倘若不细说，现代广州细蚊仔（粤语小孩子）定会认为泮塘五秀是泮塘一代五位佳丽。所谓泮塘五秀的说法应起源于建国以后，古时清君并不知晓这五秀，令流于民间。泮塘传说是达摩在梁武帝萧衍时候入中原而带来的，我遍寻明清笔记亦未曾见此说法，可能是劳动人民的茶余创造。泮塘是典型的岭南水田怀抱泥塘的耕作范本，年岁有异，看到半满的泥塘滋润着不干涸水田上微澜，心安。何公黎姨在水田里的倒影，伴着光阴流逝了几十年。
想凑齐泮塘五秀一桌，似乎并不容易，水塘早迁广厦，奈何黎姨还是摆弄出了一桌。
茨菰通称慈菇，去掉了阳春白雪，多几分温情。粤语方言中，慈菇腚是对男孩的爱称，食物和后代几乎一样重要。北魏时期的农书不载江南水乡物产，最早的关于茨菰的种植方略语出元代农书，“臘月間折取嫩茅，挿扵水田，来年四五月，如挿秧法種之。”（胡古愚《樹藝篇》菓部卷八）
几朝水田的岭南，慈菇从姑苏河岸传来，旋即攀着水田茁壮了几十年。慈菇口感比土豆更硬一些。念及早年天公不作美，自然灾害过后，便只有慈菇仍来年破芽，当属低微的作物一种。盐水煮慈菇，连盐都舍不得多放，吃多进嘴舌头微麻，混淆了饥饿和麻木。黎姨每年时令均买慈菇，现时则是用它炖排骨，像是补偿困难时期的味觉，然而一圈杯盘交错下来，剩下最多是排骨。何公话，你哋后生仔唔识食，黎姨嘅排骨至好味（你们这些年轻人不懂吃，黎姨做的排骨最好味道）。
我是留着肚子等锅中蒸马蹄糕。泮塘马蹄粉蒸棕黄色马蹄糕粘牙而弹，中嵌有或大或小的马蹄粒，牙齿在粘和脆之间发掘新意，口腔里散着沁鼻的水塘气息，满口生津。马蹄糕或煎或蒸，离不开原料马蹄粉。泮塘在现代最显的一产马蹄粉，虽无千金难市的短缺，但是正宗的马蹄粉出粉大概是八比一。黎姨年节剩下的马蹄晒得几近干瘪时，总将亲手磨成几斤。马蹄皮削干净，用水稍浸石臼捣烂出汁，风干即成，可以吃一年。
其实大体上水生作物，取其淀粉质大约用的都是制浆晾晒的办法。同是泮塘五秀的莲藕，升华做藕粉则“以藕節浸水，用磨一片架缸上，以藕磨擦，淋漿入缸，絹袋絞濾澄，去水曬乾，每藕二十斤可成一斤。”（顧仲《養小録》卷上）文人谈说向来夸张，二十比一不知真假，对于这般晒粉劳作，黎姨确是每叫苦。刚还滴着泥水，转瞬被去皮碾烂化作齑粉，静待下次与水缠绵。
大概是尔雅时代的遗风，马蹄古称鳬茈，北宋陆放翁有首小诗《野飲》，“…溪橋有孤店，村酒亦可酌。鳬茈小甑炊，丹柿青篾絡。人生憂患窟，駭機日夜作。野飲君勿輕，名宦無此樂。”（陆游《剑南诗稿》卷七十五）藕粉珍惜，善治馔的黎姨自然是少放藕粉多倾开水。晓得一碗藕粉玉成，晶莹剔透，我是素不喜食寡淡的藕粉的，老人爱食然我不解其中味。黎姨近来也少做藕粉了，何公想吃，自己去买。何公经常抱怨袋装藕粉像浆糊，黎姨不理他。
何小弟是何家的“慈菇腚”。最亲近“慈菇腚”的食物当属菱角，外观既有可玩之处，又可驱赶馋虫，小儿焉能不爱？徐珂在《清稗类钞》里面曾提到，菱角也是作粉吃的，似乎古人对五秀的情愫只剩下：磨粉、冲水二种。现在菱角多煮熟剥壳食用，嫩菱角炒肉甚香，老菱角打发小童，练牙齿。从小听闻水生作物向来性寒不多吃，似乎依据又匪夷所思，“菱…宜淺水清明時置水中養…菱花背日開，故菱寒”（宋詡《竹嶼山房雜部》卷九樹畜部一）推理下来，大概热气的要属葵花籽。
何小弟咬不开煮菱角的硬壳，便吵着黎姨，黎姨用指甲按了一下，啵一声打开，手里放着满是慈爱。缺席的少妇是茭白，茭白去油腥（李時珍《本草綱目》卷三十三），中原和北地的饭食也常有用茭白抵消浓重的荤腥，肉臊子汤是一例，“入筍米或茭白韭菜藤花皆可以”（倪瓚《雲林堂飲食制度集》）。粤府用茭白入菜似不多见，茭白大抵在江南多用，于岭表则略无发挥之地。
饮毕藕粉，大家帮着黎姨收拾，黎姨话何公年轻时最喜欢吃煎马蹄糕，何公在训何小弟邋遢，一手拿着半剥开菱角。黎姨话何公前几年还下厨做饭，有一例莲藕淮山燉筒骨最浓郁，何小弟在吱呀。黎姨话旧时的水塘干净，出来的马蹄粉是半透明的，今天剩下这么多，是不是不好吃，于是我们忙不迭表示要打包回家。何公在一边说，吃多点，马蹄益气，不过我们那时自己种的差多了，马蹄都有拳头大。黎姨又不理他。回忆没能骗过味觉，谁也没能骗过自己。
文 落木
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