香港著名创作人兼监制周博贤曾为草根天后谢安琪写过一首《我爱茶餐厅》，歌词很直白：
我爱你个性朴素平民化，
会教顾客畅快满意如归家，
牛油餐包再配以百年浓茶，
令倦透的身躯也升华。
港式餐厅流传成为文化，
陪同人群见证繁荣和低洼，
豪情潇洒气慨似少年刘华，
外貌带点草根却高雅。
如同歌里唱的那样，对于港人而言，茶餐厅是最平民化的饱腹好去处。据说，在香港每走10分钟就有一家茶餐厅，密集程度堪比7-11便利店。除了方便快捷即点即食的实用价值，茶餐厅早已成为香港文化的标志。
在港剧里，经常会看到这样的场景，两个黑帮大佬各自带着一群小弟在茶餐厅“讲数”（谈判），又或者是几个中年大叔围着卡座在讨论股市、马经。甚至连王家卫的《花样年华》里，张曼玉和梁朝伟第一次约会，也是在昏暗的老式茶餐厅中，张曼玉低头搅动着杯中奶茶，光影流转，似有若无的暧昧情愫在卡座中蔓延。
香港曾是英国殖民地，因此茶餐厅里中西mix&match特色十分明显。最典型的体现便是鸳鸯，即奶茶沟（混合之意）咖啡，仿照英式红茶喝法的港式奶茶，与咖啡七三开（即奶茶与咖啡比例7:3），成品似乎有点不伦不类，但这就是它独特的混搭风格。
茶餐厅的诞生，也体现出这个特点。它的前身是冰室，当时只卖一些饮料如咖啡、奶茶、红豆冰和三明治、菠萝包等简单的食物。后来，在残酷竞争中为求生存，冰室所售卖的食物品种越来越多，便干脆仿照西餐厅模式，改成茶餐厅，不少港人现在亦亲切地将其称为“茶记”。
随着两地互动愈加频繁，茶餐厅作为香港草根饮食文化的代表，在大陆遍地开花。除了广州外，北京大概是港式茶餐厅最多的城市，质量上也是最参差不齐的，已经有不下5个身在北京的朋友跟我吐槽过北京所谓“港式茶餐厅”有多坑爹：便宜的不好吃，稍微正宗点的又太贵。
本来是“个性朴素平民化”的美食，现在却令庶民消费不起，更令人哭笑不得的是这似乎成了大趋势。现在很多港式茶餐厅越开越豪华，装修、地段、价格，完全不是一间茶餐厅应有的样子。
香港茶餐厅的魅力，是由食物、环境氛围和人共同造就的。在寸土寸金又快节奏的香港，茶餐厅通常座位逼仄、人多吵闹，伙计手脚麻利。“一杯丝袜奶茶！”话音刚落，盛在厚身瓷杯中的滚烫奶茶便被甩在桌上，也许还有几滴褐色奶茶溅出，落在白瓷碟内。食客们早已对此司空见惯，抱怨“服务不好”的反而会被侧目。
港人有句俗语，“如果一个女仔肯陪你捱茶餐厅，咁就娶咗佢喇！”（如果一个女孩肯陪你捱茶餐厅，那就娶了她吧），一个“捱”字，形象地道出茶餐厅的特点：不浮华、不惊艳、不浪漫，是实实在在还有点脏乱挤的日常款，像白开水般一如往常地令人窝心。
除了来港必去朝圣的翠华茶餐厅，很多嘴刁食客心中都有自己的独家觅食地图，兰桂坊的丝袜奶茶，金华冰厅的菠萝油，华星冰室的炒蛋多士……运气好的话，在深夜时分去分分钟能遇上荧幕大明星。
下午三点三，正是肚子略空人又困倦的时分，找一家茶餐厅，坐下叫杯冰镇奶茶或冻柠茶，再叹一个刚出炉热腾腾的菠萝油，或一份多士，即刻醒脑提神整个人瞬间治愈，又有力气转身扑入堆成山的文件中搏斗。
图&文/eimo
