作为一个长江边、汉水旁长大的人来说，鱼鲜自然是从小到大吃惯的寻常菜肴。
日常百姓，虽无机会一尝刀鱼、鲥鱼、河豚等珍稀品种，但家常鱼却胜在新鲜。晨间汉水里面打捞，午间就在河堤边贩卖，活蹦乱跳、水淋淋的提回家，略一收拾，就可美餐一顿。
小鱼就拿小火细细煎得表皮金黄，然后加上葱姜蒜末烧汁，挑上几筷自家酿得的咸辣豆豉，加上翠绿的青椒切丝，大火烧开，收汁之后就得一碗下酒好菜。
略大点鱼既可配上脆心红皮萝卜切丝，又可配上切得正方的嫩豆腐一块烧汤，如果喜欢咸辣口，还可将青椒细细剁碎佐入汤中。只要将鱼略煎得表皮紧缩，然后加上开水、辅材，立可煮得一锅鲜汤。更大的鱼则可佐以豆豉、红椒、青蒜，大火烧得，汁浓鱼肥，便可扒下两碗米饭。若是得空，还可以裹以米粉，饶上一个小时蒸透，浇上香醋，便得一道大宴上的蒸鱼。
到寒冬腊月，家家户户用上洗澡大盆，用咸盐把十来斤的大鱼匀匀抹上，腌上些时日，麻绳系得，悬于阳台之上，等饱经暖阳烘干，凛冽北风吹透而后即成。腌鱼肉质干紧、咸香勾人，存在干燥阴凉之处，足以吃上半年。在日常吃时蒸上一块，就可消灭一碗白饭；而吃面条和炒米时放上一块，更是一绝。记得一年冬天在学校备考，饥肠辘辘的赶去觅食，意外闻到腌鱼的腥味，激起了记忆中热腾腾的面条配腌鱼，面条中最好再加点青蒜，点一滴香油，吃完面条再泡上一把炒米。炒米饱饱的吸满了汤汁，香浓又不失大米的爽脆，口水顿时就盈满舌尖。咕咚吞下口水，差点就准备劫下腌鱼，大快朵颐一次，但苦于没有作案工具未果，然而这腌鱼配面条的香味和浓浓的年味，却牢牢的映在了脑中。
河鱼是吃了不少，海鲜就没有机会。港剧里的海鲜，总让人觉得是高端大气上档次的食材，并不是小城里能够妄想的。偶尔在杂志上看到生猛海鲜几个字，总难理解海鲜怎么个猛法，也许这海鲜高档就在比较猛？
在北京工作之后，或多或少在一些海鲜酒楼出没，许是水质不行，许是海鱼不够生猛，许是大师傅的火候不过关，许是桌上的应酬只能吃上凉鱼。即使是多宝鱼，也是觉得味道寡淡，虽觉肉质细嫩，但不觉精致。尤其在敬酒之后，匆忙捞得一大块入口压酒，总觉得甜不过鲫鱼、香不过桂鱼、鲜不过黄辣丁、咸不过武昌鱼、酥不过刁子鱼、嫩不过胖鱼头。
于是对海鱼的兴趣缺缺，而酒楼鱼缸上的标价，更是令人敬而远之。
被征服、让我念念不忘的却是一条常见的大黄鱼。
这是一条不经意在日照邂逅的大黄鱼。在一个被款待的饭局上，主人热情的点了一条大黄鱼。看着这条躺在冰块上、体长接近40厘米、两眼失神的大黄鱼，不以为然的觉得怕是又要被浪费了。
在被鲜活劲道的甜虾、鲜嫩多汁的蛏子、个大肥美的扇贝、丰腴浓汁的鲍鱼冲击了绝大部分味蕾之后，这条个大、卖相一般的大黄鱼上桌了。看着偌大的盘子中浓而不亮的汤汁、布满黄点的鱼身；被厨师处理的略微草率，胡乱点缀的香菜；而鱼嘴似乎还泛着焦黄，也许是厨师的不慎，部分鱼皮还有所损伤，更让人觉得怕是无人问津了。
在主人盛情的邀请之下，犹犹豫豫地伸了一筷，捅了捅鱼鳍，鱼肉很轻松的顺筷划开。顺手就伸向了鱼鳃至鱼鳍那块我认为最为肥美的部位，将热气腾腾的鱼身蘸了蘸汤汁，放入口中。在舌头和上颚的挤压之下，鱼肉迅速地化开，用力一抿，还没来得及咀嚼，就感觉到鲜嫩的鱼肉已然化作了鲜嫩的肉糜，伴随着咸香的汤汁，充满了整个舌头，略微一卷，喉头一动，一块鱼就吞了下去。想来八戒同志不慎把人参果吞下去，也大概如此。
震惊之余，筷子随心而动，在桌子尚未转走之时，不差分毫地戳中了鱼腹，翻手一卷一拉，富有脂肪的鱼腹就扯了下来。没有沾任何汁水，感受下本色的口味。腻滑的脂肪混着鲜嫩的鱼肉，又一次融满了口腔，鱼皮中细鳞特有的层次感，多重地冲击着味蕾。舌头上传来的满足感，转瞬就输送给了大脑，忍不住就指挥筷子冲了出去。
此时，转盘已经把菜转出，只好半途改道，随便夹了点什么，心不在焉地放回口中，而眼睛依依不舍地跟着那条大黄鱼。由于都是熟人，叫好的赞美此起彼伏，横七竖八的筷子一会就冲向了这条恨小的大鱼，再次转来，只剩下了吃残的边角。热力尚未过气，边角依然精彩，鱼鳃部分的残余更是鲜美。
遍寻了仅剩的鱼架，流连忘返地咂了咂筷子，这才解除一级战备状态。满意地扫视了一下其他的菜肴，进行下一轮冲锋。
回家之后，偶尔回味起来，更是觉得馋的慌。一日得闲，在超市里觅得一条小黄花，兴冲冲地带回家。划开鱼腹，塞上姜丝大葱，顺鱼身斜开几条小口，嵌入姜丝，抹上食盐料酒，腌上10来分钟，大火烧开，上屉开蒸。掐表算好7分钟，淋上李锦记蒸鱼豉汁，覆上几片香葱，浇以七成热、略微冒青烟的花椒油，伴随得滋滋的响声，鱼身在热油的作用之下开始迅速变焦，淋完全身，鱼成。
迅速端上桌，家人的喝彩，似乎又让我回到了那次让我惊艳的饭局。
文 刘铁锋
