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香港某些地段的地铁不似内地地铁般平稳，启动和到达的时候都是猛地一抖，而且急促的“嘟嘟”声让人精神紧张，所以我不太喜欢坐，反而喜欢慢慢悠悠的天星小轮和电车。

 

电车开行和警示时会发出“叮叮”声，因此它也被称为叮叮车。第一次乘坐在一个寻吃的晚上，两人坐上车，想到筲箕湾看看有什么好吃，却上了一辆开回车厂的电车。直到司机喊我们下来，才知道车子只开到西湾河。既来之则安之，找个地儿坐下吧。

 

人生就是这么奇妙，苦求不得，不求反得的事情总是轮番上演。随便找一大排檔，一点就来了一碟够辣够镬气的避风塘炒蟹。一味避风塘炒蟹做得风生水起、连专门的酱汁制了又制卖得不俗的大牌某记，水平当然毋庸置疑可留不住我的胃，还是三心二意想找到更好的。我一直相信，没有盲目追随就没有垄断，也就能生出百花齐放的局面。可是转悠了几回，避风塘原址铜锣湾的桥底辣蟹怎么也吃不到最合心意的；反倒是这次搭错车，成就了一次无心插柳。又或许，吃的不是蟹，是一份风情。

 

一碟炒蟹，金黄蒜蓉、长短青葱、辣椒这些必不可少的调味碎料是蟹的一倍，足以在兜抄中把蟹里外都包裹了一番。我承认自己没有吃蟹的耐性，最好是厨师把坚硬的外壳劈成碎片上碟。眼前的一碟被红红绿绿调味料乱埋的炒蟹正合我意。蟹肉被染得金黄澄亮，油光泛红，夹着一股浓烈的焦香，把你的馋虫都勾出了魂。蟹壳面上挂着不少蒜蓉颗粒，正是它们发挥着最大的喷香作用，再次热力下释放了攻心香气，与辣椒结合达至喷火惹味的效果，脆而不糊，辣而不抢鲜，一寸寸渗入蟹肉里。你再一寸寸地把蟹肉撕出，瓣瓣蟹肉送口中，再来一口啤酒，噢，人生暂时完满了。           放下筷子，稍作休息才发觉小店的墙壁挂满奖状，柜台也摆满了高高低低的奖杯，全是厨艺比赛获得奖项。奖杯虽荣耀却是披了一层尘灰，而主人及其妻子在食客中周旋忙碌，没有闲功夫。与他们来说，奖杯是一时的鼓励，过后就只是摆设罢了。

 

胡思乱想了一会，又提起筷子尝了尝它们的鲮鱼球炒西芹、青椒鲜鱿，样样抢味，一啖尽是大镬快炒的场景重现，爽死了。

 

吃饱饮醉，归路茫茫，一趟回廠电车带我们来，怎么回去的我已经不记得了，只记得那一晚嘴唇回味了很久很久，比初吻后的回味更浓，记忆带到了今天。

 

图&文 by Jacqueline Yeung

 

图&文 telipu

天津有「借钱吃海货，不算不会过」的古训。

公司去海边团队建设，弄了一篓子琵琶虾，怎么烹调，大家争执不定。我站出来大吼一声~~“听我的，我是天津人”，竟然也能服众。大约北京人也都知道天津人好吃海鲜吧。

个人观点，什么椒盐、酸汤、水煮、美极、避风塘、熬汤等做法，都是为了不新鲜的海鲜准备的。既然不新鲜，自然要加一些滋味，否则，怎么卖得出去。

而真正新鲜的、活蹦乱跳的、刚出水的海鲜，只有一个做法——蒸。时间长短，一般大小的冒汽20分钟即可。

甚至就连盐都不用加。如果说可以放进去的，只有一样东西——花椒。以螃蟹为例，在脐盖中放几粒即可。一者增其鲜，二者除腥，三来平衡水产的寒性。

除了新鲜，再需要的无非三好：好酒、好友、好心情。好酒自然首选黄酒，不一定要多少多少年，重要的是要持续是热的。好的黄酒，热了之后闻一口就足够温暖全身，喝下去更是血脉舒张。好酒下肚，美食在口，自然要有三五好友，谈天说地，这样海鲜才吃得有意思，好酒才喝得有感觉，自然也有了好心情。

螃蟹、琵琶虾、各种贝类，自然都发展出钳子、爪子、壳子，吃起来不仅费劲，还靠手法。慢慢用双手肢解一只螃蟹，不借助钳子、镊子等等工具，是一种技术，更是一门艺术。如此妙物，不把它吃得一丝肉都不剩，怎么对得起自然的馈赠？

图&文  韩磊

老实说，我不太懂得如何精细地吃螃蟹。即便放全套「蟹八件」到面前，我还是会选择手和牙做工具，将一只整蟹吃得支离破碎，但绝不会浪费哪怕半公克。

我的吃蟹风格是风卷残云式，吃得快，而且多。推而论之，矜贵的大闸蟹顿成下选。梭子之类海蟹，因其较为廉价、个大且较少造假之嫌，反而深得我心。海蟹当然也有特别贵的，那多半是因为长途运输的缘故，若有机会到产地，自然能吃个痛快。比如雪场蟹，北海道本地价格不过是广州价格的几分之一。

最近几年，因为回到广东居住的关系，托师友的福，颇吃了些斗门螃蟹。到秋风催蟹肥的时节，两、三部车，八、九号人，驱驰百来公里，去吃螃蟹。身为「地胆」的H老师，请蟹老板（也是老师儿时玩伴）挑选最好的螃蟹，只只足半斤，在竹为梁柱、茅为屋顶的路边餐馆，煮熟端上桌，人手一只，吃将起来。

那蟹产自咸淡交界的水域，软硬两层壳。先掀掉肚脐，两手拇指扣住尾部上、下壳沿，稍稍用力，上盖离体，且放在一边。撕走肺叶，就裂口吮吸蟹黄的部分，蟹香满口，幸福感无法抑制，逼得人深深呼气，叫出一声「啊」。然后，怎么说呢，就像麦兜形容那只火鸡，「一旦吃开，不过就是继续吃下去而已」。蟹之极美妙者，端在开始这一口。

即便「不过就是继续吃下去」，直至最后一丝蟹肉荡尽，整个过程还是充满一种仪式感极强的气氛。你得全心对付每一只蟹，掰、咬、挑、吸，无所不用其极，还想出「以蟹攻蟹」的毒招，用蟹脚尖端挖出深藏在蟹腿中的白色肉质……有人追求吃完后还能拼出虚具其表的整蟹，有人却非在面前堆起碎得不能再碎的蟹壳不可，这都是仪式达到顶峰的标志。那一刻过后，遗憾也好，满足也好，都已成为过去式。喝下最后一杯黄酒，微微鼓起的肚皮告诉你，人生的几万顿饭，又少了一顿。

可我还是不能抵挡蟹的诱惑。今年春节假期过后，朋友从江苏老家返穗，带回一箱醉蟹。收到风声，我即在下班高峰期，驱车一个小时，前往以交通堵塞而闻名的中华广场，找他索要一瓶。嗯，听起来是有点疯狂，可比起该仁兄不辞劳苦、抱病从千里之外扛特产回来分享给朋友的义举，这实在不过是尽吃货的本分罢了。

图&文 韩磊

我在二十三、四岁以前，没有吃过整只的螃蟹，甚至有可能没有吃过真正的蟹肉。敝乡是高原，在计划经济时代，生猛海鲜固然不可能见到，河鲜也不过是本地水域所产黄鳝、泥鳅、鲫鱼之类。大学在广州读，餐厅水族柜里的螃蟹倒是见过，怎奈囊中羞涩，加之不知其味如何，也就没有生起一定要吃的愿望。

第一次吃螃蟹具体是在何时何地，细节已然湮灭在记忆中。有读者留言说，「食物连接记忆的时候，是特别触人情肠」，这种连接，往往零碎而脆弱，只有在食物入口沾唇、触舌、抵牙、落喉的微妙瞬间，陡然闪现在脑海，刺激出满怀欢喜或愁绪，以及迫不及待要包裹食物的唾液。

所以，关于螃蟹，关于吃螃蟹的一切记忆，也都是零星而任性的。在我动念写这篇食蟹记时，第一时间想起的，竟然不是螃蟹本身，而是一碗蒸水蛋。那碗水蛋，是将整只当季大膏蟹斩件蒸出。蟹件浮凸，蟹膏浸入滑嫩水蛋，红的黄的，煞是好看。此物，正与黄蓉为洪丐所做「二十四桥明月夜」（原只火腿蒸豆腐丸）异曲同工。若定要为它取个风雅而又典出有自的名字，「晚池泛舟」几近贴切。只是这池未免小了些，舟未免大而碎了些，想「飘然轻棹泛澄澜」怕是不可能了。

叶落而知岁暮，蟹肥而见酒醇。在这个蟹已过季的时节，又想起将近十年前从北京跑去天津吃螃蟹的事，有旧文为记：

京津相去二百里，而风俗迥异。余自徙京中，年余矣，间亦获访津门，惜浮生匆匆，欲求半日之闲作尽兴之游而不可得。

友某，天津人也。蟹肥时节，邀余赴津，举食蟹之会。于是朋辈者三五，持螯大嚼，倾樽牛饮，虽非雅集，豪气殊胜。饮而复歌，歌而复饮。子交，正酒酣耳热，逸气横飞，忽见空中月轮，湛湛然，望之如佛面。清辉洒地，一片白霜，若可掬状。座中一时众皆无语，真真好境界也。年来碌碌，今夕稍见性情。时乙酉八月十四，某记。

如今翻检这些陈年文字，嘲笑自己当年稚嫩弄辞之余，也会略微感伤。感叹岁月流逝，也怀念和羡慕那个轻狂、不知轻重的年轻人。