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“虾仁和虾有区别吗？”步行二十多分钟到了稻香，点了虾皇饺、红米肠、蟹仔烧卖，都有虾仁，对面这位平时对虾充满着狂热的瘦子却一口不沾。

“虾仁和虾区别大了去了，差了一个字差远了。”瘦子在桌子前常把身子弯成一颗虾的形状，吃饭、工作、看电影。我和单单飞快地把每一个小点都尝了个遍，夸张地发出满足的赞叹声，当然还有长成虾背状的榴莲酥。

第一次熟悉起来，是因为聊到虾，在海边长大的瘦子胃口不大，挑食得很，却爱极了虾。从小娇生惯养的单单胃口不大，挑食得很，却爱极了虾，在饭桌上，他和她都坚守着自己的食物链原则：少量，精选。而我，不挑食、不节食，更是对鱼虾蟹毫无抵抗之力，和她俩一起吃饭，不忍心自己因可惜食物而变成胖子，每次都会因为力不从心而扼腕叹息。

虾仁和虾为什么不同，瘦子用他粗暴简单的回答对付了我们，然后细想起来，这个中滋味，就如同煮鸡蛋和蒸鸡蛋、前女友和现女友有什么不同一样。

被剥去了外壳的虾，加上不同的配料，包裹在晶莹剔透的米皮中，入口咀嚼时，多了份Q弹，却少了些虾味，只留存着如同前任记忆的苍白与寡淡。任怎么用力刻意回想那份曾经尝过的独特鲜味，怎奈无法让已经遥远的胃狠狠地报复性地抽搐一下，好让记忆再次翻江倒海。因为时过境迁，虾没有了完整的爱情外衣，只剩下赤裸裸的肉体和干巴巴的故事，沦落成虾仁。

吃虾的时候，瘦子喜欢沾醋，从尾巴开始一截一截咬断，每一寸虾肉都细细品味，最后整个吞进虾头，吃掉虾黄，吐出虾嘴。那是他幼时美味和营养的记忆，和习惯了白粥的胃一起长大，长成一颗纤细的大头虾。我从小吃惯小白虾，娘亲常得意地跟我炫耀她能吐出完整的虾壳，而我一直甘拜下风，挫败地咬断虾头，好歹能让身子完整异处。入口的完整虾肉带着汤汁的鲜美和蘸料一起滑入肚肠，这么重复而简单的动作可以持续很久，直到打饱嗝后再重复两小时。

喜欢虾，却讨厌虾仁。瘦子的爱情观也是如此，在现任的情感中执着地付出所有，而没有了爱情的味道，即便再精致的关系，也食之无味。

多数人像我和单单一样，喜欢虾，也吃虾仁，在多巴胺的过度分泌中延续了习惯，却那早就丢失了我们喜爱的初衷。

图&文/ latte

餐桌上突然多出一盆虾爬子，有些地方叫“皮皮虾”的，我便知道，春天又到了。

 

俗话说，靠山吃山，靠海吃海。从小生活在这个沿海城市，餐桌上一年四季都会有的便是海产品。虾爬子和梭蟹是每年春秋时的美味，还有对虾，买回新鲜的或清蒸或水煮，肉质整齐、壳肉分离的，方为上品。

 

到了夏天，去稍远一点的郊区取新鲜的海蜇，用盐稍稍腌过，佐以米醋、香菜调味，吃肉喝汤，鲜美至极。初秋有贻贝，我们叫做“海红”的，既可水煮也可烧烤。

 

冬天有牡蛎，很多很多牡蛎。个头大的生吃或者烤着吃，个头小的做菜烧汤，还可以用来包饺子或者包子。还有肉质鲜美的扇贝、蚬子……至于一年四季大街小巷都有卖的，大概就是铁板烤鱿鱼了吧。鱿鱼去骨剖开，铁板煎熟，抹上辣酱，吃了一个还想着下一个。

 

其实因为港口城市的缘故，很多海产都是舶来品，一年四季都可以到我们的餐桌上。近的有大海螺、鲐鱼或者金枪鱼，远的有三文鱼、北极冰虾、南极磷虾都是美味。值得一提的是大块冷冻的鱿鱼肉，剁碎了和白菜之类的包饺子吃，鲜得很。

 

对于美食，我从不多吃。今天的一盆虾爬子也只不过吃了四只而已。倒不会因为吃了海鲜闹肚子什么的，只是因为尝个新鲜便足矣，从不贪恋。吃自助也是，每种菜品只取一口，尝遍所有菜品后也刚好填饱了肚子。还有海参鲍鱼之类，贪嘴了是会上火的。有时想想，生活中也许也是一样，知足便会长乐吧。

 

图&文  仙太郎

 

上大学时，偶然看了彭浩翔的《大丈夫》，甚是喜欢。从此追随这个胖子，逢新必看，且是到戏院支持不买翻版也不求种子。今天说吃的，也和这部电影有关。

片中讲述几个男人趁其老婆结队到泰国祭拜四面佛，集体相约企图“偷吃”的故事。其中一位老婆（原子鏸饰演）和老公（陈小春饰演）在片头约定晚上回来吃冻蟹。片尾两人吃是吃了，可是冻蟹未曾出镜，这是我对这部片子唯一的不满。

我耿耿于怀了很久，后来在日本料理店释了怀，尝到了冻蟹的近亲，冻甜虾。比较正式地说，那叫甜虾刺身。不过“冷冻”这一做法并非日料专利，许多潮汕同学都曾和我骄傲地介绍过类似的烹法。洗净，盐水浸泡捞起蒸熟，摊冷放入冰箱，取出后置于冰块上，可直接食用亦可蘸醋、甚至芥末。和日本料理一样，目的都是为了突出“鲜”，没有多余的调料。

曾吃过最好吃的冻虾，产自南中国海，虾壳硬度中等，虾身粗糙，天生肥美，在片片薄冰上红弯了腰。冰冻时长控制得宜，红色已褪为一层浅浅的粉红，虾头一拉即脱，晶莹的汁水顺着虾身而下，嘴巴来不及盛住就溜走让人懊恼。虾的尾柄因冷冻而越发锐利，却也顾不上刺痛三下五除二为其解放。

白肉细嫩，肉质紧绷，是看得出的年轻力壮——生前的弹跳力应该很好。有时间胡思乱想，当然也有时间慢慢咀嚼。“甜”字足以概括这盘虾的味道，是蔗糖无法模拟的甜；拥有味精般的魔力却不会犯渴的甜；是人的舌头才能感受却无法言出的甜；是任凭你天花乱坠也形容不出的那一种甜。

盘子里，还有冻螺，走的也是同一路线，鲜美。虽有坚硬的保护罩，可是苍白无力。它们自然是不知道被多少双饥渴的眼睛盯着，丑陋的外表在这些人眼中都不是事儿。最终螺肉乖乖就范，蜷缩后几乎都要掉出来。优雅一夹，一整块螺肉轻松得手。蘸一点新鲜红艳的生蚝茄汁，鲜和辣的刺激冲上鼻腔，冻如冰，甘如饴，口中嚼得脆脆作响，尝毕只叹一句：为何只抢到了两个……

或许这可以从《大丈夫》里，毛舜筠形容原子鏸的一句话里找到答案：Too simple, too naive——不能相信自助餐里的吃货会手下留情。

封面图来自网络

文中图&文来自 Jacqueline Yeung

图&文 telipu

天津有「借钱吃海货，不算不会过」的古训。

公司去海边团队建设，弄了一篓子琵琶虾，怎么烹调，大家争执不定。我站出来大吼一声~~“听我的，我是天津人”，竟然也能服众。大约北京人也都知道天津人好吃海鲜吧。

个人观点，什么椒盐、酸汤、水煮、美极、避风塘、熬汤等做法，都是为了不新鲜的海鲜准备的。既然不新鲜，自然要加一些滋味，否则，怎么卖得出去。

而真正新鲜的、活蹦乱跳的、刚出水的海鲜，只有一个做法——蒸。时间长短，一般大小的冒汽20分钟即可。

甚至就连盐都不用加。如果说可以放进去的，只有一样东西——花椒。以螃蟹为例，在脐盖中放几粒即可。一者增其鲜，二者除腥，三来平衡水产的寒性。

除了新鲜，再需要的无非三好：好酒、好友、好心情。好酒自然首选黄酒，不一定要多少多少年，重要的是要持续是热的。好的黄酒，热了之后闻一口就足够温暖全身，喝下去更是血脉舒张。好酒下肚，美食在口，自然要有三五好友，谈天说地，这样海鲜才吃得有意思，好酒才喝得有感觉，自然也有了好心情。

螃蟹、琵琶虾、各种贝类，自然都发展出钳子、爪子、壳子，吃起来不仅费劲，还靠手法。慢慢用双手肢解一只螃蟹，不借助钳子、镊子等等工具，是一种技术，更是一门艺术。如此妙物，不把它吃得一丝肉都不剩，怎么对得起自然的馈赠？

从某位吃货朋友口中得知，惠州老城区内藏有一家海鲜店，其蒜蓉扇贝、蒜蓉带子及蒜蓉蒸虾都是拿手菜，这让我心驰神往了许久。

店并不难找，至少我们是不费吹灰之力就到达了。或许是我们都太急切了，赶到时店还未正式营业。不过要吃头啖汤，就不介意等一会。

这一晚上最让人满足的，是一盘蒜蓉蒸虾。上桌时，蒜蓉的芳香笼罩整整一桌。虾身铺了满满的一层蒜蓉，还点缀了一些葱粒。不光是上层铺满蒜蓉，虾的底下也同样垫着厚厚的一层，上下夹攻带来的浓烈芬芳让人食指大动。缓缓夹起一只虾，生怕动作太大把上面的蒜蓉都震掉了，贪婪地不想遗留一颗蒜粒。到手后，应把蒜蓉都扫光。蒜蓉是软的，少了油炸后的香脆但其攻占口腔的气势不减，每一个口腔细胞都可以感受到它的无穷芬芳。拨开“障碍”才能开始品虾：将虾身都好好吮吸一遍，那虾头的汁液也不觉有死水般的臭味因为海鲜固有的鲜美加上酱油、蒜蓉混合而来的甜汁都深深植入虾身，尝得久久挥之不去的蒜香。把虾肉都收入囊中，胃里不断叫嚣“不满足”，于是一只接一只的吃得夜幕降临也浑然不知。

当然剥虾壳也是有窍门的。以资深吃货的经验，顺数将第三关节的壳剥掉，后面的虾壳也一溜地由虾尾拖出，干净利索哪还需要你一节节地死抠。我们吃到最后，肚皮也快撑破了，盘中还剩五六只虾。看着盘中荡漾的酱汁还泡着蒜蓉，斗志再次被激起，索性把蒜蓉都舀起来，大口大口地吃，吃得我再也不想提起筷子，再也没有眷恋，我才感觉这一顿完满了。

回程的车子上弥漫着从我们的饱嗝蹿出的蒜味。是让人讨厌的蒜味吗？是的。每一位吃货都知道，这是让人又爱又恨的味道。