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餐桌上突然多出一盆虾爬子，有些地方叫“皮皮虾”的，我便知道，春天又到了。

 

俗话说，靠山吃山，靠海吃海。从小生活在这个沿海城市，餐桌上一年四季都会有的便是海产品。虾爬子和梭蟹是每年春秋时的美味，还有对虾，买回新鲜的或清蒸或水煮，肉质整齐、壳肉分离的，方为上品。

 

到了夏天，去稍远一点的郊区取新鲜的海蜇，用盐稍稍腌过，佐以米醋、香菜调味，吃肉喝汤，鲜美至极。初秋有贻贝，我们叫做“海红”的，既可水煮也可烧烤。

 

冬天有牡蛎，很多很多牡蛎。个头大的生吃或者烤着吃，个头小的做菜烧汤，还可以用来包饺子或者包子。还有肉质鲜美的扇贝、蚬子……至于一年四季大街小巷都有卖的，大概就是铁板烤鱿鱼了吧。鱿鱼去骨剖开，铁板煎熟，抹上辣酱，吃了一个还想着下一个。

 

其实因为港口城市的缘故，很多海产都是舶来品，一年四季都可以到我们的餐桌上。近的有大海螺、鲐鱼或者金枪鱼，远的有三文鱼、北极冰虾、南极磷虾都是美味。值得一提的是大块冷冻的鱿鱼肉，剁碎了和白菜之类的包饺子吃，鲜得很。

 

对于美食，我从不多吃。今天的一盆虾爬子也只不过吃了四只而已。倒不会因为吃了海鲜闹肚子什么的，只是因为尝个新鲜便足矣，从不贪恋。吃自助也是，每种菜品只取一口，尝遍所有菜品后也刚好填饱了肚子。还有海参鲍鱼之类，贪嘴了是会上火的。有时想想，生活中也许也是一样，知足便会长乐吧。

 

图&文  仙太郎

 

前些年身体不适，母亲寻医打听，才知那是体寒的征兆。以前觉得夏天难熬，遵循的是“胖子怕热”的自然法则。后来略有消瘦，却发现秋冬才是更为艰难的时节。寒侵心骨，万事索踪。

去年冬天，首尔没有预想的冷，温度倒也说的过去。可是立春以后，却开始风疾雨寒起来。

那日情人节，大雨中无意间和友人发现一间居酒屋。根据韩国人最正宗的吃法，点了两杯米酒和一盘韩式海鲜煎饼。鱿鱼，葱，以及米酒在口中相遇，奇妙的组合带来意想不到的丰富的口感。几杯酒下肚之后，身体开始温热起来。竟食欲大开，将一大盘煎饼蘸着酱油，就着洋葱，大口朵颐。

一边吃，一边和朋友交谈，一边听着厨房中细微的煎炒煮炸之声，锅瓢碗盏叮咚作响，恍惚间还可以闻到厨房里煎饼热腾腾的香气。嗅觉的丰盛带来视觉的想象，顿生饕餮之感，让人还想再点一盘。

这市井中重复出现的细密温存，虽简单无奇，却也能有种让人安顿下来的力量。

文 王超人

上大学时，偶然看了彭浩翔的《大丈夫》，甚是喜欢。从此追随这个胖子，逢新必看，且是到戏院支持不买翻版也不求种子。今天说吃的，也和这部电影有关。

片中讲述几个男人趁其老婆结队到泰国祭拜四面佛，集体相约企图“偷吃”的故事。其中一位老婆（原子鏸饰演）和老公（陈小春饰演）在片头约定晚上回来吃冻蟹。片尾两人吃是吃了，可是冻蟹未曾出镜，这是我对这部片子唯一的不满。

我耿耿于怀了很久，后来在日本料理店释了怀，尝到了冻蟹的近亲，冻甜虾。比较正式地说，那叫甜虾刺身。不过“冷冻”这一做法并非日料专利，许多潮汕同学都曾和我骄傲地介绍过类似的烹法。洗净，盐水浸泡捞起蒸熟，摊冷放入冰箱，取出后置于冰块上，可直接食用亦可蘸醋、甚至芥末。和日本料理一样，目的都是为了突出“鲜”，没有多余的调料。

曾吃过最好吃的冻虾，产自南中国海，虾壳硬度中等，虾身粗糙，天生肥美，在片片薄冰上红弯了腰。冰冻时长控制得宜，红色已褪为一层浅浅的粉红，虾头一拉即脱，晶莹的汁水顺着虾身而下，嘴巴来不及盛住就溜走让人懊恼。虾的尾柄因冷冻而越发锐利，却也顾不上刺痛三下五除二为其解放。

白肉细嫩，肉质紧绷，是看得出的年轻力壮——生前的弹跳力应该很好。有时间胡思乱想，当然也有时间慢慢咀嚼。“甜”字足以概括这盘虾的味道，是蔗糖无法模拟的甜；拥有味精般的魔力却不会犯渴的甜；是人的舌头才能感受却无法言出的甜；是任凭你天花乱坠也形容不出的那一种甜。

盘子里，还有冻螺，走的也是同一路线，鲜美。虽有坚硬的保护罩，可是苍白无力。它们自然是不知道被多少双饥渴的眼睛盯着，丑陋的外表在这些人眼中都不是事儿。最终螺肉乖乖就范，蜷缩后几乎都要掉出来。优雅一夹，一整块螺肉轻松得手。蘸一点新鲜红艳的生蚝茄汁，鲜和辣的刺激冲上鼻腔，冻如冰，甘如饴，口中嚼得脆脆作响，尝毕只叹一句：为何只抢到了两个……

或许这可以从《大丈夫》里，毛舜筠形容原子鏸的一句话里找到答案：Too simple, too naive——不能相信自助餐里的吃货会手下留情。

封面图来自网络

文中图&文来自 Jacqueline Yeung

图&文 telipu

天津有「借钱吃海货，不算不会过」的古训。

公司去海边团队建设，弄了一篓子琵琶虾，怎么烹调，大家争执不定。我站出来大吼一声~~“听我的，我是天津人”，竟然也能服众。大约北京人也都知道天津人好吃海鲜吧。

个人观点，什么椒盐、酸汤、水煮、美极、避风塘、熬汤等做法，都是为了不新鲜的海鲜准备的。既然不新鲜，自然要加一些滋味，否则，怎么卖得出去。

而真正新鲜的、活蹦乱跳的、刚出水的海鲜，只有一个做法——蒸。时间长短，一般大小的冒汽20分钟即可。

甚至就连盐都不用加。如果说可以放进去的，只有一样东西——花椒。以螃蟹为例，在脐盖中放几粒即可。一者增其鲜，二者除腥，三来平衡水产的寒性。

除了新鲜，再需要的无非三好：好酒、好友、好心情。好酒自然首选黄酒，不一定要多少多少年，重要的是要持续是热的。好的黄酒，热了之后闻一口就足够温暖全身，喝下去更是血脉舒张。好酒下肚，美食在口，自然要有三五好友，谈天说地，这样海鲜才吃得有意思，好酒才喝得有感觉，自然也有了好心情。

螃蟹、琵琶虾、各种贝类，自然都发展出钳子、爪子、壳子，吃起来不仅费劲，还靠手法。慢慢用双手肢解一只螃蟹，不借助钳子、镊子等等工具，是一种技术，更是一门艺术。如此妙物，不把它吃得一丝肉都不剩，怎么对得起自然的馈赠？

图&文  韩磊

老实说，我不太懂得如何精细地吃螃蟹。即便放全套「蟹八件」到面前，我还是会选择手和牙做工具，将一只整蟹吃得支离破碎，但绝不会浪费哪怕半公克。

我的吃蟹风格是风卷残云式，吃得快，而且多。推而论之，矜贵的大闸蟹顿成下选。梭子之类海蟹，因其较为廉价、个大且较少造假之嫌，反而深得我心。海蟹当然也有特别贵的，那多半是因为长途运输的缘故，若有机会到产地，自然能吃个痛快。比如雪场蟹，北海道本地价格不过是广州价格的几分之一。

最近几年，因为回到广东居住的关系，托师友的福，颇吃了些斗门螃蟹。到秋风催蟹肥的时节，两、三部车，八、九号人，驱驰百来公里，去吃螃蟹。身为「地胆」的H老师，请蟹老板（也是老师儿时玩伴）挑选最好的螃蟹，只只足半斤，在竹为梁柱、茅为屋顶的路边餐馆，煮熟端上桌，人手一只，吃将起来。

那蟹产自咸淡交界的水域，软硬两层壳。先掀掉肚脐，两手拇指扣住尾部上、下壳沿，稍稍用力，上盖离体，且放在一边。撕走肺叶，就裂口吮吸蟹黄的部分，蟹香满口，幸福感无法抑制，逼得人深深呼气，叫出一声「啊」。然后，怎么说呢，就像麦兜形容那只火鸡，「一旦吃开，不过就是继续吃下去而已」。蟹之极美妙者，端在开始这一口。

即便「不过就是继续吃下去」，直至最后一丝蟹肉荡尽，整个过程还是充满一种仪式感极强的气氛。你得全心对付每一只蟹，掰、咬、挑、吸，无所不用其极，还想出「以蟹攻蟹」的毒招，用蟹脚尖端挖出深藏在蟹腿中的白色肉质……有人追求吃完后还能拼出虚具其表的整蟹，有人却非在面前堆起碎得不能再碎的蟹壳不可，这都是仪式达到顶峰的标志。那一刻过后，遗憾也好，满足也好，都已成为过去式。喝下最后一杯黄酒，微微鼓起的肚皮告诉你，人生的几万顿饭，又少了一顿。

可我还是不能抵挡蟹的诱惑。今年春节假期过后，朋友从江苏老家返穗，带回一箱醉蟹。收到风声，我即在下班高峰期，驱车一个小时，前往以交通堵塞而闻名的中华广场，找他索要一瓶。嗯，听起来是有点疯狂，可比起该仁兄不辞劳苦、抱病从千里之外扛特产回来分享给朋友的义举，这实在不过是尽吃货的本分罢了。