如果一周只能吃一种食品，我肯定选择大米粥。虽然粥的种类近百种，我却偏爱大米粥。大米粥的米一定要选择上等的东北大米，而不是泰国糯米或印度香米。
粥要用汤煲火熬，不能用高压锅煮，水要放的适量，不能清汤寡水，也不能稠如稀饭。放开水到汤煲，熬粥让米出油，放入口中会有一种入口可以咀嚼可以咽下的自由感。绵绵又带着嚼劲的大米粥，就算吃剩下了，凝结在一起，也不会令人生厌。
如再能就着一小蝶腌制的小黄瓜，放入小碗里面，淋入香油麻油、清醋一拌。清甜诱人的味道瞬间无法抵挡。两大勺清甜粥、一小块黄瓜，放入口中，不知觉中，一扫而光。撑到是必须的。
剩下的粥，一层薄薄的粥油糊在上面，再次看见，忍不住还要吸溜儿一大口。凉凉的，满口微微的甜。百吃不厌。
大米性味甘平，有和胃气、补脾虚、壮筋骨、和五脏的功效。这种美好是用来细品和经营的。
图&文 邵菜菜
在泰语里，冬阴是酸辣的意思，功是指虾，所以冬阴功汤正确的译名不过是酸辣虾汤。当然如果这么一译，泰味尽失。
还没有去泰国前，在国内的泰菜馆吃的冬阴功都很让人讨厌，因为里面有一股奇怪的类似洗洁精的味道。后来去到泰国，尝了当地小餐馆的家常冬阴功，才发现其实正宗的冬阴功并没有洗洁精味，而是来自香茅的特殊气味。我想，那些洗洁精的味道应该是来自超市里买来的冬阴酱吧。
泰国有许多酒店提供泰菜学堂，其中冬阴功是最普遍也是最容易学的。学堂厨师会准备好所有材料，主要有柠檬叶、香茅、辣椒、鱼露、椰奶、虾、平菇或草菇。这道菜一般选用个头极大的老虎虾，并且会在虾背上打竖剖开，让其更加入味且煮熟后更好看。
制作步骤也简单得不得了。将水烧开，放入几匙椰奶，再将那些柠檬叶、香茅、辣椒一并放入煮沸。之后再放入虾和菇类慢火煮几分钟，加入鱼露，挤几滴柠檬汁，放一小颗香菜就搞定了。由于冬阴功已经成为泰国的“国汤”，泰国街头冬阴汤料随处可见。一小包一小包的已经给你配好材料，分量也算好，只要买新鲜的虾和菇就可以了，极为方便。
地道的冬阴功，味道酸辣但是不呛人。它不像上海酸辣汤，没有淀粉带来的黏稠；也没有重庆酸辣粉的汤底那样强烈刺激。它的酸辣是从视觉的鲜红开始，然后嗅觉感受到鲜辣椒与柠檬叶、香茅夹杂在一起的芳香。最后才是味蕾去感受酸辣的挑动。咽入喉中，酸辣平滑而过，很亲民随和，于是一勺接一勺很快见底。期间夹几块平菇，带着同样的酸辣尝出不一样的鲜甜。剥开虾壳，虾头也充满了冬阴味，满足地吮吸着，一滴也不想浪费。虾肉的肥美自不必说，一切都配合得天衣无缝。
这么一锅汤，是热带国家人民的开胃汤。端上中国的餐桌同样吃香，饮食无国界大抵如此。
我始终认为，北海道是全日本最值得去的地方。没错，这里偏僻、寒冷，但纯自然的风光与纯天然的美食，足以让人忘记其他一切不便（在作为发达国家的日本，哪怕是极北的北海道，其实也没有什么不便）。幸运的是，我在《非诚勿扰2》拍摄上映之前就已初尝北海道的独特风情，因而不至于受该片影响，跑去看什么小教堂和薰衣草田。
在那个冬天，北海道留给我许多美好回忆，而其中最美好的，有关一顿烧烤大餐。
是两位在留硕士生请客。从札幌站上地铁，狸小路附近下，步行到南5条西2丁目，不熟道路的我们，贸贸然从后门闯入札幌市内人气颇旺的烧烤馆Gaja。北海道人把烤羊肉称为「成吉思汗」，想是因为这东西源自蒙古。但在北海道吃烧烤，只点羊肉是不够的，因本地产海鲜，实在新鲜和肥美，是烧烤的好食材。
话虽如此，肉还是要吃的。Gaja的豚肉（猪肉）和牛、羊肉，肉材和腌料都是一流。吃过品质好的肉，你才明白，为何广东人说好吃的常以「甜」来形容。无论荤、素，好食材，嚼之必满口生津，在或鲜或香之外，别有一种甘甜。这样的肉，在烧得滚热的篦子上一搁，油香立刻升腾。一分钟后翻面，再烤半分钟到一分钟，趁那火力还没完全渗透，即略沾蘸料，大口啖之。你不能用任何一个描写味觉的词儿来形容此刻的感受，当肉汁在嘴里狼奔豕突，满足得只想再来一块！
我忘了那天有没有点海鲜。「食放题、饮放题（任吃任喝）」的规则之下，我灌下大量烧酒、清酒和啤酒，很快进入迷糊状态。然而我确实记得有那么一些迷人的场景：整只元贝在火力催发之下缓缓张开，里面的贝肉还在颤动；长达一尺的蟹腿，硬壳中藏了白而厚的蟹肉；一只或数只大虾，迅速变得通体红透，有一根虾须甚至燃烧起来……
哦，我还记得服务员来提醒last order（最后一次下单），然后我们就出现在行人稀少、铲雪机吭哧吭哧工作、出租车全打开车门等客的札幌街头。在头沾枕头那一瞬间，我想，可以不必last order、一直欢乐下去吗？
曾经有位美食家放言：日本料理只要新鲜就会好吃，没有什么技巧的啊。这话还真是过于肯定但又无可否认。我是亲身验证过的。
依旧是泰国的一家酒店餐厅，主角是日餐。因其极为出色吸引不少香港人专程飞来此地。要知道，日本料理在香港也是很盛行并且水平颇高。这盛名源自何处？
说到日餐，当然有鱼生。所以我并不特别期待。因我不太吃生食，一是担心肠胃受不了，二是自觉贵妇命，稍不新鲜的鱼生就难以下咽。而国内的日本料理，如非特别高级，一般号称如何日本新鲜运抵，如何技法了得都是浮云，送入口中的那一刻立见真章。
酒店自然也宣称日本直送、每日新鲜、主厨从师日本师傅云云。对我来说，我只相信舌头。不过这次我是先相信眼睛的。采访直奔主题，主厨端来了她的Sashimi Highlight。日餐向来朴素的器皿，特意放低姿态烘托鱼生的璀璨。这道菜包括三文鱼腩、章鱼、甜虾、油甘鱼及赤身五种生食。泰国人也没在跟你吝啬，其中的三文鱼腩、油甘鱼和赤身都采用厚切，端上桌时分量之大让在座的我们都有点傻眼。鱼生上的光泽特别鲜亮，鱼表面也没有粘液，散发着自然腥气。夹起一块厚厚的赤身，分量特重让人不禁手颤，一种强烈的幸福感贯穿全身。鱼肉入口细腻冰凉，柔嫩肥美。芥末也忘记蘸了，只管口中说不出的新鲜，哪还需要额外的呛鼻刺激呢。章鱼则肉质紧密，咬劲极好，清脆爽甜。韩国人生吃活章鱼让人仪态尽失，日本章鱼小小一块吃得从容优雅。三文鱼腩最值得一赞，鱼肉中的筋蕴含的脂肪在犀利刀功下被完整保留，小口浅尝时你能真切感受到滴滴脂肪油香在舌尖淌过，一块下肚说是齿颊留香一点也不为过。而甜虾还未来得及品尝，已经被同事吃掉了……
由日本直送再保持这样的新鲜度，这或许就是它的致胜之道。许多人亦说，新鲜是重要的，但刀功之于日本料理同样重要。若是普通吃货，大概新鲜足矣。看来那一位美食家倒是贴近民心，讲出了不少人的心声。
十数年前，从广州回云南老家，坐40多个小时的火车到贵州六盘水下，花5块钱住旅社，次日再吃一碗羊肉粉然后乘大巴回家。记忆中，早把「羊肉粉」和「贵州」连接到一起。
其实羊肉亦可汤锅。贵州吃法，羊骨炖出的清汤，放入煮熟急冻又切得厚薄适中的羊肉，烫热，在花椒辣椒黄豆等物制成的蘸料中点一下，堪称人间美味。说起羊肉汤锅，我老家云南弥勒也有。吃法大抵也是骨汤烫熟肉，不同之处在于，是早餐的一种选择。脸盆大的锅里面，羊汤翻滚、羊肉欢腾，这才叫原汤化原食。吃这个，要喝荞麦酒。小口杯包装，一口羊肉、一口酒、一口汤，吃得热气蒸腾，喝得满面通红，聊得意气飞扬。滇人豪迈起来，也有一看。
黄边北路新开一家「贵州味道」，主营火锅，其实就清汤酸汤两种。清汤是狗肉和羊肉，酸汤则是鱼和猪脚。老板姓徐，四川人，在贵州呆过些年头，爱上了贵州菜。徐老板对市面上「东山羊」之类食材嗤之以鼻，认为其实并无此物。据徐老板说，广州市场上，只有内蒙、山西、河北三种羊，他只用山西羊，100斤羊肉里面，仅得20斤可以下锅。这份坚持，眼下已经少见。
徐老板也卖酸汤鱼。吃酸汤鱼，要点在汤、鱼和蘸料（废话）。野生西红柿发酵再加香料做出来的汤，并不会特别酸，鲜香味远甚于酸味。若是加了白醋，酸则酸矣，却因醋味太有侵略性而破坏了整锅汤，酸汤鱼活脱脱变作醋煮鱼。鱼的部分，常用价格较低廉的草鱼，我却独爱鲶鱼。鲶鱼刺少、脂肪肥厚，与酸汤相得益彰，且不会卡喉。
若是天气不够冷，不妨先来份米豆腐。到贵州馆子吃饭，「米豆腐」是一道基本凉菜。这东西用米浆加碱制成，切条放醋、酱油、油辣子、芫荽和葱凉拌。柔嫩带韧的口感，以及那一点点碱味，瞬间带来清凉感受，是开胃的好菜。米豆腐做得像样，馆子怎么都会在及格线以上。
去得多了，享受熟客待遇。熟客是否可以得到特别待遇，是一家馆子有没有人情味的重要衡尺。比如，去贵州馆子，指定要酸汤羊肉，「识做」的老板立即会告诉你，一般不这样吃，但他可以专门为你调整，把羊肉煮到汤里，入味再上桌。酒过三巡，老板会跑过来问味道怎么样，再盛一大勺羊骨，加到汤里——不另要钱。人情味道，乾坤日月，都在这锅里了。
