作者： 韩磊

二十万吃货的精神故乡

年末节日多，满世界的人，仿佛都在这几天离家，涌上大街。于是沉默的寒冬，有了一丝暖意。烟火的气息，真是迷人。

说到有什么食物是温暖的，那恐怕就是羊肉了，喝碗羊肉汤，秋裤不用穿。今晚，给你带来一个关于羊肉汤的故事。

——深夜君

3:18羊肉汤下肚，感觉夏天来了来自深夜谈吃

－ 正文 －

隆冬渐近，寒意愈深，朔风夹带着南方特有的阴湿席卷而来，驱寒一事早已被提上日程。

虚则辅之,实则泻之

热则寒之,寒则热之

据《本草纲目》记载:“羊肉，性温味甘，补气滋阴，暖中补虚，可正气祛邪、治畏寒怕热，补元阳、宜血气的滋补上品。”严冬之时进食羊肉既暖体防寒，亦养生进补。

羊肉做法繁多，可涮可炖可卤可烤可炒，但在大寒天，最受欢迎的还是羊肉火锅店，人们往往叫上三五亲朋，围坐在热腾腾的羊肉火锅旁，屋内熏天的热气、鼎沸的人声与窗外肃杀之景迥然不同，又何尝不是这深冬的一道光景呢？

陇馔有熊腊,秦烹唯羊羹

每年冬日都要和亲友相约去客聚如潮的羊肉馆，好容易占据一方桌椅，待面前静置的汤水渐渐沸腾，撇去一层浮末，便迫不及待地一人盛上一碗羊肉汤，不待热气消散，就着碗沿啜上一大口，暖意直达胸腔，再顺着血液流至全身，一根脚趾头都不落下。

饮毕一碗羊肉汤，席上诸位早已脱下外衫，摩拳擦掌，向着锅内炖煮得烂熟的羊肉发起进攻。

处理好的羊肉鲜嫩不带腥膻，客人们也不再计较形象，大快朵颐起来，连羊骨里残留的肉末也不愿放过。

席间你一言我一语地话着家常，齿颊还散着羊肉的鲜香，也不忘询问着老友的近况。放眼望去，四下早已热火朝天，一锅锅升腾的热气环绕着一张张涨得通红的脸，随着温度的逐渐上升，宾客不再拘谨，工作的瓶颈、家庭的争执、爱情的不顺在汤汁的上空交织，积压已久的负面情绪顺着体内的寒意排出。

汤足饭饱过后，在门外依依惜别，呼啸而来的寒风竟不觉凛冽，带着满肚的汤肉却分外轻松，心满意足地再次融入那肃杀之景中。

不知足，欲壑难填

终日忙忙只为饥

羊肉，属大热之品，食用时切不可随心所欲，其禁忌之多，不可不知。食物亦相生相克，羊肉不宜与热性之物同食，醋、茶、梨、西瓜等需格外留意，以防“惹火上身”。

“物盛而衰，乐极生悲”，旧年穷冬贪图口腹之欲，三天两头奔赴饭局，没曾想一锅羊肉竟成了压死骆驼的最后一根稻草，内火旺盛上冲，导致耳内囊肿，在医院调养了十来日方才痊愈，羊肉虽好，亦不可贪多。

不久前家人从肃北带回了几斤羊羔肉，简单与萝卜相炖，撒上一些胡椒，质嫩爽口，汤汁浓郁，拉开了今冬御寒的帷幕。年末将至，寒风侵肌，你的羊肉汤备好了吗？

文 / 柴郡猫

图片 / 百度图片、花瓣网

BGM / Summer Vibe – Walk off the Ear

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二十万吃货的精神故乡

我是一个不爱过节的人，甚至排斥名目繁多的节日。在我的认知里，对付好柴米油盐，应对过纷繁人事，已经耗尽太多力气了。

直到有一天，有人跟我讲，其实我们是害怕孤独，才发明了这么多节日，多一个狂欢的机会，多一个勇敢说爱的机会。我们纪念故人，怀想神话，但这一切都是为了过好当下。

于是当我再经过灯火通明的橱窗，看到盛装迎客的商家，也顿觉有那么一点儿可爱。马上就圣诞节了，给你们淘来一篇旧文，讲一个关于圣诞节和曲奇的故事。

——深夜君

－ 正文 －

在那个圣诞节，我觉得自己离太阳很近。

我躺在床上点开了一条前同事的朋友圈配图，赫然发现，去年圣诞节我写给他的祝福明信片还是那么完整地贴在他的办公桌上，把图片放大，还能看清每一个字句。那个时候的我对他说：“你好，艾瑞克，你真是闪闪发光，如果三十岁的时候我也能和你一样爱着自己的工作，就好了。顺便祝你圣诞快乐！”

就是那个时刻，我突然被一种莫名的感动情绪击中，那些并没有过去多久的关于上一个圣诞的记忆突然就涌现在我的面前。

那个圣诞于我而言是特别的，一不小心就做了一个贴心的人。拍了一些照片，也画了一些小画，最后在自己并不十分娴熟的PS下变成了各色各样的明信片。随便在淘宝上找了个可以印刷明信片的店家，精心地选择了印有绿萝波纹的铜版纸，满心欢喜地等待着明信片印刷出来。

我在每一张明信片的背后都用心写下了给每一个并肩奋战小伙伴的话，每一句话里都闪耀着独属于这个人的光芒。我试图用各种不同的甜品去形容他们，这件有些疯狂的小事我无法笃定我是否还会做，可是无论之后再做多少次，都一定和这次截然不同。

除了明信片，我还烤制了独属于那个圣诞的圣诞曲奇。我心想着，这是在那个阶段我所能想到的最好的礼物。专门设计了包装袋，买了红红绿绿各色圣诞气息的彩带，还定制了独属于自己的LOGO贴。

回头翻看那个时候的照片，仍然会发自内心的觉得窝心，觉得那个时候的自己很温暖，温暖地就像是初冬最夺目的太阳。一直以来我不过就是奢望能成为一个像太阳那样的人，而那个圣诞，好像是这么多年以来，我离太阳最近的时刻。

那个圣诞的前夕显得异常充实。每天下班回家就开始做曲奇，看着方子一步步来，增减着糖的分量，改变着黄油的比例，甚至一开始还会因为黄油打发失败而浪费一大坨的面团。

后来慢慢掌握了打发的规律，可是却因为过于性急，把刚刚灌入裱花袋里的曲奇糊整个撑了出来。就这样浪费了很多鸡蛋、面粉和裱花袋，整个厨房也一次一次的被我整的狼狈不堪。

回忆里有很多个室友错愕的表情，或许是因为从来没有见过那么杂乱不堪的厨房，也或许是因为从来没有见过这么不够优雅的烘焙师傅。

也就是这样在一次又一次尝试里慢慢的调整出了我所喜欢的曲奇口感。我做的曲奇不是非常甜腻却也有值得回甘的微甜，带有淡淡的香草香，也混合着一丁点若有似无的柠檬味。曲奇的花纹细腻雅致，大小也趋于和谐统一。

起初我是想做很多口味的，比如抹茶、可可等。可是后来，我突然觉得或许制作最传统的黄油曲奇更能代表我所想要表达的那种纯粹。

我在破旧的笔记本上写下过这样的句子：“这是我工作的第一年，我好像遇到了这个世界上最好的老板和同事，尽管我并没有比较的机会，但是我知道无论之后我遇到了怎样的世界，都不会忘记原来的我除了对世界充满好奇之外，什么都不会做。是这里的伙伴教会我如何思考，如何学习，如何成为一个让自己喜欢的人，如何对自己的工作保有热情，这些都是我可以受教一辈子的宝藏。”

这些伙伴们都是近乎纯粹毫无杂质地给予我帮助，所以我也应该送给他们最纯粹的温暖。基于此，我临时决定摒弃所有各色的曲奇，只做黄油曲奇，当我做出这个决定的时候，已经是平安夜当天，也就意味着之前我做的很多曲奇都是不合规的，也就意味着我要在这个平安夜再赶制上百个曲奇。

我的烤箱很小，一次只能容纳20片曲奇，我的裱花袋还剩一个，绝对是不够用的。尽管我已经小心翼翼，可是在三轮裱花之后，我的裱花袋还是彻底不能再用了。为了赶上第二天可以送出这份准备多时的暖心大礼，我又去到曾经打工过的深夜烘培屋求助。

这个曾经让我觉察到深夜也有它的温暖的烘培屋，那个曾经帮我卸下巨大经济压力的烘培屋，那个让我对烘焙上瘾起来的烘培屋，又变成了那个平安夜借我裱花袋的烘培屋。没有这个借来的裱花袋，我一定完不成圣诞曲奇的制作。不知道为什么，我总觉得这里面暗藏了什么冥冥之中的神奇指引，仿佛每一个轨迹都有它妥帖安放的意义。

就这样度过了一个努力温暖别人的圣诞节，就这样无限地接近了太阳一次，就这样烘焙上瘾症更严重了，因为里面包含了太多温暖，所以容易让人紧抓不放。

我只是没有想到，过了一年时间这股温暖还在。或许，温暖并没有保质期吧，如果真的发自内心，是可以一直一直延续下去的。

我突然又想起一张明信片上的句子，我说：“你好，多米涅克，你就像是一个轻乳酪蛋糕，看起来特别亲和，内心也很柔软，可是却浑然天成的有一种让人安心的力量。顺便祝你，圣诞快乐”

这个故事就这样讲完了，今年的圣诞也快要来了，那天站在公交车站台等车，对面商场的圣诞树已经提前点亮了，于是我开始想，今年圣诞应该做点什么呢？

文 / 撒么酱

图片 / 百度图片、花瓣网

BGM / Christmas Eve-山下达郎

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二十万吃货的精神故乡

很多母亲在孩子心里留下的形象总是温暖高大的。上得了厅堂，下得了厨房，砍得了价，持得起家，她就像个无所不能的存在。

也正因如此，她经常能成为女孩们长大后想变成的人，成为男生们成年后择偶的标准。

而大多数母亲最让人佩服的，就是她们的厨艺。一饭一汤的味道，总能让离家的孩子生出思家的情绪。想念母亲煮的菜，想念当时一起逛的菜市场，甚至想念当时的絮叨…

——深夜君

－ 正文 －

                                             

我小时候住在奶奶家，一直不太爱吃奶奶家的饭。奶奶家的小油菜永远蔫头耷脑，焖扁豆却是不合时宜地鲜绿硬挺。

所以我特别盼着老妈做饭。一碗三合油面条刚端出厨房，陈醋和香油就挑逗着嗅觉神经，迫不及待地用筷子一拌，一挑，再一吸溜。得，没拌匀，但是真香！

 

***

一碗有故事的伪意大利面

或许是因为身为翻译游历欧洲的缘故，我妈喜欢做一些简单的西餐，拿手的是意大利面。不过我妈学艺不精，面条也经常用挂面凑合，所以叫西红柿虾仁打卤面更合适。

但即便是一盘伪意大利面，我也吃得津津有味。除了酸甜鲜香，这面条吸引我的还有一股“洋”味儿。因为每次回国，我妈都会给我讲些趣事儿。

比如在德国，她掌勺给大家炖了个肘子解馋。这本来是个好事儿，但是没想到抽油烟机不好使，这可害苦了睡在客厅里的同事，闻着散不去的肉味儿，在床上翻了一晚上的烙饼，愣是没睡着。

故事听得多了，这面条在我眼里，也就不仅是面条了。它是马赛扑面而来的海风，也是威尼斯汉子的荷尔蒙。

***

办事利落的妈妈

砍价时也都一点不含糊

我妈也不是平日里平凡的母亲了，她能稳坐谈判桌，也能下厂房讲锅炉构造。还能睡在火车上，周五晚走，周六晚回，既玩了一圈隔壁城市，也省了住宾馆的费用。

这盘本土化的意大利面条，既勾起了我对欧洲的无限向往，也竖立了我妈在我心中独立能干的形象—这种形象在她穿着从官园批发市场淘来的大花裙子时依然屹立不倒。

妈妈虽然平时办事风风火火，但逛菜市场时可不这样。我是个急性子，遇上喜欢的就一定要迅速拿下，若是不需要则从来不多看一眼。可我妈不一样。她喜欢，并且擅长砍价。

挑好菜后，一定会问一句“能不能便宜点?”若是商家没有斩钉截铁地否定，那接下来就是青菜土豆小萝卜的批斗大会。长得不好就没资格进炒锅，“这么细的山药看着都寒碜”；对于关键概念也绝不含糊，“刚死的虾就不是死虾啦？”

小时候的我，对生活和女人都不太理解，遇上我妈砍价，我一定远远地站在一旁。

直到出国留学，要找房子，自己拿着户型图研究主次卧室和客厅租金的分摊，跟房东讨价还价，或者被其他租客砍肉的时候，我才突然领悟了砍价的乐趣——时而厚着脸皮，时而磨着嘴皮，时而婉转，时而泼辣，时而精，时而愚，讲求的都是“适度”。

 

***

我也想变成你的模样

后来我就喜欢逛菜市场了，也学会了做饭。人在国外，最喜欢和我妈聊的就是怎么做菜，从脆皮儿烤鸭到炸臭豆腐，无所不谈。我是个在味道上很保守的人，尤其是在国外，我只想做出我在家吃的，妈妈做出的味道。

 

这种对口味儿的执拗，倒也不完全是因为想家。在玻璃心碎了一地，觉得自己这也不行那也不灵的时候，能做出一碗“像我妈做的”红烧排骨，简直是莫大的安慰和鼓励。

至少我现在已经可以像她一样熟练地做菜，游刃有余地砍价，那我总有一天，也可以像她一样，拉着咖啡色的行李箱，闯出自己的一片天地吧。

文 / 一筐

图片 / 百度图片、花瓣网

BGM / Beautiful you – Monk&Neagle

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每个城市，都有它的初始印象，比如北京的胡同，比如香港街道半空的广告牌…而在广州，就应该是骑楼和小吃了。

穿过街道，面前叫卖着肠粉与萝卜糕，身后是牛杂摊与云吞面的香味追上来。昔日场景，如今要再找到一片残影，应该也就只有西关了。这里是老广州人的牵盼，也是新广州人对这座城市的期待，说到底，西关是所有广州人的乡愁。

——深夜君

－ 正文 －

二十三年前初来广州，问热闹所在，当地朋友皆曰“上下九”。慕名去探访，方知上九路、下九路之外，还有龙津路、逢源路、华贵路、宝华路、宝源路……在这些名字充溢“好意头”气息的街道上，食肆、商铺、大屋与骑楼交相辉映，于此荔枝湾涌、湖辐射覆盖之地，敷演出一片生气勃勃的繁华西关。

昔日西关，洋行云集，扔一粒虾饺出去，能砸中起码十个富商。口袋鼓鼓，对于一日三餐，不免讲究起来。即便是贩夫走卒光顾的小吃档口，也食精脍细，造就西关美食的传统和名声。

说起虾饺，有个笑话。说北方人来广州，学了几个白话词儿，喝早茶时问女侍应“有没有瞎搞”，被痛打一顿。盖广府白话“饺”、“搞”同音，但“虾”与“瞎”就差得远了。

在大广东人心目中，韶关以外就是北方。若单论广州，传统上只有东山、西关算得上真正市区。曾在公交车上听两位老广州聊天，说起五十年前事，“那时过了越秀山就是农村”。如今随子女迁到外围，“都係中意返西关饮茶（还是喜欢回西关喝早茶）”。

有次发神经，早晨五点半跑去西关一间驰名酒家喝茶，门口已站了大批爷爷奶奶级顾客。门才打开，老人家们一拥而入，无须服务员招呼，自行去食具柜取来碗、筷、杯、壶，又拿出自带茶叶，坐等上开水。待尘埃落定，早已无位可觅。“后生仔，阿伯几十年都坐这里的，轮不到你同我争。”

只好放弃一盅三件，怒向人丛觅小吃。秋冬时节的话，濑粉是最佳选择。“濑”是动词，濑尿=撒尿，由是而知濑粉做法，乃将米浆从有孔瓢中漏下，遇滚水而凝成条状。

濑粉广东其他地方也有：东莞以烧鹅濑闻名；斗门“濑糍水”用椰壳做滤器，汤底也一定要加瘦肉、腊肠和鱩干。以前西关濑粉的特色码料是冬菇、虾米和猪油渣，清中带浊的一碗，下着腌萝卜吃，口感味道都趋立体。

吃粥亦佳。粥底要用大地鱼与猪骨同熬，放腐竹的话，融而不烂，增加厚实口感。客人叫时，再用粥底烫生料。下肉片与皮蛋就是皮蛋瘦肉粥，下鱼片就是鱼片粥。换了猪肝，可不能叫猪肝粥，得叫“猪润粥”，因为“干”字不吉利，“润”字就舒服多了。

及第粥三种生料：猪肉丸、猪肝和粉肠，取“三元及第”的好意头。

旧时荔枝湾广袤三十余里，碧水红荔，游人如织。渔家因地制宜，在艇上熬粥卖。渔人料理，粥料少不了鱼片、鱼皮、鲜虾、鱿丝、螺肉等水产，又有叉烧、浮皮、花生、炸面、蛋丝之属，更令这碗靓粥映照出广州兼容并蓄的多元文化。

越兼容的文化越具影响力。曼谷郊区有名的一家艇仔贵刁，据说源自当地水上市场，盛具却是地道的广东鸡公碗，看来与艇仔粥恐怕有些暧昧关系。

兼容也意味着淘汰。老店结业，常常引起惋惜与感慨，可这不正是发出惋惜与感叹的食客们用钞票投选的结果吗？其实屈指算来，几乎倏然消失的西关名吃“清平鸡”，问世不过三十余年。我们目之为“老”的东西，未见得有那么老。毛血旺里煮海鲜早已不是新闻，著名粤菜馆子往往也做得出几道正宗川湘菜式。

若没能随食客口味变化而调整，孰来“食在广州”呢？巨量人口流动带来口味上的斗争、融合与再创造。“味在西关”，应该还会继续诞生满足饕客们嘴与胃的新美食吧。

文 / 韩磊

图片 / JM、Zale

BGM / 光阴的故事-罗大佑

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二十万吃货的精神故乡

生在广东，自幼无汤不欢。

早在史书里就有记载：“岭南之地，暑湿所居。粤人笃信汤有清热去火之效，故饮食中不可无汤”。因此，几乎每个广东女子都有自己的煲汤绝活。

不同的时令，广东人喜欢煲不同的汤，或养胃、或去湿、或下火，夏季的冬瓜盅、冬季的茶树菇排骨汤，不同的汤料能煲出不同口味的汤。

而最好喝的，大概就是出自妈妈手里的汤。因为在漫漫的熬汤过程里，她把自己所有的温情都融进了浓稠的汤里，这汤不仅暖胃，还暖心，还让人一不小心就戒不掉了。

——深夜君

－ 正文 －

好汤的定义，并不在于所用食材有多么的昂贵。一盅好汤，它的价值更多在于熬制汤品时所倾注的时间与心思。

***

有什么比一碗汤暖心？

在家的时候，妈妈就常说，吃饭要佐汤，这是平日饮食的必需。她总是会变着花样为我们一家人煲各种各样的汤，在她看来，喝汤也是一种情调，一种享受，是平淡而又写意的生活小细节。

也有将近半年之久没有回家了，随着天气的日渐转凉，我更加迫切地渴望能喝上妈妈亲手煲的爱心暖汤。问这世间，有什么能比喝上一盅热气腾腾的爱心汤更能感到家的温暖呢？

***

妈妈的茶树菇排骨汤

妈妈是个巧妇，在她的厨房里，任何食材都能发挥出最完美的味道。但我最想念的是妈妈煲的茶树菇排骨汤。

妈妈煲汤的时候，我最喜欢围在她身边打下手。我把晒干了的茶树菇用温水浸泡，稍软之后剪去老根备用。

妈妈则将从菜市场里精挑细选买回来的排骨洗净，放入锅里的沸水中，待沸腾1~2分钟后便可关火，撇净浮沫，捞起。搭配少许去核红枣及新鲜姜片，将所有准备好的食材放入煲中，倒入清水，没过所有材料。用大火煲开后改用小火，随后便是静静地等待。

等待是美好的，同时也是磨人的。闻着锅里飘出的丝丝香气，忍住不去揭盖的冲动，看着时钟滴滴答答地走，才终于等来了出锅的时刻。

大约三、四个小时之后，每一样食材的营养成分有效地溶解在了汤水中，而它们本身的味道也都渗入了汤里。揭开盖子，袅袅蒸气不停地往上冒，空气中也氤氲着美妙的香气，此时加入盐简单调味。

每次妈妈都会舀上满满的一大碗给我喝。排骨肉质软糯，咬下又不乏酥烂的口感，随即入口而化，带着茶树菇的清甜甘香。汤色呈现出清澈的棕褐色，且不油腻，汤汁牢牢锁住了两者融合的味道，浓郁鲜美，滋润着味蕾，令人齿颊留香。

简单的做法，平常的食材，却能碰撞出独特的口感，没有奢华的外貌，却有绝佳的味道。

***

冬日里的恩赐

记得去年妈妈托人买了一个电炖汤锅，每天一早她就把从菜市场里买回来的煲汤材料准备得妥妥当当，放进电炖汤锅，定时煲汤。待到妈妈中午下班回家，就能喝上煲好的汤了。

虽然使用电炖汤锅既省时又方便快捷，但是妈妈一有空，还是会选择自己亲自煲汤，她说，自己花时间煲出来的汤总是比较有滋味。

如今的我，一个人在外，为了寻找一份合适的职业而努力奋斗着。受了委屈，承受着压力，如果能在此时喝上一口妈妈亲手煲的热汤，过滤掉一天天沉淀下来的烦躁与疲惫，那便是冬天最大的恩赐了吧。

文 / 周小妞

图片 / 500px、百度图片、花瓣网

BGM / Mariah Carey – Hero

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