分类： 深夜谈吃

前几天，老爸他们兄弟几个聚齐了贺叔叔乔迁。长辈们聚在一起，不知不觉间聊起往事：想起叔叔夹了大大的一筷子辣菜，结果辣的眼泪横流，哇哇直叫；想起二奶奶家的鸭子扑棱着翅膀追着老爸要鱼吃；想起大伯看着白胖的饺子下锅，忘记拉风箱被奶奶踢一脚骂一句熊孩子……

他们聊了又聊，笑了又笑。

奶奶去世时我还未出生，五十多年间与她有关的老物件、老照片早就无处寻觅，可是在爸爸讲述的老故事里她却一直鲜活存在着。

爸爸的童年生活的年代，物质极度匮乏，生活的艰难考验着奶奶的持家本领。她是个沉默寡言的人，对家人的疼爱就是喂饱了再说。

春天的迎春才刚含苞，奶奶就开始搜寻河边、地垄的野菜了，那时吃的东西都很稀缺，挖野菜的人比地里的野菜还多。老辈人说过：“一到春天，桌子上连一根绿毛都没有，吃的都是前一年秋天腌制或晒干的咸菜或干菜。”为了在每天不变的玉米面窝头里包进时令菜，奶奶领着爸爸他们背起柳条篓子、带着铲子上山、上树挖野菜，当季产什么就采什么：荠菜、山蒜、榆钱、槐花、灰灰菜、婆婆丁、马齿菜、枸杞叶，回家洗净凉拌、蘸酱、小炒都清脆爽口，几口窝头下肚，碗盘就见了底。

现在人们挖野菜是为了尝鲜，那时人们挖野菜是为了不饿肚子。这些农家乐的最佳菜品老爸总是吃不够，对我和弟弟愁眉苦脸的反应，他一度愤怒无比。大概这菜勾起了他童年的记忆吧。

秋季天气变得干燥，适宜晾晒，家家户户的院子里都开始陆续挂出腌菜，胡同里弥漫着浓浓的咸味。奶奶把萝卜切成长条，然后把大把粗盐均匀的洒在上面，反复揉搓，促盐融化，杀出水的萝卜要用力挤干再摊在太阳下晒。奶奶把晒好了萝卜干用线串了挂在厨房的门框边，那些融入了粗盐和时光的味道的萝卜干，晒制的恰到好处：既有嚼头又不柴，撒上五香面、拌点红辣椒，咬着咯吱咯吱的，开胃又下饭。虽然齁死人，却是随吃随有的副食，陪伴了多少个漫长而没有青菜的寒冬。虽然吃的人打个嗝周围的空气都透着酸味，但却抚慰了空空的肚子。

西北风一起，奶奶还会做辣菜，和辣椒没关系，其实就是一种芥菜疙瘩，用材舂打成细丝，装进坛子里，倒上醋扎紧口憋个七八天即成。吃饭的时候端上一小碟，一小口一小口地吃，那味道冲鼻子，一口下去，眼泪都快流下来了。过年时，就着带肉的饺子，绝配。那时饺子多是素馅，过年会在馅里剁入油渣、豆干、油条的碎末，这是花素。

最盼望的还是肉馅的饺子。老奶奶要求饺子大小要一口一个，于是练就了单手包饺子的技术，灵巧的五指一挤就是一个挺胸叠肚的小胖猪，在盖匾上摆成一排煞是诱人。老爸生在正月，生日当天奶奶会给他包一盘带肉的饺子。清晨那高高低低、叮叮当当剁肉馅的声音响彻小院，让其他几兄弟各种羡慕。如今那种过年才能得到一尝的美味期盼随年味儿一并远去了。

初离别的苦痛已淡，唯有回忆让人难忘。时间将记忆收进了他们的饭盒，无论走多远，那里都停留着回忆的味道。家常小吃或是青菜小炒，都曾填饱了肚子，温暖着心。

文 / 葱花
图 / Alpha  循CC协议使用

最初喜欢西红柿炒蛋这道菜是因为它的营养价值高。我是个健康主义者。为了不上火、不长痘，即使嘴馋得不行，我也能站在超市的零食架前，用理智小天使打败任性大恶魔。所以，自从在杂志上看到了对这道菜的营养分析后，我便爱上了番茄与蛋的绝配组合。当然，只是理性层面，而非感性层面。

结婚前的很长一段时间，我是不会煮饭烧菜的。油盐酱醋在我眼里，成了解不开、想不通的函数题。为什么一样的调料和食材，在外婆手中会变成色香味俱全的独家菜肴，在我手里就成了只是吃不坏肚子的熟食而已呢？我百思不得其解。连老妈都嘲笑我说：“你弟做饭都比你强出一大截呢！”要知道，我弟可是比我小了整整九岁呢！还是个小男生呢！这挫败着实把我打击得不轻。

而我结婚之后，一道西红柿蛋汤终于把我点开了窍！

记得在我大学毕业前的那个生日，我那只比我大一岁却样样精通的姐姐，大显身手做了一桌子的西餐菜，有鸡肉咖喱、香煎小牛肉，还要号称比西餐厅做得还正宗的罗宋汤。罗宋汤的食材实在是普通得不能再普通，无非是几个西红柿、洋葱和土豆。调料也只是在出锅前放适量的盐而已。再无其他。做法更是傻瓜：把西红柿、洋葱和土豆切块，先热锅不放油，倒入洋葱和土豆炒干水分后，再加少许香油，炒出香味来，加上满满一大锅的清水，放西红柿进锅炖煮，煮至汤汁浓稠即可。

这罗宋汤最特别之处是，在经过两、三个小时的文火慢熬后，西红柿的果实全都化为汤里的精华。若用透明玻璃碗盛着端上桌，远看是一片沙沙的红，恰似那“日出江花红胜火”的红，鲜艳而夺目，而果汁与水融为一体，果肉烂熟，入口即化，土豆软乎醇厚的口感和洋葱挑逗味蕾的香味中和了些许番茄的酸劲，虽然没放一颗白糖，虽然也还是有点酸味，但这酸，爽口不刺激，解腻不反胃，一碗到底，恐怕还不过瘾！

这是我第一次见识到西红柿的真正魅力。

之后，我在家里的餐桌上，时常喝到婆婆做的西红柿蛋汤。她的西红柿蛋汤又是另一番风味了。秘诀在于多加了一把金针菇和几滴芝麻油。金针菇多数人都爱吃，但也只是在吃火锅时少不了它的身影。而在西红柿蛋汤中，切碎了的金针菇特有的鲜味尤为突出，再撒上一把翡翠绿的葱花，真是绝了！在红色的番茄铺底的汤汁上，浮漾点点碧绿、丝丝乳白和金黄蛋花，赏心悦目的色调看着就已满足！

婚后不久，我和先生便开始了二人世界的小生活。每天我也多了一份洗手做汤羹的差事。因为要兼顾工作和家庭，我就少了心思去花两三个钟头煲汤。可是从小到大，每逢吃饭，餐桌上总少不了一碗汤，不管是浓郁的干贝排骨汤，还是清淡的冬瓜花蛤汤。一碗汤仿佛成了一种吃饭的仪式，成了一顿可口家常饭最好的结束。于是，在匆忙的生活节奏里，西红柿蛋汤成了我餐桌上的常客。我融合了婆婆和姐姐的做法，兼而有之地独创出属于自己的味道：先是将切块的西红柿用热锅热油翻炒一下，翻炒的时候用锅铲将西红柿挤出汁水来，然后便是加清水、煮沸后，放入金针菇，打下蛋液，滴上芝麻油，撒把葱花，调味、关火。

就是这样一碗西红柿蛋汤，简简单单，比不上山珍海味，却能够在疲惫的夜晚抚平你的胃，在寒冷的冬季温热你的心。看到我先生捧着那一抹别样红的汤水，一阵“咕噜咕噜”声之后，扬起心满意足的脸庞，在我的心底，渲染开了永不褪色的幸福。

文 / 小狐月
图/  Brent Hofacker  From  500px

“天下没有不散的宴席，却有吃不完的菜。” 几天前无意间在胡歌版《射雕英雄传》里听到洪七公说起这句话，觉得很好。

哪里都有生离死别，哪里又都很热闹。生活嘛，就是吃吃喝喝、玩玩闹闹，其他的一切都是边角料，别在意也留不住，敞开胃口吃好一顿饭最紧要。 让一颗滚烫的心去伤去痛去冷掉，又在一碗热汤里被捂热。

前几日去面试，地点在成都的东郊记忆，老工厂改建的，素有“成都798”之称。面试前一晚就已经很激动了，久仰大名很想见识见识它的庐山真面目，似乎面试也只是陪衬。

第二日一大早就去了，面试完后有些沮丧，因为表现实在差强人意，出来后坐在长椅上失神片刻，心里却并不十分难过，一心惦记着好好逛逛东郊记忆。

那时不过早上十点，很是冷清，增添了一些沉郁的气质。逛着逛着却很失望，这里完全孩子气，空有艺术区的壳没有魂。如同现在遍地开花的仿古小镇，色味全无，哪里有一丝一毫的精气神。念起北京798的好，至少它让我感受到生命力、热爱、艺术性和趣味。

也许有些偏颇，管他呢。饿了一早上，现在要去填饱肚子了。

没有方向感分不清是哪个区，但是那家小饭店在逛的时候路过了两次，小黑板上写着菜单，大大的“豆汤饭”三个字第一次就吸引了我。这家店基本谈不上什么装修，和这个环境格格不入。旁边的那家饭店正放着我喜欢的歌，抬抬腿正想进去却觉得哪里怪怪的，仔细一看才发现它的装修风格在个性与规矩间徘徊不定，两边都沾点，两边都没落着，就像一个穿西装的人唱着民谣，一个说rap的人打着领带，浑身别扭。此时回头看旁边的店，倒有一种老实本分，像在过日子。况且，单是“豆汤饭”几个字就够让人心生亲切了。

豆汤饭是成都传统吃食，很有点小时候茶泡饭的感觉，是最细水长流的餐饭。不过比茶泡饭更讲究更营养一点。正宗的豆汤饭是用土鸡汤的汤底做的，加上白豌豆、蔬菜、肉糜等主料配料一起熬制，出锅后再将喷香的一碗米饭舀进汤里，饭粒把高汤的色香味全部吸收，每一口都是浓郁的味蕾享受。

现在豆汤饭也发展了很多套餐，有牛肉的、排骨的、火腿的等等，我要的是一份煎蛋豆汤饭，一个圆圆的、黄澄澄的煎蛋盖在豆汤饭上面，还没吃就已经流口水了。煎蛋在汤里泡过之后更加好吃，没有了油煎的油腻感，蛋白部分酥中带有些许绵软，像在给舌头做按摩，是很舒服的口感。

豆汤饭之所以遍地都是，还因它的分量很足，是实打实的饱腹之欲，一点不花里胡哨，像在和你拉家常，是随处可见的家长里短。

尽管嚷嚷着减肥，尽管真的很撑，我还是努力把它吃光。因为，减肥什么时候都可以，浪费粮食却是什么时候都不可以，更何况是这么一碗不拿腔作势的生活美意。

文 / 一路长歌
图 / 李小鱼（图片未经授权请勿使用）

我的父亲是一个不善言谈的人，但做的一手好菜，尤以家常烩菜最为拿手。他把平时对儿子女儿、孙女孙子的爱都融汇于一锅平淡无奇、食材丰富的烩菜之中。

我家的烩菜，烧肉是必不可少的核心食材。清晨，父亲起个大早上早市买几斤有肥有瘦的五花猪肉，拿回家，去血水、猪毛。有时猪毛去不净，父亲就戴上老花镜，拿只小镊子，一根一根把猪毛镊净，再将五花肉洗净，切成巴掌大小块状。放入整段的葱、大块的姜、独头蒜及料酒、冰糖、老抽和炖肉调料，大火转文火慢慢炖几个小时。

待肉七八分熟时，取出凉至六七分热。父亲往炒瓢内多倒些油烧红，关火。再往肉皮上抹上一层蜂蜜、蘸上少许红葡萄酒，用叉子叉上肉块，肉皮朝下，放入油锅，迅速盖上锅盖，任肉在锅中“噼哩啪啦”地煎炸，仿佛爆竹声声。很宽，肉香味恣意地荡漾在整个厨房之中，父亲也陶醉在这美味之中。

待锅中“噼哩啪啦”声渐息，父亲揭开锅盖，像欣赏一件大功告成的工艺品一样仔细瑞祥，以褐红色的肉皮上鼓起千沟万壑状为上品。

这时，父亲总要切上几片刚煮好的烧肉，抓把花生米，喝上几口酒，等母亲洗烩菜用的菜。当母亲把所有菜都洗净、切好后，父亲就开始做他拿手的烩菜了。

父亲做烩菜时，总是根据不同时节选用不同时蔬，但烧肉、白菜、豆腐、粉条、丸子、土豆永远是主角。他将土豆切成大号麻将块状，将炒瓢内烧肉用的油加热，待油热后将土豆倒入，便开始慢慢煸炒土豆。一边煸炒一边不停翻动锅中的土豆。将土豆煸炒五六成熟后，出锅备用。父亲说这样煸炒出来的土豆，特别绵、特别好吃。

父亲做烩菜时，非常注意食材的下锅顺序。他说，做烩菜首先要做好准备工作，即一切食材都要提前准备好，不能临时想起缺少什么再往里放。特别是食材的下锅顺序要正确，否则做出的烩菜就会该熟的不熟，已熟的炖烂。

他先往炒瓢倒入食用油。待油红后，放入葱姜蒜爆香，将切成块状的白菜煸炒少许，再加入因时节不同而不同的蔬菜，如豆角、西葫芦、大青椒等，总之有两个原则。一个是便宜实惠，都是“大路菜”；另一个是耐炖、易煮。接着，放入适量盐、调料煸炒少许后，依次放入煮好的粉条、炸好的丸子、切好的豆腐、煸好的土豆，最后再在上面铺上一层炖好的烧肉，注入少许开水。大火转小火炖上半个多小时，父亲做的烩菜就上桌了。

我家吃烩菜从来都是连锅端上桌，每人面前一个空碗，一个馒头，锅中放一个大勺。一大锅烩菜端上桌，大家各需所求，想吃什么就往自己碗里舀、夹。

当一锅像小山一样，有青有白有红有黑、色香味俱全、营养丰富的烩菜端上桌子时，场面才叫个热闹。七八双贪婪的眼睛，七八对飞舞的筷子、七八张蠕动的嘴巴、七八副嚼咬的牙齿齐上阵。大家不分大小、不辩亲疏、不顾吃相、各需所求，大吃特吃起来。

两个小孩个子低，干脆站起来从锅中夹菜吃。他们寻找的最多目标是烧肉。若从菜中找到一块烧肉放入嘴中，就像战场上战士缴获一个“战利品”一样自豪。难免两人同时发现一个“战利品”，同时夹中目标，互不相让，争执起来。这时，父亲总要想方设法在锅里，甚至是我们已夹到碗里的烧肉找出一块，以平息这场“战争”。

全家人边吃着父亲做的烩菜，边东家长西家短闲聊起来。父亲总要问问两个小孩子的学习、生活情况，我们也向父亲汇报一下近期的工作、生活情况，问问父母身体状况，有什么事需要我们做的。这时，父亲总是说我和你妈身体都挺好，不用你们操心。你们要好好工作、辅导好小孩学习、照顾好小孩身体之类的话。一家人就这样边吃边聊，不一会儿小山一样的一锅烩菜就见底了，亲情在父亲做的烩菜中被感染、被升华，变得更加浓郁、情深。

文 / 梁杰
图 / yvonne lee harijanto  From  unsplash