，像驯马、滚筒比赛甚至还有孩童的特殊节目“斗猪”。可人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌，一天下来没啥东西进肚子，自然就饿得不行了。

我自问也是走得地方比较多的人，多个地方的美食我都略有所闻，但是印第安菜系，我真的是第一次尝试。

我当晚的晚餐是一种印第安人自制的taco，辣椒、西红柿和烤面包再加上他们特指的一些香料，部落成员告诉我其实这种主食已经是比较现代化的一种了，传统的印第安菜系，要更加的狂野。

传统的印第安菜流行就地取材，北美盛产橡子，橡子的淀粉含量高，除了直接食用之外，还可以碾碎作为香料的原料。在以前的印第安文化里头，橡子的地位是很高的，但还有一样东西，和橡子一样在印第安饮食文化里扮演着重要的角色，这样东西就是奇亚籽。

奇亚籽的食用历史可以追溯到5500年前，它是富含omega-3脂肪酸最丰富的食物，并且含有天然抗氧化剂。奇亚籽的食用历史可追溯到公元前3500年，现在是美国FDA认证的安全食品，也是欧盟立法确认的面包添加成分。而印第安人一早就把奇亚籽作为重要的成分添加到面包里头去了。

除了素食，印第安人还有长远的狩猎传统，而且他们有着非常崇高的狩猎哲学。北美常见的野兽都是他们狩猎的对象，像松鼠、野猪、野牛和驯鹿一类的，基本上除了灰熊和土狼，印第安人能够狩猎所有的野兽。

而印第安人的烹饪方式主要是碳烤，其中的碳烤牛里脊配果酱实在是上品中的上品。吃完肉之后，骨头也别扔，高超的印第安人猎手还会把干燥的驯鹿肩胛骨放在火上烤，直到骨头变热裂开，产生斑点，猎人能够从中获得寻找更多猎物时应该走的方向。

印第安人还有一种特殊的干肉饼（pemmican），用各种腌制肉类和亚龙尼亚苦味果调制而成的干粮（有时还会有用蓝莓或者葡萄干），也是十分美味的食物，肉香和果香的结合让你的味蕾能够经历不一样的冒险。可是这种美食我只在印第安人保留区里吃过一次，很少有餐厅能够还原这种美味出来。

印第安菜系消亡的原因，除了印第安文化现今影响力大不如前之外，还有现代工业文明的过度入侵有关。

印第安人保留地制度使得他们是去了大量的土地，曾经肥沃的农田要么休耕要么就被过度开发，他们的食物来源多数都依靠联邦的提供，印第安人靠着联邦提供的面粉和黄油做出了上文所说的烤面包，很多人认为这就是印第安最原始的食品。

祸不单行，印第安人在最近几年也出现了健康危机，33%的北美印第安人出现了肥胖，而超过16%的印第安人出现了2型糖尿病。

不仅只有干肉饼，还有藜麦沙拉、冷甜瓜汤、碳烤浣熊肉、混合烤玉米….印第安菜系是素食类菜系的佼佼者，可是它正在消亡也是不争的事实。

也许作为中国人的我们觉得我们民族的菜系消亡是一件很不可思议的事情。但是作为一个真正的吃货，何尝又不想这个世界的美食能够有百花齐放百家争鸣的局面呢？

吃货学英语
18.122016

barrel

英[ˈbærəl] 美[ˈbærəl]

n.桶; 一桶之量; 圆筒，活塞筒，滚筒; 圆筒;

adj.桶状的;

vt.装进桶里，放进桶里;

cuisine

英[kwɪˈzi:n] 美[kwɪˈzin]

n.菜肴; 烹饪，烹调法;

acorn

英[ˈeɪkɔ:n] 美[ˈeɪkɔ:rn]

n.橡子，栎实;

sustainable

英[səˈsteɪnəbl] 美[səˈsteɪnəbl]

adj.可持续的; 可以忍受的; 可支撑的;

extraordinary

英[ɪkˈstrɔ:dnri] 美[ɪkˈstrɔ:rdəneri]

adj.非凡的; 特别的; 非常奇特的;

▲截图保留，随时随地学英语

标题 / Will Native American Cuisine Ever Find Its Footing

作者 / Maxwell Williams

翻译/ 方外英语（微信搜索 favorfavorEnglish）

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二十万吃货的精神故乡

《海鸥食堂》里有一个片段，小绿在芬兰吃到幸惠做的日本饭团时，眼泪一下就涌出来。这个片段让我很触动，它让我想起曾在童年里出现过的味道。

当时那些简单又平凡的食物，没想到竟能在多年以后，让我们武装起来的内心瞬间卸下防备，成为一种情感的寄托。

人果然是恋旧的动物，在尝遍了那么多滋味之后，我们还是习惯寻找曾经的味道。

今夜，深夜君为你带来一个关于榨菜肉丝的故事，希望你也能想起曾念念不忘的味道。

——深夜君

3:51你还记得榨菜肉丝的味道吗来自深夜谈吃

－ 正文 －

有些菜难料理，倘若煮不好，就浪费了食材。但有些菜，你从来不用担心它出锅后的味道，比如榨菜肉丝。

 

***

越是质朴简单，越是百搭

榨菜的口感总是清脆的，味道咸鲜，只要加一点点肉末和红辣椒，就会是一道老少皆宜的下饭菜。

我认识许多挑食的人，但不吃榨菜的却很少。越是质朴简单的东西，越是百搭，榨菜芹菜肉丝、榨菜干子肉丝，榨菜拌豆腐，榨菜肉丝面……

 

我爱榨菜，但我很不情愿从超市买来的袋装榨菜直接拿来配粥，觉得过于寡淡，榨菜一定要用热油炒过之后，才能爆发出它原来的味道，才能留香于口齿。

 

***

童年榨菜肉丝的味道

食物总是能勾起原本模糊的回忆。第一次尝榨菜肉丝时，是在五六岁，我跟父母一起去了大连和秦皇岛，那是唯一一次全家的远行。那时还小，不懂得珍惜这样的机会，只是味蕾清楚地记得那天的味道。

 

出行前一天，母亲用家里的木柄炒勺炒了一小缸榨菜肉丝，出锅时还给我尝了一口。很烫，肉丝还没来得及吸取榨菜的咸味，如果给父亲用来下酒，想必是极好的下酒菜。母亲将它装在我平日用的黄色塑料杯子里，带上了火车。

 

我小时候从不挑食，用东北话说是“嘴壮”。大人没为我吃饭的事儿发愁过，从不像亲戚家的孩子要全家追着哄着才能吃完半碗饭。那一小茶缸的榨菜肉丝，就着白馒头，一起伴随了前一两天的旅程。

 

在那个还没有乐扣乐扣，也没有保鲜袋，桶装泡面还没开始它光荣征程的年代，自己带干粮还是很机智的选择。火车上只售卖啤酒、花生、瓜子、香肠和雪糕。

 

我甚至不记得那时从沈阳坐绿皮火车到大连需要多久，但我却一直记得那份榨菜肉丝是多么可口。咸辣适中，配上白馒头，简直是天作之合。后来，那个黄色杯子带着还没来得及吃完的榨菜肉丝，被遗忘在了某辆客车上。

 

***

幸好，还是有那么一道菜

能让离家的我感受到家的温暖

家里的木柄炒勺在外婆去世后就不见了，后来母亲换了四位数的德国炒锅，沉得我拿不动。家里还是常备袋装榨菜，但她再没炒过榨菜肉丝，饭桌上也再也没有榨菜肉丝的位置。

 

榨菜这个东西，朴实得甚至有点上不了台，却在当时成了与家相连的记忆。但这也是很幸福的事吧，在离家两千公里之外，我仍然能用随手可得的食材，做出熟悉的味道，就像从没离开家一样。

文 / 苏淮安

图片 / 百度图片、花瓣网

BGM / All out of love- Sara Lov

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二十万吃货的精神故乡

每个清晨，从睁开惺忪的睡眼，到开始忙碌之前。能让人元气大涨的，除了一个温柔的吻，便是早餐了。

我曾经在很多个城市吃过早餐，西安的泡馍，广州的肠粉，莫斯科的面包，香港的云吞面，纽约的汉堡，北京的包子…每到一个地方，不管再陌生，都不敢怠慢这一餐。

我也曾学着去做早餐，可是连个瘦肉粥都熬不好，看着一堆锅碗瓢盆，徒叹奈何。也许天注定，我是享受早餐的那个人，也算得上是一种眷顾。

然而跟我不同，这世界上有些人，他们看到一个鸡蛋，就能写出九九八十一道菜谱，酱醋油盐了如指掌。今晚，就让我们看看，深夜粉丝贡献的，早餐菜谱。

——深夜君

深夜菜谱第九期

| 来自 邱邱 |

菠菜拉法卷

不装洋气的话，其实它就是染了菠菜汁的烙饼，做法也简单。

1.菠菜汁儿：菠菜洗净切碎放入保鲜袋，用刀背轻敲出汁水，可用手压，最后加入水，摇匀，保鲜袋开小口，隔出菠菜汁。有榨汁机的话，就不用这么麻烦了；

2. 菠菜汁入锅加热至有小气泡（需温水和面）；

3. 取揉面碗放入适量中筋面粉，缓缓倒入加热的菠菜汁，用筷子搅成絮状，反复揉成光滑的面团，面团静置二十分钟； 

4. 随意准备馅儿：打两个鸡蛋液，倒入适量牛奶，马苏里拉，混着菠菜渣炒成菠菜鸡蛋（亲试味美）；火腿椰菜西红柿等切丝； 

5. 面团重新揉几次，分三等分，案板洒面粉，擀成较薄的圆形面饼； 

6. 平底锅抹薄薄一层油，冷锅冷油，放入面饼，小火，面饼表层会有小气泡，戳破，三分钟左右翻另一面，全程保持小火，面饼表层焦黄即可； 

7. 烙好的饼皮上刷自己喜欢的酱（我放的牛肉酱），内馅儿一直线码号，卷好，收紧，一切为二； 

8. 装盘开吃。

| 来自 Yang |

少女心

一份快手早餐，三两下就换来一个明媚的清晨。

1、火龙果和牛奶用果汁机打成奶昔；

2、麦片黎麦奇异籽用焖烧壶焖好，倒入碗中，加入奶昔，坚果和火龙果粒。

韩国变态辣拉面

极其简单的做法，其实拉面并不仅仅属于宵夜。早晨也是它的天下，但是颜色丰富的配菜，能让它更加亲切。

| 来自12 |

鸡胸肉藜麦沙拉

做为一个肉食动物，我最佩服的就是吃沙拉的人，但是我更佩服的，是做沙拉还带肉的人。

1、藜麦煮熟装盘晾着备用；

2、西兰花焯水；

3、将藜麦、西兰花、青豆、糖心蛋、小番茄放入橄榄油与日式沙拉汁搅拌；

4、鸡胸肉放入料酒，少量盐，黑胡椒腌制20分钟，锅中放橄榄油，煎鸡胸肉，放入适量红酒煎熟，切块，装盘；

5、搭配橙汁。brunch完成。

| 来自小灰灰 |

记得高晓松有一次在节目里聊到日本的早餐，用一个九宫格的盒子，装了整整九样东西。人愿意在早晨整一样食物已属不易，还讲求一下配菜与口味搭配的，那更是有种莫名的仪式感。

1、蒜香烤法棍：黄油融化，和蒜泥、法香或者小葱或者迷迭香混合，抹在法棍上，烤两三分钟。比起纯粹涂抹，涂抹后，入炉烘烤再出锅，能让蘸料更入味；

2、港式炒鸡蛋：鸡蛋打一下，不用很碎，和牛奶搅拌均匀，平底锅烧热放椰子油，煎熟。这是多年来亲测的小技巧，煎蛋的时候加入牛奶，能够很大程度保证鸡蛋嫩滑不老；

3、甜菜根酸奶蘸酱：甜菜根切块蒸熟或者烤熟，和酸奶打成泥；

4、黑咖，猕猴桃

| 来自妖鱼 |

这位玩儿吐司的少女，没有配上做法。然而造型却凹得一流，那个小鹿的杯子，也有种别样的萌感。

愿意在争分夺秒的清晨，给食物凹造型，然后好好拍照的人，再跌宕的人生，都会过得美满吧。

每个早上，睁开眼皮的一刹那，对于早餐的渴望就如海浪一般涌入脑海。人啊，每天想的第一件事，不就是吃么。所有的忙碌和人情世故，那都是安抚好胃之后的事情了。

后台还收到很多分享，鉴于篇幅，就此打住。我知道这些分享，都没有斤两分明的材料，也没有多么精良的照片，但却让人看着满心欢喜。也许我睁开眼的时候，跟你们想的，是同样一件美好的事。

注：请正文中入选的小伙伴，在后台留言说句话，深夜君给你们送礼物哦。

图片 / 深夜谈吃用户

BGM / Desire-Phil Perry

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二十万吃货的精神故乡

初识王白石，是因为一篇推文——有多少大都市，也不如这宁波三县好吃，当时觉得，企图在千来字里说三个县，简直暴殄天物。于是特意去勾搭了一阵，死活要把这几个县拆开来好好说说。所以才有了这第一个县，宁波象山！

舌尖第二季曾拍过象山，当时的代表食物，选的是象山年糕。素白之间按下一点红印，那个镜头的时代感占据了多少人心。然而除了米制品，象山还有富饶的海产，没有龙虾鲍鱼的豪物，确实黄鱼白蟹的天堂。

今天，就让王白石，带我们走一走，宁波三县之一：象山。

——深夜君

－ 正文 －

有没有吃过宁波的红膏炝蟹？

眼前这只清冷的红膏炝蟹道尽了宁波商帮的民国往事，低调，又有几份自骄。我最爱故乡的红膏炝蟹，正如她的历史，不似温州商人的喧闹，更无晋商的红墙轶事。

红膏炝蟹

生鲜的那一只硕大白蟹浸润盐水半晌，捞出，用刀切半，鲜红的蟹黄嵌在晶莹的蟹肉，是大岛由纪夫的那一抹猩红，是只是近黄昏的那一壶悲愁，此时，更应来一碗米饭，摒去芝麻和猪油，米粒和蟹肉，两相雪白相映，呈现出极简的美学韵味。

事实上，红膏炝蟹、猪油汤圆、臭冬瓜，是沿海城市宁波物质贫瘠的自然产物，简单实用，极强的适应性，在近代上海开埠后，大批宁波人北上，夹着一把尺子和剪刀，缔造财富帝国的传奇。

江南也有透骨新鲜的海鲜

诚然，论口感的层次和味蕾的激发来说宁波菜是远远不及粤菜和川菜的，但宁波菜依然有其独当一面的极简主义的特征。她不喜五味的充分融洽，偏爱鲜咸，唯咸，才是一切味道的肇源，也最能释放出味蕾的最原始的潜质。

有人说北方菜也很咸，很重口味，但北方菜更多是酸甜苦辣的杂烩，缺少宁波菜凛然的孤寂。我以为正宗的宁波菜，是潜藏在粗粝的劳动生活中，尤以象山饮食为代表，象山石浦的渔民把捕获的鱼虾置入海水中煮沸，戴蓑帽的妇女用利刀撬开牡蛎，取肉，塞入嘴里，鲜甜满口，也是一种豪放。

象山县是浙江宁波市下辖县，位于东海之滨，一向以海鲜出名，不过名声一直囿限于长江三角洲，实属可惜，象山的海鲜大多系小海鲜，龙虾、鲍鱼之类的豪物与其无缘，大黄鱼、鲳鱼、带鱼、鱿鱼、银蚶、白蟹、鲻鱼是其产擅场所在。

论海鲜的鲜滑和细腻，象山海鲜独有的口感远胜青岛海南之地，那边海鲜肉质粗糙，有的是东北的豪爽和南陲的风情，少了一份江南的韵味，有人一提起江南的美食，马上想到红烧狮子头、腌笃鲜、西湖醋鱼等，未料到江南也有一望无际的大海、透骨新鲜的海鲜料理。

象山美食：粗粝和纤柔的结合

顶顶大名的象山海鲜十六碗，是象山海鲜的集大成者。雪菜黄鱼、红烧望潮、淑芹汤鳗皆是其中杰出代表。但切不可以为象山饮食就是一海鲜，象山饮食特质有其夺人魂魄的魅力，你很难用一个定语来形容象山饮食的特质，它是粗砺和纤柔的悖论结合。

红烧望潮

说它粗砺，实则是来自海洋的澄澈，市区的清蒸小黄鱼往往加一点雪菜汁，象山不然，直接上锅清蒸，不添杂物，最妙的是在汪洋之中，苍茫之际，一艘渔船横亘海面，一大捞噗嗞噗嗞冒白沫的海蟹杂鱼倾盆铁锅，只见那海水肆意沸腾，和锅中的海鲜混为一物，接着，你务必立马掰下一只蟹腿，轻轻一抿，浸着鲜甜和咸鲜，洋溢海水特有的风情。

清蒸鲳鱼

说它纤柔，是说在米制品倾浸的独具匠心，譬如猪油汤圆，芝麻猪肉红豆等俗物一律摒弃，仅取脂腻的猪油和些许的桂花，一咬下去，满嘴的幽香和清香，余味绕齿。桂花与猪油，正如象山美食中的土豆和白蟹、鳗鱼和芹菜、蛋面和小黄鱼，皆是落霞与孤鹜齐飞的料理绝配。

夹沙糕

象山饮食的悖逆现象不过是象山杂糅文化的一体两面。从地理位置来说，象山饮食恰是吴越文化和闵瓯文化的碰撞，而长期隶属宁波府，使象山文化整体趋向于宁波。

独特的象山饮食文化

很长时期，象山偏居宁波南边的一隅，虽有浙江最长的海岸线，无奈山高水长，人文历史相对比较封闭，反映在饮食上，形成了独特且繁杂的饮食特色。

我发现一个现象，越是文化相对发达的县域，其饮食文化相对简单，所谓君子远庖厨，比如余姚，作为四贤彰显的东南名邑，梁弄大糕和榨菜算是为数不多的特色，整体饮食较为一般。

而象山奉化宁海等地，依靠广袤的山地和海域，物采丰富，其饮食形态自然高宁波辖下的慈溪余姚等地不少。不少人又说，难道宁海不是多重文化的碰撞地么？可宁海没有象山那样辽阔的海域，少了文化的缓冲，来不及消化随即被一方同化。麦饺筒、麦饼、馏、大多临边的台州也有，而象山的蛋面、豆腐肉圆、马鲛鱼丸则是自身文化所哺育出来的经典料理。

蛋面

饮食不是单单的个体呈现，更多的是人文的蕴藉。象山是唱着号子的渔家子弟，是敢于拼搏的弄潮儿，豪爽、热情、大气、是象山人性格。我在回故乡的途中，明显感觉到一种浓郁的农耕氛围。在公交车上，你和我不是独立的个人所在，而是农村邻里关系，而食物更是其中的纽带，这条鲳鱼，那只白蟹，都会引起关系的热络。

海产，特殊的家常意味

濒临近海，食物，尤其是海产对于象山人来说具有某种特殊的家常意味。

一个60岁左右的农妇提着两白胶桶的蛏子和一杆秤，跌跌撞撞地笨拙上车，旋即引起同乡人的注意。这蛏子多少一斤？十块，十块，刚刚挖出来的，哎，累死了。什么？车抖秤不准，你自己回家称称看，你先拿着，待会儿给我钞票。

蛏子

农妇古铜色苦涩的脸，在口舌应付之际，又有一丝狡黠，随着车的摇晃，她倚在车上的一根钢管，支着身子，抓着蛏子，此时她正是全场的焦点，是乡情浓郁和味觉迸发的连接所在。

我看着这个农妇，哭笑不得，不过也随大流，忙不迭地凑上去买几斤，蛏子浸水半日，用清水加点盐巴稍微一煮，添点小葱，想必也是极好的。

文 /王白石

图片 /花瓣、图虫网、部分来自网络

BGM / 浪花一朵朵-任贤齐

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二十万吃货的精神故乡

我的父亲经常跟我提起他以前的生活，那时不常有肉吃，他最幸福的时刻就是回到家闻到从厨房里飘来熬猪油的香味，最盼望的事情就是可以多吃上几回猪油拌饭。最早的猪油拌饭出于《礼记》，“煎醢加于陆稿上，沃之以膏”，即将肉酱煎熟之后放在米饭上，再浇上猪油。

现在很多都市人已经抛弃猪油渣和猪油了。但父亲下厨时还是喜欢用肥肉炸一碗猪油渣备着，在炒菜、炒肉时放一小把，出锅后香气四溢。

猪油的香味，果然只有尝过的人才懂啊！

——深夜君

3:08想吃一碗猪油拌饭了来自深夜谈吃

－ 正文 －

渣，字典释义为“提出精华或汁流后剩的东西”，精华汤汁都被取走了，剩下的自是废料，所以，渣总不是那么好的东西。女人要是骂一声渣男，那对这个男的不是恨之入骨髓也是弃之如敝屣了。

 

***

化腐朽为奇迹的代表：

猪油渣

国人在漫长的物质匮乏的生活中，修炼出不浪费任何食材的神通，什么边角料都敢拿来入菜，还都能化腐朽为神奇，衍生出道道美味。

以至于现在的国际友人在得知面前美味的中华料理源于何物时，免不了如西子捧心般皱眉惊呼，“哦卖糕的！”正因为可以物尽其用，在食材中绝少有用渣直接冠名的，不过绝少不意味着没有，譬如猪油渣。

 

猪油渣是属于回忆的，它基本躲藏在60，尤其是70，以及部分80后的记忆中，每每提及，总要伴随着“小时候”、“那时候”之类的时间定语，以及眉飞色舞的表情和隐约的哈喇子身影。

 

在那个缺吃少穿的年月里，对油水的向往，大体上类似于现在的人们对甩掉腰间肥肉的向往。油水是硬道理，荤油更是硬的大道理。

所以，食用油界是猪油雄霸天下，有股味儿的菜油一般躲角落里扮演受气小媳妇的角色，至于现在大行其道的调和油、橄榄油之类更是影儿都没有。

 

***

好吃的猪油渣是百搭的

猪油得熬，小时候，熬猪油是件大事，精打细算之后从市场上扛回二三十斤的猪板油，切丁、熬煮，能忙乎一整天。满屋子弥漫的都是一股猪油的腻香味，换现在早被熏得反胃落跑了，可那时候，总是被这油香勾引得两眼发绿。

 

于是，猪油渣就成了唯一的目标，刚捞出来的猪油渣油光四溢兼焦香四溢，抓一把扔嘴里，那酥脆那腻滑那喷香，呃，还有那滚烫，实在是痛并快乐着。

 

不过小时候，熬油为主，猪油渣不过是副产品，为了多出油，基本上买的板油里不见一丝瘦肉，熬炸的时间也要长，所以出产的猪油渣总是偏焦偏硬偏渣。

 

好吃的猪油渣，选肉应该肥中夹瘦，比例宜在七三与八二之间，切片，但不可太厚，熬炸不可太久，瘦肉已有焦香而肥肉略留丰腴，色泽呈金黄，此时出锅，趁热果断下手，口感最佳。等到放凉，不管撒盐撒糖，这滋味终究差了一等。

 

至于现在一些餐馆提供的猪油渣，难得有佳品，或选肉不当，或切块太大，或火候不到，吃进嘴里，不是坚韧如嚼橡皮就是徒留一汪肥油，则只能让人败兴了。

 

猪油渣出于荤门，裹带一身油水，所以适合与素食材搭档，如南方的猪油渣炒青菜，是既家常又经典，北方有酸菜猪油渣馅儿的饺子包子，也是好吃到不行。

在家里，炸一碗猪油渣备着，做个芋艿抓一把，烧个娃娃菜抓一把，红烧个冬瓜抓一把……哪怕只是下碗面，抓上几颗猪油渣，一碗平淡的汤面顿时活色生香起来。在杭城大大小小的面馆里，点完面总少不了叮嘱句“加猪油渣”。

 

***

猪油万岁！

美食家蔡澜对于猪油的偏爱世人皆知，对猪油渣也爱屋及乌。他曾在《死前必食》中点选天下美食，猪油捞饭就是其中之一。这碗猪油捞饭上面如若还铺有几颗猪油渣，那就是完美了，“爆完猪油后的猪油渣，已是炒饭的最佳配料”。

 

蔡先生还专门著有一篇《猪油万岁论》，一力为猪油翻案，文末颇不服气的提到：“在英国，最高贵的淑女糕点Lady Cake，也用大量猪油；法国人的小酒吧中，有猪油渣送酒；墨西哥的菜市场里，有一张张的炸猪皮。猪油的香味，只有尝过的人才懂得，他们偷偷地笑：‘真好吃呀!真好吃呀!’”。

 

嗯嗯嗯，真好吃，是真的真好吃！

文 / 司空

图片 / 搜狗图片、花瓣网

BGM /  My favourite song – Skyler Stonestreet

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