作者： 韩磊

最初喜欢西红柿炒蛋这道菜是因为它的营养价值高。我是个健康主义者。为了不上火、不长痘，即使嘴馋得不行，我也能站在超市的零食架前，用理智小天使打败任性大恶魔。所以，自从在杂志上看到了对这道菜的营养分析后，我便爱上了番茄与蛋的绝配组合。当然，只是理性层面，而非感性层面。

结婚前的很长一段时间，我是不会煮饭烧菜的。油盐酱醋在我眼里，成了解不开、想不通的函数题。为什么一样的调料和食材，在外婆手中会变成色香味俱全的独家菜肴，在我手里就成了只是吃不坏肚子的熟食而已呢？我百思不得其解。连老妈都嘲笑我说：“你弟做饭都比你强出一大截呢！”要知道，我弟可是比我小了整整九岁呢！还是个小男生呢！这挫败着实把我打击得不轻。

而我结婚之后，一道西红柿蛋汤终于把我点开了窍！

记得在我大学毕业前的那个生日，我那只比我大一岁却样样精通的姐姐，大显身手做了一桌子的西餐菜，有鸡肉咖喱、香煎小牛肉，还要号称比西餐厅做得还正宗的罗宋汤。罗宋汤的食材实在是普通得不能再普通，无非是几个西红柿、洋葱和土豆。调料也只是在出锅前放适量的盐而已。再无其他。做法更是傻瓜：把西红柿、洋葱和土豆切块，先热锅不放油，倒入洋葱和土豆炒干水分后，再加少许香油，炒出香味来，加上满满一大锅的清水，放西红柿进锅炖煮，煮至汤汁浓稠即可。

这罗宋汤最特别之处是，在经过两、三个小时的文火慢熬后，西红柿的果实全都化为汤里的精华。若用透明玻璃碗盛着端上桌，远看是一片沙沙的红，恰似那“日出江花红胜火”的红，鲜艳而夺目，而果汁与水融为一体，果肉烂熟，入口即化，土豆软乎醇厚的口感和洋葱挑逗味蕾的香味中和了些许番茄的酸劲，虽然没放一颗白糖，虽然也还是有点酸味，但这酸，爽口不刺激，解腻不反胃，一碗到底，恐怕还不过瘾！

这是我第一次见识到西红柿的真正魅力。

之后，我在家里的餐桌上，时常喝到婆婆做的西红柿蛋汤。她的西红柿蛋汤又是另一番风味了。秘诀在于多加了一把金针菇和几滴芝麻油。金针菇多数人都爱吃，但也只是在吃火锅时少不了它的身影。而在西红柿蛋汤中，切碎了的金针菇特有的鲜味尤为突出，再撒上一把翡翠绿的葱花，真是绝了！在红色的番茄铺底的汤汁上，浮漾点点碧绿、丝丝乳白和金黄蛋花，赏心悦目的色调看着就已满足！

婚后不久，我和先生便开始了二人世界的小生活。每天我也多了一份洗手做汤羹的差事。因为要兼顾工作和家庭，我就少了心思去花两三个钟头煲汤。可是从小到大，每逢吃饭，餐桌上总少不了一碗汤，不管是浓郁的干贝排骨汤，还是清淡的冬瓜花蛤汤。一碗汤仿佛成了一种吃饭的仪式，成了一顿可口家常饭最好的结束。于是，在匆忙的生活节奏里，西红柿蛋汤成了我餐桌上的常客。我融合了婆婆和姐姐的做法，兼而有之地独创出属于自己的味道：先是将切块的西红柿用热锅热油翻炒一下，翻炒的时候用锅铲将西红柿挤出汁水来，然后便是加清水、煮沸后，放入金针菇，打下蛋液，滴上芝麻油，撒把葱花，调味、关火。

就是这样一碗西红柿蛋汤，简简单单，比不上山珍海味，却能够在疲惫的夜晚抚平你的胃，在寒冷的冬季温热你的心。看到我先生捧着那一抹别样红的汤水，一阵“咕噜咕噜”声之后，扬起心满意足的脸庞，在我的心底，渲染开了永不褪色的幸福。

文 / 小狐月
图/  Brent Hofacker  From  500px

“天下没有不散的宴席，却有吃不完的菜。” 几天前无意间在胡歌版《射雕英雄传》里听到洪七公说起这句话，觉得很好。

哪里都有生离死别，哪里又都很热闹。生活嘛，就是吃吃喝喝、玩玩闹闹，其他的一切都是边角料，别在意也留不住，敞开胃口吃好一顿饭最紧要。 让一颗滚烫的心去伤去痛去冷掉，又在一碗热汤里被捂热。

前几日去面试，地点在成都的东郊记忆，老工厂改建的，素有“成都798”之称。面试前一晚就已经很激动了，久仰大名很想见识见识它的庐山真面目，似乎面试也只是陪衬。

第二日一大早就去了，面试完后有些沮丧，因为表现实在差强人意，出来后坐在长椅上失神片刻，心里却并不十分难过，一心惦记着好好逛逛东郊记忆。

那时不过早上十点，很是冷清，增添了一些沉郁的气质。逛着逛着却很失望，这里完全孩子气，空有艺术区的壳没有魂。如同现在遍地开花的仿古小镇，色味全无，哪里有一丝一毫的精气神。念起北京798的好，至少它让我感受到生命力、热爱、艺术性和趣味。

也许有些偏颇，管他呢。饿了一早上，现在要去填饱肚子了。

没有方向感分不清是哪个区，但是那家小饭店在逛的时候路过了两次，小黑板上写着菜单，大大的“豆汤饭”三个字第一次就吸引了我。这家店基本谈不上什么装修，和这个环境格格不入。旁边的那家饭店正放着我喜欢的歌，抬抬腿正想进去却觉得哪里怪怪的，仔细一看才发现它的装修风格在个性与规矩间徘徊不定，两边都沾点，两边都没落着，就像一个穿西装的人唱着民谣，一个说rap的人打着领带，浑身别扭。此时回头看旁边的店，倒有一种老实本分，像在过日子。况且，单是“豆汤饭”几个字就够让人心生亲切了。

豆汤饭是成都传统吃食，很有点小时候茶泡饭的感觉，是最细水长流的餐饭。不过比茶泡饭更讲究更营养一点。正宗的豆汤饭是用土鸡汤的汤底做的，加上白豌豆、蔬菜、肉糜等主料配料一起熬制，出锅后再将喷香的一碗米饭舀进汤里，饭粒把高汤的色香味全部吸收，每一口都是浓郁的味蕾享受。

现在豆汤饭也发展了很多套餐，有牛肉的、排骨的、火腿的等等，我要的是一份煎蛋豆汤饭，一个圆圆的、黄澄澄的煎蛋盖在豆汤饭上面，还没吃就已经流口水了。煎蛋在汤里泡过之后更加好吃，没有了油煎的油腻感，蛋白部分酥中带有些许绵软，像在给舌头做按摩，是很舒服的口感。

豆汤饭之所以遍地都是，还因它的分量很足，是实打实的饱腹之欲，一点不花里胡哨，像在和你拉家常，是随处可见的家长里短。

尽管嚷嚷着减肥，尽管真的很撑，我还是努力把它吃光。因为，减肥什么时候都可以，浪费粮食却是什么时候都不可以，更何况是这么一碗不拿腔作势的生活美意。

文 / 一路长歌
图 / 李小鱼（图片未经授权请勿使用）

我的父亲是一个不善言谈的人，但做的一手好菜，尤以家常烩菜最为拿手。他把平时对儿子女儿、孙女孙子的爱都融汇于一锅平淡无奇、食材丰富的烩菜之中。

我家的烩菜，烧肉是必不可少的核心食材。清晨，父亲起个大早上早市买几斤有肥有瘦的五花猪肉，拿回家，去血水、猪毛。有时猪毛去不净，父亲就戴上老花镜，拿只小镊子，一根一根把猪毛镊净，再将五花肉洗净，切成巴掌大小块状。放入整段的葱、大块的姜、独头蒜及料酒、冰糖、老抽和炖肉调料，大火转文火慢慢炖几个小时。

待肉七八分熟时，取出凉至六七分热。父亲往炒瓢内多倒些油烧红，关火。再往肉皮上抹上一层蜂蜜、蘸上少许红葡萄酒，用叉子叉上肉块，肉皮朝下，放入油锅，迅速盖上锅盖，任肉在锅中“噼哩啪啦”地煎炸，仿佛爆竹声声。很宽，肉香味恣意地荡漾在整个厨房之中，父亲也陶醉在这美味之中。

待锅中“噼哩啪啦”声渐息，父亲揭开锅盖，像欣赏一件大功告成的工艺品一样仔细瑞祥，以褐红色的肉皮上鼓起千沟万壑状为上品。

这时，父亲总要切上几片刚煮好的烧肉，抓把花生米，喝上几口酒，等母亲洗烩菜用的菜。当母亲把所有菜都洗净、切好后，父亲就开始做他拿手的烩菜了。

父亲做烩菜时，总是根据不同时节选用不同时蔬，但烧肉、白菜、豆腐、粉条、丸子、土豆永远是主角。他将土豆切成大号麻将块状，将炒瓢内烧肉用的油加热，待油热后将土豆倒入，便开始慢慢煸炒土豆。一边煸炒一边不停翻动锅中的土豆。将土豆煸炒五六成熟后，出锅备用。父亲说这样煸炒出来的土豆，特别绵、特别好吃。

父亲做烩菜时，非常注意食材的下锅顺序。他说，做烩菜首先要做好准备工作，即一切食材都要提前准备好，不能临时想起缺少什么再往里放。特别是食材的下锅顺序要正确，否则做出的烩菜就会该熟的不熟，已熟的炖烂。

他先往炒瓢倒入食用油。待油红后，放入葱姜蒜爆香，将切成块状的白菜煸炒少许，再加入因时节不同而不同的蔬菜，如豆角、西葫芦、大青椒等，总之有两个原则。一个是便宜实惠，都是“大路菜”；另一个是耐炖、易煮。接着，放入适量盐、调料煸炒少许后，依次放入煮好的粉条、炸好的丸子、切好的豆腐、煸好的土豆，最后再在上面铺上一层炖好的烧肉，注入少许开水。大火转小火炖上半个多小时，父亲做的烩菜就上桌了。

我家吃烩菜从来都是连锅端上桌，每人面前一个空碗，一个馒头，锅中放一个大勺。一大锅烩菜端上桌，大家各需所求，想吃什么就往自己碗里舀、夹。

当一锅像小山一样，有青有白有红有黑、色香味俱全、营养丰富的烩菜端上桌子时，场面才叫个热闹。七八双贪婪的眼睛，七八对飞舞的筷子、七八张蠕动的嘴巴、七八副嚼咬的牙齿齐上阵。大家不分大小、不辩亲疏、不顾吃相、各需所求，大吃特吃起来。

两个小孩个子低，干脆站起来从锅中夹菜吃。他们寻找的最多目标是烧肉。若从菜中找到一块烧肉放入嘴中，就像战场上战士缴获一个“战利品”一样自豪。难免两人同时发现一个“战利品”，同时夹中目标，互不相让，争执起来。这时，父亲总要想方设法在锅里，甚至是我们已夹到碗里的烧肉找出一块，以平息这场“战争”。

全家人边吃着父亲做的烩菜，边东家长西家短闲聊起来。父亲总要问问两个小孩子的学习、生活情况，我们也向父亲汇报一下近期的工作、生活情况，问问父母身体状况，有什么事需要我们做的。这时，父亲总是说我和你妈身体都挺好，不用你们操心。你们要好好工作、辅导好小孩学习、照顾好小孩身体之类的话。一家人就这样边吃边聊，不一会儿小山一样的一锅烩菜就见底了，亲情在父亲做的烩菜中被感染、被升华，变得更加浓郁、情深。

文 / 梁杰
图 / yvonne lee harijanto  From  unsplash

“我走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。”这是沈从文写张兆和的，初读时觉得十分美好，被引用得多了就觉得失了美感，如同张爱玲那朵低到尘埃的花，开烂了。

世人附会往往毁了许多的浪漫，连累着故事都被带坏，没了最原始的味道。所以总是警惕自己落入陷阱，成了附会的又一帮凶，但是却在一个晚上被一碗油豆腐说服，心甘情愿成为制造浪漫故事的元凶。

那天下班回家，看到姐姐正在做饭。很奇怪，一天的疲累踪迹一瞬全无。这种感觉似曾相识，就像小时候和妈妈一起睡，我躺在被窝里，妈妈坐在床边织毛衣，灯光下温暖静谧，很有一种安全感。

我靠在门框边看我姐，想起《门前》里说的：

草在结它的种子 

风在摇它的叶子 

我们站着，不说话 

就十分美好 

姐姐正在炸豆腐，白白嫩嫩的豆腐切成长方块，一块块轻轻丢进滚沸的油锅里，一下变成脆黄色上下翻腾，再一块块夹起放在盘子里。整个动作行云流水，盘里的油豆腐块上还有些油泡，在灯光下忽闪忽闪的，一下子觉得这是会呼吸的一道菜。

豆腐块炸好之后就开始准备做菜，把油倒进锅里烧热，将姜、蒜、干辣椒一起放进去煸炒出香味，再将炸好的豆腐块倒进锅里，洒上盐和鸡精翻炒两下，不多久就见汤汁在豆腐块之间热闹地鼓着泡，出锅之前再撒上葱花，香气立刻弥漫整个厨房。

我兴冲冲把碗筷都摆好，菜上齐后迫不及待地夹了块油豆腐，感觉豆腐在跳舞，好吃到cry！酥酥的金黄外皮里面是白嫩嫩的豆腐，如同吹弹可破的肌肤，嫩滑的口感就像在亲吻。

我真的感动得要哭了。

这恐怕是我吃过最好吃的油豆腐了，终于明白了刚刚问我姐为什么不买现成的豆腐泡而用嫩豆腐时，她那神秘又得意的一笑，那样的志在必得。

不得不说，吃过很多的油豆腐，却只遇到过一个最会做油豆腐的人。

哪怕我姐很胖呢，会做饭的姑娘就是美，真的。

文 / 一路长歌
图 / Kai Guo  循CC协议使用

冬天，在滴水成冰的早晨出门，意识和身体都还在蜷缩着，尚未清醒。嘴里只有牙膏的凉意残存，口舌仍旧麻木。冷风不时袭来，让鼻子一阵发酸。

脚步似乎要比大脑清醒，自动带你到路边或社区的熟悉的早餐店去。远远的，就看见店内还亮着灯火，雾气迷茫，人影憧憧。油光发亮的小店内，八宝粥鲜甜无比，冒着幸福的小泡；小米粥金黄温馨、油条欢快地在油锅里翻滚，大白包子热腾腾如贵妃出浴。

而胡辣汤则是店里的主角，那么一大锅占据着店内显著的位置，当仁不让的头牌。 颜色虽看上去黑红莫辩，但汤里则浓缩各种精华：豆皮、豆腐、面筋、海带丝、粉条、木耳、黄花菜、牛肉片，各类食物大团结，汇聚一堂。辛辣的香气冉冉而来，鼻子打了一个激灵，舌头突然活泛起来，分泌出一汪口水；胃肠也有了反应，一阵阵痉挛，咕咕作响蠢蠢欲动。　

大师傅手执长柄木勺，无比熟练地搅动汤锅，三两下盛上一碗，淋上麻油与香醋。一时间的酸香袭来，如同迷药，更具诱惑。最后，大师傅还要非常有素养地拿起抹布，擦擦碗沿再把碗递过来。颤巍巍端过碗，小心找到一个油光四射的桌面，迫不及待地喝上一口：一股浓烈的辛辣立马占据口腔，不光是单纯的辣，这其间夹杂五香、姜粉、胡椒等各种调料，混合出难以言说的味道，伴随着一阵巨烫直冲咽喉，刺激和快意直扑而来，传递全身。牙齿仔细地品味汤里的每一样东西，幸运的话，会多吃到几片薄薄的五香牛肉，内心一阵小激动。味蕾被咸、香、辣、烫轮番包围着，兴奋地手舞足蹈。或许，食物的温度和味道是不可或缺的伴侣，好味道也要好的温度才能发挥出食物的最佳风味。就像胡辣汤，有好味道，还要烫口的好温度，才能风味绝佳。

空碗之时，喉部火烧火燎，身体已是微汗，彻底舒醒。带着一种饭后的小小满足和治愈感，抄上围巾手套，重新冲入寒冷，混迹于上班的人流，而后奋战在某个起眼或不起眼的岗位上，开始一天的生活。

文 / 芙蓉秋江
图 / Alpha  循CC协议使用