分类： 深夜谈吃

红，在我们家乡还有一个意思：“血”。老祖宗认为吃“血”不吉利，于是创造性地用血的颜色代替本物，由此猪血鸡血被称为猪红、鸡红。这么一来，热爱喜庆的红色的民族再也不忌讳吃“血”了。

以前市场还没有盛行“买家禽帮宰割”的服务，主妇们往往在家自己动手，以获取一碗“红”，也就等于多一道菜。奶奶一辈更是如此。不过奶奶烹熟了鸡红，往往是摆在供桌上祭神，仪式意味大于一切。毕了，饭桌上再怎么清寡也不会碰那一块鸡红，食之无味，弃之不可惜。

都说劳动人民的智慧无穷无尽，这一点在我妈处理“红”这件事上体现得淋漓尽致。如何把“红”烹得滑溜溜，她有绝对的发言权。楼上的阿姨串门，抱怨这些猪红鸡鸭鹅红都好难烹调，丈夫儿子都不愿意吃。母亲大人一句：加个鸡蛋进去。阿姨们都惊奇得不得了，摩拳擦掌说要回去试试。

或许是受“蒸水蛋”的启发，“蒸红”也是异曲同工：兑水，凉热不拘；敲一个鸡蛋，调味搅匀，再铺在红上，看蛋液慢慢地在四周渗下。最后放进锅里大火蒸8-10分钟。出锅的时候，你不会看到红褐的血膏，只看到一层暗黄的蛋皮夹杂着一点点血屑。

匙羹划分，像切蛋糕般分出一块两块，小心翼翼地盛住再落入自己碗中。我喜欢配一碗老火靓汤，将一块鹅红或者鸡红泡入其中。边喝汤边挖一块送口，介乎蒸水蛋和蒸年糕之间的软度，滑过喉咙，亲切娇嗲，热气腾腾好不暖胃。吃到底部，看到白色的星星点点，那是蛋白撑起了较为坚实的质地。当然盐分也聚集于此，满嘴咸咸的朴实味道。

“红”被消灭后，残留的汤汁更是拌饭极品。滑蛋碎和血屑将米饭淋得湿湿，哧哧地扒几口就又是一条快手好汉。据说这些“红”都有除尘功效，是妻子体贴丈夫在外辛勤工作的吸尘妙物。

与其说中国人吃得精，倒不如说中国女人做得妙呢。

图&文  Jacqueline Yeung

又是一年端午食粽时。粽子种类多样，全中国东西南北味道相差甚远。嘉兴粽子将糯米放在酱油里面浸泡，采用箬叶包裹，中间略放腌制过的鲜肉，口味比较大众。广东口味的粽子，鸡肉、香菇、虾米、板栗、红豆、白果一起混在糯米里面，包的时候放入咸鸭蛋，馅料十足。

小时候过端午，翘首以盼的便是奶奶做的肉粽。奶奶没接受过教育，但会做很多美食。奶奶做粽子，每道工序都不马虎。采用肥瘦适中的五花肉，煮熟后肥肉会融化，渗入绿豆、板栗和糯米中，奇香又润口。

包粽子也很讲究。粽叶卷成漏斗形状，依次放入糯米、去皮绿豆。猪肉放在绿豆上面，最后加上炒后捣碎的花生碎末。记得一个邻居的叔叔从来不吃糯米制的食品，但自从试尝了奶奶包的肉粽之后赞不绝口，开始接受粽子。

家乡的粽子味道独特，除了端午，清明、中秋、春节都会动手包些应景。外来的客人也对宜州的粽子乐此不疲，很多人（特别是南宁的朋友）也会当做特产买回。有人看中了这个商机，卖起了粽子，还创立出品牌，甚至还有个老乡开网站专卖起粽子。买过品尝，虽然口味还算正宗，但怎么都比不上奶奶做的。

上大学时，端午节都是和同学一起过，忍不住让家里把奶奶包的粽子寄过来，与同学分享。自此以后，便多了带粽子便成为每次返校的任务。

去年奶奶过世了，在外打拼的我，再也品尝不到她包的粽子。那么美味的粽子，从此成为记忆。

图&文 宁宁

前些日子，参加中学毕业20周年聚会，感叹「见面不相识」之余，说起当年种种荒唐事，居然一大半归结到「吃」上。彼岸的「那些年」，各种青春热血剧情；我们的「那些年」，铭刻下的却是人间烟火、油盐酱醋。

高中时，饭总算是吃得饱，只是一味地馋。早上分明吃过一大碗葱花飘香的肉臊酸辣面才出门，单车骑到校门口，看见早点摊上刚烤软的饵块、还在油锅里冒着泡的油糕，口水瞬间泌出来。兜里若正好有那么几毛钱，免不得就砸那儿了。糯软饵块刷上甜辣酱料（若再多有几毛钱，还可以加肉）、包上香脆油糕，持之大嚼，乃是早操前一大乐事。

在宿舍划拳争大肥肉吃，三年里统共没多少次。正常吃食堂之外，去苍蝇馆子打牙祭，炒盘猪肝滚个汤，胃口大的吃两、三碗白饭，十数元的消费，已算奢侈。要好的兄弟凑板凳脚，个把月吃一次，添点油水，还说得过去。

兄弟吃饭不能不喝酒。散装苞谷酒闻着香，喝下去从舌尖烧到胃里，顶得心气上浮，拍桌子讲的都是掏心窝的车轱辘话。理想啦人生啦，都不是谈资。谁谁谁跟某位女生的小暧昧，要趁当事人在场，爆它个底儿朝天。

酒劲上来，杠头对阵。一个说，我骑单车双手不扶把还能眯一觉；另一个说，我骑单车去买碗米线，双手不扶把，原地保持平衡，吃完都跌不下来。不小心牛吹大了，招来一阵嘲笑、三杯罚酒，还瞪眼睛不服气，兀自坚持要出去「骑给你几个龟儿看下」。

不知怎的，突然就高考结束，突然就放了榜，你与你熟的同学不熟的同学突然就散布到全国各地。假期回家，每晚在每个城市与乡镇都有的那条「馋嘴街」厮混，有无数的大小聚会要参加。在春风沉醉、夏日炎炎、秋风送爽、冬雪袭人的每个晚上，食肆开门，小摊也摆出来：烧烤、炸洋芋炸凉粉、串串、面条米线……油烟从许多个炉膛中、许多面铁篦子上、许多口油锅里游荡出来，由街头逛到街尾，又在街道上空驻留。

小方桌、矮板凳，流水席就这么摆起来。烤牛肉串一块钱一把，白菜馅儿的锅贴只要五分。自食不知味的各种「外地」回归，见谁都亲。只要同过学，对上话，坐下来添双筷子，吃几口聊几句就走。一样是散装苞谷酒，一样的烧灼感，打个嗝儿，回味里却多了些乱七八糟的离愁与憧憬。

喝醉了睡一觉，醒来，收到毕业二十年聚会邀请函，愕然不知所以。飞过去，两天的聚会，竟然还是喝的塑料桶散装包谷酒。还没开席，就桶盖喝一口，烧得堵在喉咙，堵住了很多话，没有再说。

文 韩磊

那日，天晴。

香港湿热的天气始料未及，从地铁出来，匆匆走进池记，冷气还是一如既往强劲运作着，与这份舒爽背驰的是扑鼻而来的是带着强烈厌弃感的食物味，不由皱起鼻子。

百食不厌的米粉不再分泌引诱味蕾的费洛蒙，睥睨着菜单上的第四列第一行，就它了，艇仔粥。

不到十分钟，一碗撒着葱花的白色胶状体进入视线，搅拨几下，不和谐的鱼片翻卷上来。送入深喉，意外毫无违和感，侵润着干涸的食道，米糊独有的淡然寡味安抚嗅觉。

拨开无处不在的葱花，碗底渐浅，猛然惊觉喉部已被沉重迷醉住，混杂着白粥的缠绵、鱼片的特立独行、花生米的脆爽、葱花的哀怨，攫住了食道，深受感动却难以锁住。

沉香，自如其意，越沉越香。第一杯冻奶茶，杯底四分之一时已毫无诚意，冰块勉强维持着最后四分之一的可存在性。

有此艇仔粥，包容了每种食材的强势个性，顺着白粥，缓缓沉入食者内心，不干扰，不放肆。

三天前的艇仔粥，如同黑色T恤，成为铜锣湾值得被记载的一场深入人心。

文 latte 图片来自新浪微博@小女子勇闯天涯