才上班不久的徐小姐，兴奋地跟我说起有家小店烩面做得如何好，让我想起这家颇有些故事的小店来。屈指一算，自己有两三年没去光顾了，这样一想，倒有一种负罪感似的。
其实我以前是常去的，有一阵子迷恋过他们做的小面窝，每天早上必买。面窝只有杯口大小，用家里炒菜的小锅油炸，面里的葱姜炸的酥香。再拈一些他们自制的泡椒萝卜，就着面窝吃，很是开胃。我刚上班的时候，面窝一元钱四个，现在是三个，同样的价钱不及一碗热干面划算，于是去的少了，加上周边有特色的餐饮小店实在太多，渐渐就遗忘了它。
来说这家店子。小店开在建八路上，周围街坊全是老毛子支援中国时盖的红砖小楼老社区，不起眼，老气。店子十几平米，进门右首处一个吧台，一个胖胖的女人坐那收钱撕票，左首一溜长案板，长年被稀饭、豆皮等各类早点占满。小厅摆了几张桌子椅子，再往里就是厨房，门口有一只老猫把守，每日如老僧坐定一般，霸占着一张椅子。这样的景象，自我十二年前踏入小店起。就一成未变过。
店子有些年头，在周围街坊中颇有些影响，尤其是在一些老职工心中，占有很重的份量。而我觉得小店和那些老人一样，大概是因为一同经历过历史的风浪缘故吧，所以他们惺惺相惜。
上世纪五十年代，长江之滨武汉建立起新中国的第一座钢铁之城，来自天南地北各个地区、说着各种方言的建设工人们汇聚扎根于此，其中尤以北方工人居多。北方人爱吃面食，于是小店应时而开，据说当时顾客盈门，生意极兴隆。门前又正好是职工上下班的通勤车站，下了班的工人，下车后顺着就直接进店去了，占尽了地利人和。至今老一辈人仍喜欢谈论那时候的盛况，且恋恋不忘小店当时的招牌——也就是徐小姐夸赞的烩面。
这家小店的烩面大致是北方做法，食材的面条，除了常见的宽面，还有武汉本地用来做热干面的含碱面条。河南来的老师傅把面条和汤料煮的烂糊，内容实在，汁水浓郁，一大海碗端上来，工人们吃一碗，在劳动强度很大的当时，可以管一上午不饿。可惜我无法亲口品尝，只能从单位老师傅们的言谈中想象它当初的味道。有回闲聊，一位老师傅说起刚进厂时候的事，说到这家烩面做的怎样美味，顿时眉飞色舞，脸上洋溢着一脸的光，仿佛国企那个黄金时代的光芒。
后来做烩面的老师傅年老还乡，手艺传给了儿子，儿子再转手他人，小店也换了招牌，烩面做的不及从前了，顾客也少了很多。老师傅谈及这，一脸的惋惜叹气，仿佛张爱玲笔下的人生三恨。
时光紧走慢走，半个世纪过去了。小店跟着国企红火一时，转季消沉。大时代的变化趋势是人无法预料、阻挡的，新变革让国企、老单位这样的观念在工人师傅们的头脑中消失殆尽，新生的事物不断涌现，而老旧的物事不断被抛弃、遗忘。就如这片街坊小区，曾经引以为傲的苏式三层楼房，红砖红瓦，五十年前看，高级的很，现在在小高层的俯视下，破陋衰老，像遗老。前些时说要拆迁，规划图都放到了网上。而小店呢，和周遭繁华的街市、灯光华丽明亮的专卖店比起来，阑珊，又暮气十足。
店子没落了，头发花白的老板想着法子经营。店门早中晚都敞开，不光做早点生意，还兼顾小吃和炒菜，品种也多，有自己包的饺子，自己做的卤菜，不多见的小米粥、欢喜陀也有，顾客中老人和熟客居多。而距它不远处有个十字路口，那里早点摊子、门面扎堆，能在这样竞争激烈的环境中生存下来，着实不易。
对于久负盛名的烩面，我刚上班的时候吃过一回，并没感觉到传说中的那样美味，后来极少尝了。为何老师傅们如此称赞呢？我想了下 ，大概和明太祖朱元璋喝翡翠白玉汤的故事同理吧。老师傅们年轻的时候，正是国家积弱积贫，条件艰难之时，老百姓能吃的食物实在有限，所以一碗烩面在他们的眼中，不啻为美味。而现在生活水平有了质的提高，舌尖上的美食多不胜数，所以我品不出当初的味道来。这多少冤枉了现在的厨子。
徐小姐说过后，吃烩面这念头又冒起了泡，又登临小店吃了两回，景物依旧，只是老猫没见到了。有天傍晚去小店，外面正七月流火，室内一台老空调有气无力转着，冷气似有似无，老板娘案板上忙活，见人进来就热情招呼：现做的新鲜韭菜饺子。一个五十多岁的汉子坐在案板前，一盘饺子一瓶酒，用浓浓的东北音和老板娘说话，一听，都是些50年代的国企旧事。身边一桌坐着一对青年男女，学生样，是应届新分来的大学生，最近几天一直在我单位旁边上课。老板娘把烩面端上来，吃一口，热乎着，雾气蒸腾，汗水又流进眼里，于是看小店就有些花了，一种奇妙的感觉油然而升：汉子、我、青年男女，老中青三代国企人凑巧坐在了一起，面香袅袅，岁月安好，半个世纪的时光被收纳在这小店里，多少往事都浓缩在一碗面中。小店此刻宛如昏暗的影院，眼前这一幕就是放映中闪着光斑的蒙太奇，许多的时光和场景被叠加在一起，而我正看着它们，这真是一件有意思的事。
文 刘鹏
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