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最近在喝花草茶减肥，压抑食欲的效果确实不错。经常明明腹中的食物已经消化完毕，胃叫嚣着要再来点什么，大脑却迟迟没有“饿”的感觉。于是肠胃只能曲线救国，图书馆关门之后，走在回寝室的路上，耳边总能听见小恶魔的蛊惑：“这么晚了，不如来碗汤吧。”

汤是一种美妙的东西，无论冬夏，都足够可爱。有的汤是更适合冬天的，比如牛骨汤。要是煮汤的时候把凝结在汤表面的油捞出来，喝完后嘴唇外一圈都会有薄薄的油糊着。夏天里固然也喝得，而且牛骨在夏天格外便宜，但总要嫌太厚重了些。然而，在武汉湿寒的冬季里，冻得半死的人爬到餐桌边来上这么一碗或者一盆，切得碎碎的纤细青葱勾人食欲，姜和胡椒温和娴雅地长驱直入进肠胃，热力很快散向血液流动迟滞的冰凉四肢，起死回生。喝得人舒服得晕晕乎乎的，撩起袖子洗洗手擦擦脸，还能再啃掉三根大骨头。

夏天里常喝的是各种肉类和莲藕一起炖的汤。藕汤是个磨人的小妖精，和排骨或者筒子骨在锅里熬过几个小时之后，味道变得温润又清甜，最热的中午也可以呼呼呼喝上一大碗，就算是当成水喝也没有问题。喝完汤来上几块藕，差不多就饱了，可以安宁地捧着肚子去洗碗了。至于收拾桌子的时候会不会和某根排骨看对眼，捞出来亲密接触一下，就看情况了。

在外地上学，每天吃食堂。看蔡澜的书，去喝肉骨茶的游客希望能再买一碗美味的汤，老板不乐意：我熬一桶汤就要用一桶汤的肉，如果能够随便把汤卖给你，那就不是汤，而是味精水了。于是不禁心有戚戚焉。苍天在上，食堂里卖的可不是什么瓦罐汤，而是肉饼和香菇的洗澡水、猪和莲藕边角的洗澡水、鸡和有黑点的栗子的洗澡水。

每到半夜，脑海里排骨海带汤，筒子骨莲藕汤，白萝卜牛骨汤，胡萝卜羊肉汤和香菇鸡汤轮番穿着小裙子在眼前跳露大腿的康康舞，直叫人目眩神迷，流涎咽唾。自然，寝室里有早早备下的存粮，即食的五谷粉，冲之可以疗饥，也仅仅是疗饥。食之无味，加了蜂蜜就甜呼呼，看着就饱了，让人只能一路嘤嘤嘤哭着刷刷牙洗洗澡赶紧上床睡觉。夜里梦见了好吃的，流上半枕头的口水，第二天早早饿醒爬起来去吃早饭。

文    肖楚
图 aikanana循CC协议使用

第一次在日语课本上看到味噌汤这个词，注释是「大酱汤」。南方孩子问：什么是大酱？记不得哪位不负责任的老师解释说，就是浓稠的酱油。现在想起来，该老师真是毁人不倦。

做味噌汤，要先制汤底。大豆、香菇、牛蒡、白贝等许多食材都可以制汤底，其中以昆布最为常见。上好昆布用湿布抹净，清水中浸泡一夜，次日取出，将水煮至冒泡即成。或沸后加入许多轻薄木鱼花，迅速过滤取清汤，鲜香满溢，再加什么其他食材都是多余了。也有当日制昆布汤法：水沸后放凉至70度左右，加入昆布浸泡，大约半小时后即成。

取适量汤底， 加少许蔬菜贝类，滚沸，改小火。舀适量红白味噌放在漏勺，浸入水中。用筷子搅拌味噌，使之充分溶解，即告完成。盛入碗中，洒上些甜大葱作点缀，就是一碗好味噌汤。

汤里什么都可以放，却不要什么都放，更不能多放。那一点点蔬菜，用意不在熬汤，只是于一丝清香中表达些许季节更替的讯息。

须用盖碗装，最好是或黑或红的漆碗。经过短时间沉淀后，开盖瞬间焕发的美味，不可替代。

不配勺。用筷子轻轻搅匀清汤与沉底的味噌，抬碗直饮。

最宜配米饭。须是珍珠米一系，滚圆有弹性，看得见的米油，与味噌的沉静正是绝配。

味噌汤的味道沁入心脾，不是用舌尖尝出来的。只吃得到简单菜式的岁月里，寂寥的餐盘（餐桌）上，只那个漆碗是盖着的。揭开碗盖，袅袅升起的青烟中飘荡着温暖的咸味豆香，眼神不自觉瞥向米饭，真切看见米粒之晶莹，嗅见白色淀粉香。

在京都，一位老先生认真地问：「你觉得味噌汤应该放在饭的左边还是右边？」年轻人面面相觑。老先生痛心道：「当然应该在右边！！！身为日本人连这都弄不清吗？放左边要怎么吃啊？！」

也许对他们而言，味噌汤是家的味道，记忆的味道，也是规矩的味道。于我，却是岁月静好，安静的味道。

文 紫蓝    图 韩磊

说起古代帝王骄奢淫逸，总会联想到“酒池肉林”的传说。试想自己如果能过上那样的酒肉生活，恐怕也难为明君。

留学时，周围的学生圈中保持着一个优良传统——带领初次赴日的留学生，杀向当地最便宜的烤肉放题（即任吃）店吃个痛快。初来乍到不舍得买酒买肉的同学，听到那滋滋作响的铁板声，都按捺不住骚动的心情。有位兄弟开场先干掉一大盘咖喱米饭，然后就歇菜，被大家笑话了好久。

回到广州，总在寻找那一种不知能否称为感动的感觉。广州日企多，日本人也多，相对而言，日本料理店给人的感觉却远不如上海。而食感方面，就算去一些所谓高档日料，虽然菜式秀色可餐，但依然无法勾起在留学时的感受。庶民的，贴满了“烤肉”、“拉面”、“回转寿司”这样的标签。所谓“怀石料理”或“高级和食”，虽然博大精深，但注定与我无缘无分。

以为要再去日本，才能找回那种感动。直至某次误入一家叫做“信长”的日料店，似乎又重回清贫又馋嘴的留学时代。

店家的任喝的啤酒有2种：ASAHI（朝日）和KIRIN（麒麟）。相较于以SUPER DRY著称的ASAHI，我更喜欢容易入口的KIRIN。喝下一大口，发出“啊～～～”的一声，叹息人生几何。

奉上一碟小菜，转眼间一杯啤酒下肚，增添了几分对面的期待。这里的面可选软硬，可选油淡，可选加料，总之你提出要求，店家就会尽量满足。汤底采用浓猪骨汤底，与叉烧是绝配。我的选择一直是超软面+免葱，其他标配。

浓郁的汤底，不用很费力就可以咬断的面，瘦肥刚好的叉烧，看似每样都很容易达到的出品，能够全部完美的结合在一起，实属不易。冲着酒放题，几杯下肚，依然战斗力不减，连汤底也喝个尽光。突然发现，原来拉面也可以是下酒的好菜。

今年春节后再去，发现已易主为另外一家日本料理，虽然出品都算有水准，但已然没有那个感动，看来只能去寻找下一家“信长”了。

图&文  Masaka仔

仲春早过了，窗外阴雨绵绵，气温低了几度。偶尔路上经过某个行人，紧紧捏着手中的伞，神色匆匆的走。

在每一个等待微信小秘书审查的晚上，都想来一碗藕汤。拿在手中慢慢的吸溜，用勺子拨撩汤中细碎的浮油，让香浓的排骨味道萦绕在唇齿间。挑出几块排骨，细细剔着吃，便可解馋，但最大的主角仍是在汤中潜伏着的藕块。若微微撒些胡椒和香菜，味道更好。桌边一本旧杂志，随便翻翻，看完去刷碗洗锅。

排骨和藕是一对很搭的伴侣，湖北人尤其知道。老话“天时地利”，有好藕的地方，才能精心做出这一锅好汤。只有煨后会“粉”的藕，才能充分与排骨的味道拥抱和融合起来，去除肉的油腻，净化汤底，将自身的清气隐藏起来，带来绵密而饱足的口感。此外，太老太嫩的藕都不好，如果是足够讲究的人家来做，必然要选当季的九孔藕，且越新鲜越好，保存时间不要超过3天。

此外，要想煨出好吃的排骨藕汤，其他选料也要精细些。排骨、筒子骨不拘，但食材一定要新鲜。如果用少量的盐稍微腌制一下在入锅，可以达成久煨不老的效果。

如果在这个饥饿的夜里，孤独的站在漆黑的厨房里，透过窗户，闻见邻居家传来的排骨藕汤香气，你会不会感觉到更加饥饿和孤寂？

一锅好汤，才是斯文派食肉兽的最佳夜宵。

文  Bamboo Wang

图片来自网络

(二) 走近万国料理

图&文 Jacqueline Yeung

对于吃货来说，来马场吃自助餐是最省力的，因为根本没有多少人会和你抢吃——赌徒们都在“刨”马经，哪还有闲工夫！

严格地说，这个平民自助餐并非全自助。入场时你会得到一张美食券，可以换取当日一份特设美食，有特大猪扒饭有越南牛肉汤粉等等，反正绝对不会亏待之余还不时给你惊喜。在物价飞涨的今日，以慈善立本的赛马会还真的身体力行呢。

记得一次特设美食，遇到一款黄金印尼炒饭鱼棒串烧便当。在橱窗外接过料理人员递来的便当，看到那片金黄，不禁让人怀疑这是不是为了迎合赌徒的“吉利”之说，图的是炒饭的“金灿灿”呢。用虾米爆香的牛肉碎，连同米饭快速兜炒，咖喱粉瓢泼而下，给每一粒米饭都染上了金黄，还带来浓郁的异国芳香。据说印尼人都不爱吃带骨的菜，这极大方便了狼吞虎咽的吃货。掺入茴香、咖喱还有我连名字都叫不上来的香料的鱼肉捏成这样一棍儿，怎么地烧啊烤啊就成为了人间美味。咬一口还有鱼汁渗出，真材实料没有面粉充撑，源源不断地散发独特的焦香。不过真要建议厨师练好造型呀，不是每一个吃货都有一颗冒险的心，愿意尝试这表面干柴颜色还倍丑的鱼棒呢。

要问那蕉叶包的是什么？原来是沙爹鸡肉串烧。蕉叶既保温还锁住酱汁，拿在手上还被烫着，一块块鸡肉夹杂甜椒洋葱由竹签脱出，口中咀嚼着幸福，嘴边沾满沙嗲酱也毫不介意。能把鸡身上长得最失败的鸡胸肉做得不老也不紧，除了有沙嗲的功劳，还有那适宜的温度贯穿料理始终，赠予吃货们最佳状态的鸡胸肉。

把目光移到自助区——菜品是有点吝啬，只有六个，但每个赛马日都会变换。晶莹剔透的蔬菜水晶饺、蜜汁烤鸡翅、炭烧狮子狗、生煎叉烧包、咖喱牛肉丸等等轮番上桌，酱料都是独立包装陈醋浙醋辣椒油黄芥末各取所需。蔬菜以沙拉形式搭配，干烧伊面和明火白粥，老火靓汤也是一旁无限次伺候；陆羽出品的红绿茶包添了又添；可乐雪碧芬达忌廉苏打欢乐畅饮，充足冰块任加唔嫐；咖啡奶茶并非无诚意的速溶包装，而是飘香玻璃壶时刻待命；待赛事过了一半，甜品时间来临，桌上尽是果盘、包点、布丁，还有雀巢雪糕杯、糯米糍任取……

就上面这段话，改了不下五遍，逗号前面似乎总有东西要插入补充，脑海中浮现的似乎没有终点。这亲民的自助餐，多则花你一百几十，运气好的或许一张10元马券就能让你免费吃喝还给你翻倍返利，怎能让我停止对你的爱！