作者： 陈仕乾

二十万吃货的精神故乡

小时候我跟妈妈争论，绿豆饼到底热不热气。我说这东西里面是绿豆，果断不热气，给我多吃两块。然后我就被我妈打了！

甜而香的绿豆饼，好像从小开始，我就有执念。这种小镇上，手工作坊制出，然后被沿街叫卖的食物，焦黄中的甜腻绵密，如家乡一样绵软。

今晚，深夜君带来一个故事，关于，绿豆饼。

——深夜君

－ 正文 －

一次偶然的机会，在杏园小吃街第一家卖老面包的小铺子里，发现了隐藏在旁边货架上的一排绿豆饼，从此便迷恋地一发不可收拾。

手掌大的小酥饼，两面是烤得焦黄的酥皮，正中点缀着几粒黑芝麻，虽厚度约只有一枚硬币半径的样子，捏起来却厚实而饱满，它不似身材魁梧的绿豆糕那样高大，细细品味，倒更像是身着素衣棉麻的小镇姑娘，其貌不扬，却是最质朴的味道，而那些喜欢甜得浓烈的，可能怎么也爱不来。

铺子开在西大五号门通往江边的路上，穿过隧道大涵洞，潜入右手边的菜市场，直着走一抬头，就能看到醒目的红色招牌。这家绿豆饼小坊在这巷子里开了七年，虽称不上老字号，这些年来来往往倒也积累了不少口碑，生意随着这闹市更显得红火。俏皮的孩子爱它豆泥的香甜，优雅的主妇喜它回味的醇厚，花发的老人念它入口的酥软。而我，则一直留恋它第一口带来的质朴。

一大早来铺子的大都是老主顾，从江边晨练回来，带上几个冒着热气的绿豆饼，配上一杯豆浆，便开始了一天的生活。为了赶在七点之前煎出第一锅绿豆饼，老板几乎都是在三点左右开始准备材料，绿豆的蒸制与研磨、白糖的配比、酥皮原料的制作。而这其中，绿豆馅料的制作是核心，师傅从潮汕学来这门手艺后，感觉正宗的潮汕绿豆饼口味太甜，便想着让其入乡随俗，不断改良配糖比例，才有了如今的味道。

绿豆饼的馅料制作最考验师傅的功夫，单就绿豆而言，东北绿豆大而饱满，缅甸绿豆个小而略微干瘪，不如东北绿豆易熟，这样一来，蒸制绿豆的火候就需要师傅靠着多年的经验来把控。除此之外，研磨的程度和配糖的比例也极为讲究，豆沙研磨太碎则易散，磨粗了出现颗粒则又突兀，影响口感，糖加多了就腻口，添少了则寡淡。

绿豆馅调制好后就压实在格子里，切成小而均匀的立方体，一块约莫着35g的样子，一排豆馅工整地码在铺子里的木桌上，两个人背对着顾客坐在桌前，埋头拎起一块豆馅麻利地塞进面皮，封口、压平、撒芝麻，一气呵成。老板则包揽了绿豆饼的煎制，倒油、贴饼、翻制、起锅，两只手拎着不同的铲子，配合极好，熟练地完成一锅绿豆饼的翻身之战。老师傅做饼久了，成色也能了熟于心，全然用不上掐着时间摸索。

之前在杏园吃绿豆饼，大都因去的时机不对而失去温度。到了铺子，才发觉刚出锅的绿豆饼更显得金黄诱人，虽还渍着几滴油粒，但上冒的热气中却透着焦香，手指顶着烫，放绿豆饼到口中，焦酥的外皮混合蒸腾着清香的绿豆馅，瞬间在唇齿间弥散，软糯的豆泥缠绵在唇齿间，令人回味。放凉的绿豆饼皮是酥软的，刚出锅的则是透着焦酥，没吃过后者时，便以为前者足矣，这一次过后却感叹，大部分食物只有噙着属于它的温度，才能保留最好的味道。

这么些年，来来往往很多人看着铺子红火，便想来拜师学艺，却不料吃了老师傅的闭门羹。老师傅依旧一大早亲自制馅，不假他人之手，一则是保留独家配方维持生计，二便是怕徒弟技艺不精砸了字号。

在人群中旁观，看那老手艺人的日子仿佛已经揉进这不大的绿豆饼之中，任身旁闹市喧嚣，一锅饼的出炉，便是一季收成，就这样春去秋来，平淡而又透露着质朴的味道。

文 / 艾晗

图片 /  艾晗

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二十万吃货的精神故乡

生病了，但是依旧在外跑了一整天。路过几所学校，虽然是周末，但却明显感觉已经有了不少人气，脱离了荒无人烟的修仙领域。

曾经觉得，上学真苦，如今才觉得，当初真矫情。忽然怀念起念书的时代，怀念起那种充满朝气的日子，和用不完的激情。

今天周六，照例来读读旧文，让我们回去那些旧日时光吧。

——深夜君

－ 正文 －

作为一个在广东生长的糙汉，我的记忆中，米粉永远是比面条好吃的一种食物。

因为我觉得面条店家对于汤头的要求不能满足我的味觉，所以就算来到大学，我也很少去吃面条。而对于珠海这个城市的味蕾记忆，其实更多的是对于饭堂的记忆。虽然不能说好吃，味道不能如中华小当家描述的那一般在味蕾瞬间爆炸，但是“八块包饱，十块吃好”的经验告诉我：作为一个不称职吃货，其实可以很简单就满足，细嚼慢咽，总会在饭堂之中找到惊喜。

故事的开头在于好兄弟峰兄回来了。就像所有在大四找到工作，又工作了一段时间的普通大学生一样，他脸上写满了“最近比较烦，比较烦，比较烦”。烦的是工作现状和想象的不一样，烦的是周而复始的简单工作并不能让自己学到实打实的技能，烦的是自己在陌生的环境并没有很好融入进集体中，烦的是一个人在广州郊区心里挂着一群胡吃海喝，下限全无，口胡嗝屁的最佳损友们。一个电话，今晚，宁堂，酒喝起。
我跟昊子就像潜入深夜去偷地雷一样溜出宿舍楼。走在路上，我才发觉，其实宁堂的夜宵摊对于我们这些大四的老人来说，已经记忆遥远了。远离了啤酒和烧烤的我们，如今都在家和学校之间来回。

昊子决定去澳门高校读研究生，正在努力完成眼前的这个目标。而我已经结束了大四的所有考试，虽然结果并不算好，但也是冲着广州市考去的。虽然忙得跳脚，但我们都幻想着美好的未来。只是两个巨蟹座在过去的三年，还是没能完成“带女朋友去宁堂”的任务。这一群最佳损友之间的小团体效应导致的是集体光棍。但偶尔拿出来自嘲，也是开心的。
酒过三巡，菜过五味。聊的东西天南海北，从未来工作的定位到判定如何才能心甘情愿把自己要结婚的女人写进自己的房产证上，从某某某有没有女朋友的八卦聊到了如何文明地嘲讽别人。因为都是辩论队的战友，接受度很高，聊到了整一个夜宵摊就剩我们三人一桌子，聊到了我恍然发现我们的话题真的变了，原来我们真的已经长大了，快要步入社会了。

睡哪呢？我看着手机快3点的时间问着他们，昊子突发奇想说要不在操场过一晚。说干就干，步行回去我们顶着保安大叔的奇怪眼光进入学校，其实我那时真的有点怂，手里已经攒好了自己的学生卡，就怕被当做偷单车的，被扭送到保安室。
操场很安静，我们三个人找了个位置靠着又开始瞎聊，明明已经到4月份了晚上真是有点冷，是那种寒风刮人的冷。睡肯定是不能睡的了，我们起了个奇怪的话题开聊了，恍然已经到了最难熬的5点，那个时候快要破晓了，风特别大，我们一个一个都冻的有点发抖。我们决定去找吃的。

新的一天又开始了，饭堂的大叔大妈们开始在准备早餐了，我们很默契地走到了饭堂门口，没开门，然后绕着走到了饭堂侧门，亮着灯，三个对视一眼走了进去。零零散散开了一两个档口，昊子说想喝口热的，暖暖身。我们三个走到了一个拉着纱窗的档口上，一个大叔正在煮着食物。

我们问大叔有没有吃的，大叔说有，没有米粉。我皱了皱眉，点了个牛腩面。大叔一下子倒弄了面条，在我端面的时候，大叔说了一句让我心里犯堵的话：“看你们那么早出来吃早餐，一定饿了，给你们多煮了点面，可能汤不够，一会儿过来加汤啊。”

面真的多，多到吃不完。大家都很沉默，可能是累了，也可能是因为其他的事情。我也沉默着死撑硬咽。虽然那碗面不对我的口味，但在很长时间之后，我仍然能记得那碗牛腩面的味道，记得那时坐在我身旁的人，记得那个破晓的清晨。
后记今天昊子也走了，回家去了。学校又剩下我了。把他送上车之后，我默默回饭堂打包了一份牛腩面。真是不对口味啊……但我还是很怀念啊，怀念那个晚上，怀念那些陪我笑陪我哭的朋友，怀念回不去的青春。
以此文送给我最好的朋友们。祝一路顺风。
文 / 厂长图片 /  Google图片循CC协议使用
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二十万吃货的精神故乡

说到豆腐，真是五花八门，臭豆腐、油豆腐、日本豆腐、路边小姐姐的豆腐……

小时候，小镇的路边有家豆腐作坊，他们清早天微亮便起身，每到我出门上学路过，店门前的豆腐已经如城墙的砖块一样齐齐整整。豆腐对于我，从那时起便有了一种家常的气息。

老家有个说法，到一处新地方，先吃豆腐，专治水土不服。可能豆腐，就是一种离家很近的食物吧。今夜，深夜君给你带来一个关于灰培豆腐的故事，祝你好梦，莫太思乡。

——深夜君

－ 正文 －

20世纪80年代，美国著名的《经济展望》杂志宣称：“未来十年，最成功最有市场潜力的并非是汽车、电视机或电子产品，而是中国的豆腐。”

确实如此，湖北的荷包豆腐、杭州的煨冻豆腐、屯溪的霉豆腐以及成都赫赫有名的麻婆豆腐和北京的王致和腐乳，哪一个拎出来，都让人唇齿生津。

然而曾经有一段时间，我特别不喜欢吃豆腐。

读小学时，为了补贴生计，母亲开了一个豆腐坊，每天下午三点开始，生火烧水做豆腐，厚豆腐，薄豆腐，千张，每天下午各做一笼，第二天天不亮，走街串巷叫卖，剩下的豆腐渣喂猪，开春喂的，夏天就可以出圈，刚好赶上我们兄妹几个开学交学费。

炖豆腐，煎豆腐，豆腐脑，豆腐串，在那几年，我们家的餐桌上没有一顿离开得了豆腐。

再美味，也有吃厌的时候。那时老想着，可能我上辈子，是一个特别馋豆腐的饿死鬼，这一世要把一辈子的豆腐都吃尽了。

然而每年定有一日，我是喜欢吃豆腐的，那就是大年初三，去小姑奶家拜年的日子。

小姑奶是爷爷的亲妹妹，行四，16岁便嫁出去了，几十年来开枝散叶倒也成了一大家子。等到我都记事的时候，和娘家走动已经很少，我们这边每年大年初三派一个小字辈去拜个年，大年初四，她的儿子也就是我的表舅来吃顿饭，就算随了礼数。

她不太会做饭，再加上年纪也大了，所以每次去基本上就蒸蒸煮煮的三四个菜，我叔叔家几个堂兄妹都不爱去，但我最喜欢去的就是小姑奶家。不为别的，就为馋，馋她每年必做的那道拌豆腐。

豆腐是灰培的北豆腐。灰培是我们这边做豆腐的一种方法，据说由关二爷研制而成的。

市面上买几块豆腐，包上纸埋在农村地锅烧出来的草木灰里，大概一个星期左右，原本绵软的豆腐，因为草木灰把水分都吸走了，质地变得很硬，要吃的时候取出洗干净、切薄片，拌入一绺蒜苗或几根小嫩葱，佐以食盐、鸡精、生抽、香醋，最后淋上香油即成，吃起来口感弹轫，十分美味，一顿饭下来，鸡鸭鱼肉或许有剩，但那一碟灰培豆腐必定空盘。

这种做法，我只有在小姑奶家能吃到。那时候市面上基本见不到，妈妈那一辈也基本不再做了，因为既费事又看起来不太干净。长大后，外出读书、工作，更是再也吃不到了，吃长沙的臭豆腐、成都的麻婆豆腐、甚至在虎泉喝红油豆花的时候，我总是会想念小姑奶家那碟淋了香油弹压爽口的灰培豆腐。

今年有一次跟我妈聊天，提起那道让我记了很多年的豆腐，才知道我的小姑奶原来已经去世两年了。我跟她没有很深的感情，但当天夜里我竟破天荒地梦到了她，时间太久，梦里的她只剩了模模糊糊的一个影子，很多细节倒是在梦中记起来了，去时，她站在门口接我，临走，她给我塞上自己晾的柿饼，站在河对岸遥遥的送我。

 “好想回到童年啊”，心里再一次冒出这样的想法，不为别的，就想好好看一看她，好好跟她再说会儿话，毕竟我这个只想吃灰培豆腐的小丫头，代表的是她16岁便离开的家。

文 / 蓝胖子

图片 /  Google图片循CC协议使用

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二十万吃货的精神故乡

昨晚睡觉前，广州莫名其妙的又来了一阵狂风暴雨。虽然一觉醒来，依旧阳光明媚，燥热不减，但是再迟钝的人都知道，夏天就快过去了。

八月仿佛是个分割线，一告别，新的季节就要来了。今晚深夜君带来的文章，依旧来自老朋友张小墨，关于菌菇与杨梅。

前些日子，她曾写过另一篇文章《酥肉，霉豆腐，火腿和他们的大理》，清新的大理味道，有兴趣可以再去回味。也再介绍一次，这个爱生活的姑娘，有个自己的小小公众号“墨mo写”，若有缘，望你们能遇见。

——深夜君

－ 正文 －

七八月份是家乡的雨季，

虽然雨量不多，

轰隆隆的雷声

也能召唤出各式各样五彩斑斓的野生菌，

那是精灵们避雨的小伞吧～

采蘑菇在我们方言里叫做“找菌子”，

几场大雨过后，人们就开始行动了。

有经验的人往往知道菌子窝在哪里，

每年只要找到同一个地方，

保证满载而归。

而对于我们一家素人，

就真正是在“找”菌子了。

一大早起床，常常感觉把整个山都翻过来，

查看了每一堆枯木松针，

吃完了妈妈烙的饼也找不见他们的影子，

都藏哪去了呢？

而找菌子的乐趣正是找的过程，

即使一朵也没找到，

和爸妈，妹妹，小黑狗一起爬山的时光

也很美好。

傍晚时分，

会有很多凯旋而归的人，

满脸倦容，却也透出自豪，

背着背篓，提着篮子，一路叫卖。

记得一筐青头菌才5块钱！

那已经是很久很久之前的事了，

现在山上的菌子少了，

上山找菌子的也人少了，

野生菌价格飙升，

已经不能像之前一样随便买来解馋了。

那种把吃不完的菌子切片晒干的场景，

只在回忆里才能出现了。

鲜嫩的青头菌，

洗干净之后，

把“小伞”和伞把儿分开，

小伞翻过来，

用筷子挑点猪油抹在里面，

放点盐，

放在火上烤着，

小伞之前收藏的雨水就慢慢渗出来，

吃的时候先把汤汁喝掉，

再一口消灭，鲜美得很！

松毛菌一般长在松树下，

以落下的松针为滋养，

成群结对地出现，

小小一朵，

却像松树一样挺拔。

还有一种菌子长得和珊瑚一样，

五彩斑斓漂亮极了，

味道却一般。

鸡枞菌之所以得名，

恐怕是因为他像鸡汤一样鲜美吧！

他的一个重要做法，便是炸成鸡枞油！

新鲜的鸡枞菌，手撕成丝，

放在菜籽油里慢慢炸透，

香气四溢，

冷却以后小心装到玻璃瓶里，

金黄透亮，像醇厚的琥珀，

吃面的时候变成难得的浇头。

在物资匮乏的时代，

是难得的美味，

要省着吃的。

比起昂贵的松茸，

我最爱的其实是牛肝菌，

洗好，切片，和青花椒，花椒叶，

辣椒，大蒜小葱一起炒，

再加点“糟辣子”，鲜滑爽脆，下饭利器！

啊！想想就流口水！

每年似乎都听说有人吃了毒菌子中毒。

但还是阻止不了大家对这美味山珍的喜爱。

据说有一个办法可以辨认菌子是否有毒：

和大蒜一起炒，看大蒜是否变色。

找菌子的另一个战利品就是杨梅。

家乡的杨梅

并不像现在超市卖的那么大颗那么甜，

努力长在贫瘠的红土地上，

往往一颗就酸得你皱起整个脸来。

而我们才不管她是否成熟，

看见杨梅树便一拥而上，

采满一筐才罢休，

哈哈，突然觉得有点像强盗呢。

很少一部分蘸着小苏打，

看它冒着泡，

一口一个。

大部分青绿色的杨梅被洗干净，

放在锅里熬煮，

等果肉果核分开，

再继续小火几个小时。

等水分差不多熬干，

就做成了黑油油的杨梅酱。

一瓶可以吃上一年，

拌凉菜，煮鱼的时候放上一点，

画龙点睛，是很正宗爽快的酸味。

剩下的核晒得干干的，

闲下来的时候，

就用小锤子轻轻敲开，

拨出果仁，比松子还香。

只是要掌握好力度，

否则一锤下去，

果仁也碎了混在核里，不能再吃。

小时候常常手持小锤一敲就是一下午，

在地上敲出一个个杨梅核大的小坑来。

敲的时候忍着不吃，

等攒满一把，

塞进嘴巴，

那种等待已久的幸福啊，

记忆犹新～

现在的人们太忙，

已经不愿意花时间上山找菌子，

也没时间慢慢熬杨梅酱了吧。

那一颗颗小小果仁的香甜，

不知道还有多少人记得。 

毕业那年还收到妹妹同学的奶奶熬的杨梅酱，

吃了好久，真幸福，

多谢了，朱同学。

文 / 张小墨

图片 / 张小墨、Google图片循CC协议使用

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我是个不爱吃葱的人，吃饭时总要把葱一点点挑出来。我一直以为自己是吃不得半点葱的，直到妈妈做了一碗葱油拌面，一开始还不愿意吃，在妈妈的威逼之下，把面拌匀了吃一口后，居然停不下来了。其实，热油一浇，葱的冲味就被盖住了，只剩下醇香，一碗面，竟让我回味无穷。

今夜，深夜君给你带来一碗葱油拌面的故事，但这一碗面不同，它包含的可不仅仅只是单纯的喜欢而已。

——深夜君

－ 正文 －

“思乡，准确来说是思葱油拌面。”

 

在无数个微微泛着白光的清晨，打破街道宁静的总是早餐店卷闸门的声音，然后是锅盖与锅的金属碰撞声，是面条下水的声音，水雾从锅里飘出来，慢慢散入街道，然后慢慢消失。一小会儿之后，把面条捞出来，放入已经盛上酱油等调料的碗内，浇上熬制许久的油，撒上葱花，一碗香喷喷的葱油拌面就好了。

 

我最喜欢吃葱油拌面，总是冒着可能迟到的风险，坐在简陋的店铺里，哼哧哼哧的吃的满头大汗，然后满足地起身，去赶公交车上学。有些时候时间实在是紧张，我也舍不得放弃我心爱的葱油拌面，只能忍痛让老板打包，然后拼命奔向公交车站。那个时候，支撑我早起的动力，就是葱油拌面。可以说是很没有出息了。

 

上了高中以后，我开始住校。不用在天还没亮的时候挣扎着起床，不用赶车，不用等车，也没有了每天在微微泛着白光的早晨看着面条在水中翻滚的机会。对以大流量学生为主的食堂来说，葱油拌面的制作过程太过麻烦与复杂，饼、包子、稀饭、油条才是他们看来学生最合适的选择。

 

我也渐渐地习惯了没有葱油拌面的生活，能咬着包子或者喝着稀饭感叹一句：真好吃啊。但是总感觉生活缺少了什么，就像从锅内飘出的水雾，散入街道，然后渐渐消失了一样。

我很害怕这种消失，所以每个周末回家我都会迫不及待地奔向葱油拌面，像是一种补救，像是一种挽留。

 

这个习惯陪伴了我的整个高中生涯。直到高考结束，我离开生活了整整十八年的家乡，从南方到了北方。还记得在大学的第一顿早餐，我被某个窗口的“葱油拌面”四个大字吸引，喜悦并没有持续多久，就被失望淹没。我没有资格说北方的葱油拌面不正宗，我只是忍不住的难过，因为这次，我和我喜爱的葱油拌面的距离不再是一趟公交车就能到的距离，而是十几个小时火车的距离。不再是一周的距离，而是一个学期的距离。

 

但是如果因为一碗葱油拌面就让生活变得闷闷不乐，那也太过矫情。这里没有我熟悉的葱油拌面，但是有我在南方没吃过的各种各样的饼，有些味道也很不错，我也渐渐喜欢上了。

 

只是，我总是在夜晚想起家乡，想起那些个散着水雾的清晨，想起那葱油拌面。

文 / yawning

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