清新三文治，简单好品质。这是我给自己的三文治创造的口号。不需要烤箱，不需要多士炉，只需要一个平底锅即可做出美味健康的三文治。
材料：
1 嘉顿白面包。不喜欢吃面包皮的朋友可以选择嘉顿的三文治方包。
2 鸡蛋两只，芝士、青瓜、肉松、番茄等适量，视乎你想吃什么口味的三文治。
3 沙拉酱、千岛酱等适合自己口味的酱。
做法：
1 取少量蛋液均匀抹在面包上，抹一面或两面都可以。
2 以小火加热平底锅，在锅上抹一层薄油。
3 将两片面包有蛋液的一面覆在锅面烘烤，不时翻开看看烤得如何。若烤至金黄即可出锅。若是两面都沾了蛋液请进行同样的操作。
4 将用剩的蛋液铺在锅上烧成蛋皮，喜欢碎蛋的可以搅碎。
5 把蛋皮覆在烤好的面包上，加上你喜欢的材料比如芝士片、青瓜丝等等，再挤上沙拉酱。盖上另一块面包后，用刀将这个两层面包对角切成四份，即可做成四小块公司三文治。
从某位吃货朋友口中得知，惠州老城区内藏有一家海鲜店，其蒜蓉扇贝、蒜蓉带子及蒜蓉蒸虾都是拿手菜，这让我心驰神往了许久。
店并不难找，至少我们是不费吹灰之力就到达了。或许是我们都太急切了，赶到时店还未正式营业。不过要吃头啖汤，就不介意等一会。
这一晚上最让人满足的，是一盘蒜蓉蒸虾。上桌时，蒜蓉的芳香笼罩整整一桌。虾身铺了满满的一层蒜蓉，还点缀了一些葱粒。不光是上层铺满蒜蓉，虾的底下也同样垫着厚厚的一层，上下夹攻带来的浓烈芬芳让人食指大动。缓缓夹起一只虾，生怕动作太大把上面的蒜蓉都震掉了，贪婪地不想遗留一颗蒜粒。到手后，应把蒜蓉都扫光。蒜蓉是软的，少了油炸后的香脆但其攻占口腔的气势不减，每一个口腔细胞都可以感受到它的无穷芬芳。拨开“障碍”才能开始品虾：将虾身都好好吮吸一遍，那虾头的汁液也不觉有死水般的臭味因为海鲜固有的鲜美加上酱油、蒜蓉混合而来的甜汁都深深植入虾身，尝得久久挥之不去的蒜香。把虾肉都收入囊中，胃里不断叫嚣“不满足”，于是一只接一只的吃得夜幕降临也浑然不知。
当然剥虾壳也是有窍门的。以资深吃货的经验，顺数将第三关节的壳剥掉，后面的虾壳也一溜地由虾尾拖出，干净利索哪还需要你一节节地死抠。我们吃到最后，肚皮也快撑破了，盘中还剩五六只虾。看着盘中荡漾的酱汁还泡着蒜蓉，斗志再次被激起，索性把蒜蓉都舀起来，大口大口地吃，吃得我再也不想提起筷子，再也没有眷恋，我才感觉这一顿完满了。
回程的车子上弥漫着从我们的饱嗝蹿出的蒜味。是让人讨厌的蒜味吗？是的。每一位吃货都知道，这是让人又爱又恨的味道。
我2003年到北京，直至2009年底离开前，持续不断地试图去体会这个城市。当我在2004年开春第一次看到满树无叶的花朵，我以为这就是北京；当我坐在半坡啤酒屋回味刚看的话剧，我以为这就是北京；当我提着一堆书从三联书店出来，我以为这就是北京；当我汗流浃背地挤上地铁，我以为这就是北京；当我品尝到各式传统小吃，我以为，终于找到了北京。
2006年前门地区拆迁重建时，百年老店爆肚冯、月盛斋、小肠陈所在的前门廊坊二条，也在拆迁之列。月盛斋的马老板，不无辛酸地对着镜头说，以后回来的可能性不大了。我和一些朋友们，曾在寒冷的冬天，坐在小肠陈门外，喝着小瓶二锅头，吃着热腾腾的卤煮火烧。这些经历，已永远变成记忆的一页。
拆迁期间，前门大街两旁的店铺多已不再营业，人行道边竖起了画着未来美景的隔墙——墙后的房屋很快会被拆掉。转进胡同，廊坊二条已经拆得不成样子，路北基本是一片废墟。路的南面，食店依然兴旺。
找到小肠陈，依旧要先找那位脾气超坏的女店员交钱买票，而那厨子依旧牛气十足地用手从大锅里抓出一节小肠，斩细，放到垫了火烧的碗里，再撒上一把芫荽，浇上一勺卤汤，「啪」地将碗扔在工作台上，让顾客自取。小心翼翼端着将要满溢的碗找座的当口儿，瞥见一位老太太颤颤悠悠进得门来，大声说：「可算找着了，卤煮，三两」。这些老北京下层阶级钟爱的吃食儿，虽已不再只是贩夫走卒所专享，但也真上不得宴席。再美味，也只可偏安一隅，供好这口的老饕品味。
至于炸馒头就臭豆腐，以及羊油炒的麻豆腐，还有发酵至酸臭的豆汁，就更非一般食客能够欣赏的了。若你胆敢在第一次约会就点它们，再假如约会对象不是在北京生长（估计新一代的北京孩子也不再接受这些重口味食品了吧），那么在制造「约会灾难」领域，你已成为专家中的专家。可是啊，可它们却是老舍与骆驼祥子们的大爱，曾在许多个清晨和深夜，温暖了那些诚朴的舌头、胃与灵魂。
再去爆肚冯，叫一盘肚领，一盘芫爆牛百叶，两瓶燕京啤酒。窗外，夕阳慢慢让门外的残垣断壁染上一层惨淡的金黄，微醺之中，我知道，北京就在那儿。
文 Bamboo Wang
“我要吃醪糟汤圆！”当我絮絮叨叨的对着南京籍的朋友嚷嚷这句的时候，被她一个无情的鄙视眼神秒杀掉了，“这种叫法？！我们那里叫酒酿圆子！”她迅速而决然地说。
这道甜点，往往在某个冬夜早晨的厨房里出现，而煮汤圆的，多半是某位母亲或太太。若是天气寒冷，小锅的上方还会腾起白色的水汽，衬着微黄的灯光，带着温柔的味道。
用来做醪糟汤圆的汤圆，最好小而无馅儿，不需要豆沙、黑芝麻或果料来帮忙，否则便搅扰了醪糟本来的味道。当锅里的水开始沸腾，加入小汤圆，让热力慢慢传导到汤圆内部，这些实心的小圆子逐渐浮上水面，之后缓缓加入醪糟及汁水，注意搅拌和随时增减火力。
然后，向锅里倒入些许冰糖来中和醪糟的酸味，如若希望清肝明目，还可以加入少许枸杞。
正宗的做法，还要加入打碎的鸡蛋液。白、黄、红三种颜色交融在一起，汤圆、醪糟和蛋花在锅中翻滚，雪白的小瓷碗已经放在旁边等候。大勺一下，随之轻轻舀起，将汤圆捞出数个，再均匀淋上捞起的蛋花和醪糟，浇上几勺汁水，可以直接端上桌。
如果还藏着一小罐糖桂花，不妨也端上桌来，用小勺剜上些桂花卤子，倒在碗里，均匀的搅拌几下。这时，醪糟的酒香，桂花的芳香和冰糖的甜香交融在一起，温暖了心，也温暖了胃。
在某个清晨或夜晚，为你煮醪糟汤圆的人，往往是默默爱着你的。
这个夜晚，有醪糟汤圆吃的人，有福了。
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读者 Kel 发来了一碗笋炒腊肉的相片，煞是馋人。特此刊出，以便更有效地报复社会。欢迎拍照发来你吃到的好东西！在微信窗口直接发送也行，email到 tougao@tonightfood.com 也行，我们会陆续在后面的推送消息中放出。
过了初五，年味儿淡了些许，再热闹起来就要到正月十五闹元宵的时候。
大鱼大肉吃多了，也令人烦恼，眼瞅着满桌子的红烧肉，蘑菇炖鸡，梅菜扣肉与蒸丸子，也觉得提不起兴致来。一桌大小，你望望我，我往往你，拿起筷子难下手。
正餐吃不动，还有年节的零食备着，今儿就讲讲过年的两种零食。
北方孩子，冬季大都喜欢两种吃食：冰糖葫芦与烤红薯。
小小的冰糖葫芦，在《燕京岁时记》里就有记载：“乃用竹签，贯以山里红（红果）、海棠果、葡萄、麻山药、核桃仁、豆沙等，蘸以冰糖，甜脆而凉。”
最记得在北京香山碧云寺外的某个年货摊看人做冰糖葫芦，一根根竹签，一头尖尖，穿好山里红，硕大的果子上带着些小麻点，饱满且无虫洞（有虫洞的果子可是大忌）。大师傅烧起锅，热了油，砸成小块的冰糖块下了锅，再加点芝麻。注意看着火候，冰糖慢慢消失，锅里起了大气泡，等到大泡变成小泡，就是蘸糖之时。眨眼之间，大师傅眼明手快已经让山里红串在锅里打了个滚，“啪”一下撂在了大理石板子上。
北方的冬天寒气重，稍微一冻，冒着白气的红果串就被揭了下来，拿在手里，晶莹剔透的一串，咔嚓一咬，冰糖壳儿脆，红果酸酸甜甜，冰凉凉的口感，走在路上，晃着一大串，还带着红彤彤的喜气。
吃完糖葫芦，在吃烤红薯。这摊子很少有人还支愣着“烤红薯”的牌子，看不见的招牌，就是隔着老远便能闻着的阵阵香气。往往是一个大铁罐子做炉，底下带俩轱辘，带着线手套的摊主时不时的用铁钩钩开炉口，看看内部情况来决定能拿出来几个烤好的红薯。烤好的皮肉分离，挨挨挤挤的躺在铁皮筒上，被拿在贪嘴买家的手里，捏捏熟度，掂掂分量。
红瓤味儿甜，黄瓤块儿大，紫瓤的在南方才能见着，沙面。靠近外皮儿的部分烤得焦香，拿在手里暖手，吃在嘴里暖胃，眼瞅拿着红薯的路人，都笑眯眯的，带着幸福和满足。
年味儿，就是一种幸福和满足的滋味。
by Bamboo Wang
