二十万吃货的精神故乡
在中国，要说一座城市很好吃是件难事，但是要说一个城市没什么好吃的更难。
今天，深夜君跟大家讨论一个城市，长春，说它没什么好吃的，是爱之深责之切，还是当真如此尴尬？
——深夜君
－ 正文 －
生活的记忆，总是由食物串联起来的。
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那些年一起吃过的面
高中的时候，有一群狐朋狗友。
最快乐的回忆，就是中午的时候我们几个人匆匆忙忙赶到学校隔壁的一家叫“四川一家人”的小面馆，一人点一大碗号称“十年秘制”的担担面，多麻多辣。
吃的汗流浃背，齿颊火辣。在最燥的关节，喝上一大口漂着碎冰的冻可乐，然后继续扯着学校某某班某某女生如何如何漂亮的闲话，好不过瘾。
现在想来，那个担担面，恐怕已经是“十八年”秘制了。
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大块酒来大块肉，吃得过瘾喝得好
在长春，朋友聚会，历久弥新的主题只有两个：烧烤与火锅。
烧烤，街头巷尾最常见的就是铁签子小肉串。细细的铁针，薄薄的肉块，你根本无暇顾及那个肉是否新鲜，是否真的来自牛羊，便早已佐着雪花啤酒进到了胃里。
小时候我一直以为这种肉串就是长春的发明。后来才知道，全国都吃这个。而最出名的，当属黑龙江的哈市。
另一种烧烤，是韩国烤肉。店名永远带个“山”字：龙秀山、金刚山、汉拿山、白头山等等。其实东北话里，“山”是个脏字，傻的意思。
窗明几净的餐馆，面若冰爽的服务员，温吞乏味的蘸料。除非是有爱看韩剧的姑娘强烈建议，否则我是很少吃的。
当然还有其他烧烤，比如伊通烤鸽子，内蒙古大块肉，延边朝鲜族烧烤，新疆红柳烤串等等。总之，没有一个是属于长春的。
至于火锅，相对简单了。
传统的铜锅涮羊肉，以老北京涮羊肉最为出名。紫铜锅，亮火明碳。羊羔肉片入锅，心中暗暗数九个数，然后捞起来，蜻蜓点水般地在白瓷碗中沾上些许新酿麻酱。麻酱的醇香和肥羊自身的肉香交织在一起，甘美异常。
这种吃法，来自于元朝的北京。据说是忽必烈的厨子发明的。
另一种火锅，就是广式的豆捞。也叫“打边炉”。酱料之复杂，常常掩盖了蔬菜本身的味道。
豆捞还有一种简化平民版，称为“时尚小火锅”。这样不尊重食材本身的料理，我是不吃的。
当然还有四川火锅，清油火锅。那些就吃的更少了。总觉得川菜离开了巴蜀，就不能称之为川菜。色香味或许学得来，但意形养就总是欠火候的。
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长春什么都有，唯独吃不到长春菜
后来长大了，去过的地方也多了。回到长春，就总是喜欢按图索骥，寻找下远方的美食。为了回忆，更是为了口腹。
于是我发现，长春什么都有：云南餐厅里的烤乳扇，汽锅鸡都有模有样。
印度餐馆里红黄绿三种咖喱一应具全。西安肉夹馍、广西花甲粉、老式鲁菜、川人百味、中东卷饼、大马娘惹、台湾芋圆、古今日料、老美大披、甚至地中海沿岸才喜欢吃的娼妇意面和蓝纹奶酪通心粉也都十分道地。
长春可以吃到世界上任何一个角落的食物，可唯独吃不到的，就是长春菜。
有些历史的城市，总会有几样拿手菜。比如我心爱的北京，炒肝卤煮碗豆腐是每次必吃的。
再比如广州，姜撞奶和煲仔饭也是它的城市名片。
长春的近邻，哈尔滨，有独步天下的锅包肉和红肠。据说最近新出的烤鹅也不错。
沈阳的老边饺子虽然有些江郎才尽，但“兄弟我当年也是阔过的”。
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我想我热爱我的家乡，但我能热爱它什么呢？
唯独东北中心，长春。虽有历史，虽有文化，但没有美食。或是经济原因，或是地理因素，亦或者是历史的机缘巧合。原因已经不考据了，作为土生土长的长春人，除了遗憾和唏嘘，我们还能做什么呢？
这些年，身边的旧友一个个离开了这片土地，去了远方。也看过一些资料，吉林省人才流失极为严重。人口甚至出现逆增长。其实仔细想来，也不奇怪。一座没有美食的城市，就像一个没有灵魂的英雄。看上去很美，却仍旧是一个华丽丽的躯壳。风吹雨打多年，如今也没有当初那么华丽了。
我想热爱的我的家乡，但我能热爱它的什么呢？
文 / 张浩然
图片 /花瓣网、图虫网、 百度图片、搜狐图片
BGM / Woodpigeon – For Paolo
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