作者： 韩磊

我已经不记得“存在即合理”这个观点是唯物还是唯心的了，当初政治课上的哲学观点可是背得滚瓜烂熟的。不过，要是放在食物界，这个观点我是肯定，百分百，相信它是真理。

有这样的想法，也是因为食物界里存在着许多让人又爱又恨的东西，少了它，食材顿时黯然失色，可有了它，又让人在张口前犹豫几秒，拿它一点办法也没有。但我依然相信，它是食材里最最合理的存在——蒜。

但凡和“蒜”字同行的，未见其形先被想象出来的独特气味折磨一遍；现了原形再被现实的浓烈香气攻下，落得个“猴急”之名也在所不惜，快快起筷不输一秒。我钟爱蒜蓉虾，喜其蒜蓉泡出的虾汁鲜甜可口；我也钟爱蒜蓉粉丝蒸扇贝，是自欺欺人也罢，是食材所需也罢，粉丝代替鱼翅根本没有所谓，肥硕的扇贝也成了配角，没有顶上的一小撮蒜蓉那这道菜就没有存在的必要。我甚至钟爱蒜蓉包，塞进口里干干的，慢慢嚼啊嚼，嚼出蒜蓉的后劲，渗入面粉，竟不觉得口干舌燥，每一次的咀嚼动作都窜出蒜的芳香……可我觉得，我还算是失败的吃货，我罗列了这么多被蒜蓉点睛的菜式，我竟然没有吃过蒜泥白肉，直到上个星期。

大概是受电视节目影响，当菜牌上写着白肉二字就会联想到某个民族爱吃的生猪肉，真的就是生肉啊，摆入口里的场景是想起来就要打冷战，于是一直习惯性忽略。那天在友人的推荐下尝了一口，追悔莫及——我怎么能一次次和这道人间美味擦肩而过呢？出于好奇，问了问当日的厨师取经，薄皮猪肉被片至1毫米厚，肥瘦肌理分明在眼前，水煮刚熟便捞起泡汤，保持中温。肉锁住了汁水，再沥干待用。此刻，尽情地捣腾蒜，越多越是起劲，压啊，捣啊，把蒜由蒜粒弄成蒜蓉再磨成蒜泥，放锅中加酱油、红油等大火一炒，烧热的油滴落到白肉上，滋滋作响，再次呛熟肉片，赤酱慢慢淹没肉片，只留了外围的一圈白…..最要紧的，蒜泥都堆成了一座小山，如火山般升腾缕缕烟气，夹着无法言喻的芬芳。吃肉，使使筷子功把蒜泥都囊入肉内，这才舍得拖入碗中。啊，我该怎么形容入口的一刹那呢，那蒜泥细腻，却强悍，配合不柴不生的白肉简直无懈可击，纵然重口却是不需要分口尝的，饱满、豪迈。

那一天结束午餐本是要参加一个展览，明知吃了那么多蒜泥肯定会张嘴招人嫌，却还是一意孤行，我想也只有蒜才有这种能耐，让人欲罢不能。

文 Jacqueline Yeung

这世界上最治愈的东西是什么？朋友的肩膀？家人的怀抱？一首美妙的乐曲？不，对我来说，最治愈的是一碗烧好的热乎的浮着一层红油的方便面。不论多疲惫多悲伤，泡面落肚，整个人就可以立马满血复活。

读高中那会儿，学校食堂又贵又难吃，翻来覆去那几个菜，于是就投奔小店的怀抱。小店老板娘也知道我们学生脑袋瓜里想些什么，进了各种各样的方便面，从康师傅的红烧牛肉面，鲜虾鱼板面，到老坛酸菜，蘑菇炖鸡，笋干老鸭，东坡肉，还有日清的开杯乐，ufo，飞碟炒面，除此之外还有方便粉丝，方便菜泡饭，方便馄饨，甚至还有方便麻辣烫。可谓让人领略了一下中国商家的想象力之丰富。

那会儿吃泡面，一定要配火腿肠和卤蛋。若是在冬天，几个好友露天围坐，往碗里浇上一铁勺热水，盖上盖子，用塑料叉子固定好，开始漫长的五分钟等待，手捂着纸杯取暖。心不在焉地聊着。面泡好揭开盖子的那一刻，仿佛有美妙的背景音乐和着，热气氤氲，戴眼镜的，镜片上就是一片白雾。若是在炎炎夏日，那就要在空调倍儿足的房间里，泡面的热情和麻辣依然能让人吃出一身汗。

开杯乐算是泡面中的贵族，分量少价格贵，一揭开盖子可以看到，满满的配料已经在面饼上放好，只欠浇入一勺热水，就能成就一份温暖的满足。我曾经一度特别喜欢叉烧味的开杯乐，因为里头的肉更大块，吃起来几度让我错以为是切碎的猪肉脯。那时候的男友会先把泡好的面给我挑肉吃，不论他多么饥肠辘辘，都要待我翻来覆去把那几片可怜兮兮的肉吃掉以后才开动。如今，开杯乐已经改名叫合味道，身边也不再有人了，那曾经幻觉般的美味肉脯也索然无味。

离开学校以后，泡面就不再泡着吃了，换用锅子煮。火腿肠和卤蛋还是必不可少，还要打一颗蛋进去。打蛋的时机很重要，喜欢吃温泉蛋那样筷子一戳就溢出金黄色的蛋液的，要在关火的那一瞬间放进去，用滚烫的水温造就那样的美味。喜欢吃熟透了的荷包蛋的要早点打，和面一起煮一段时间。

怎么煮都还是一碗方便面，倒入碗中，稀里糊涂几乎毫无美感而言，就这么一股脑儿地囫囵而下，所有情绪都被清空，仿佛重生一样。不管那传说中七七四十九天才能清除的剧毒，也不管什么添加剂防腐剂致不致癌，那一份满足感，无与伦比。

不久的将来，我就要孤身去大洋彼岸陌生的国家生活，一想到有中国人的地方就有泡面这一说，颇感心安。

文 CASS

有没有一样事物能给予你幸福感？

第一次吃呷哺是大学同学来北京培训，我请她吃饭，她听北京同事说呷哺超好吃，于是我们相约西单，排队等位，吃呷哺聊天，一切都很快乐。

后来投入到出差的工作生涯，吃到了各地美食，慢慢地火锅变成唯一的心头好，如果别人问我吃什么，我第一反应总是–火锅。而在众多火锅中，最方便最适合一个人吃的只有呷哺。

于是在那个秋天喜欢上呷哺，一发不可收拾，直到现在。

有位同事也是超爱呷哺，她把吃呷哺叫小幸福，经常会在下班的时候，问彼此要不要去幸福一下，很多次结伴去幸福。还记得那个秋天，饭后在公交站牌依依惜别，因为第二天两个人都要出差去往不同的城市，短暂的别离竟然也让我们有淡淡伤感和不舍。每个阶段都有某个特别亲密的朋友，保持一段很亲密的关系，然后再渐行渐远⋯⋯

后来，我常常一个人去吃，冰天雪地的日子，走进火锅店，浓浓的火锅味道涌向你，人声嘈杂，基本上一个人不用等位，顺利地坐在位置上，点餐，等候，间隙看看对面或者旁边吃饭的人们，总是在这种超级大市场的感觉里，我找到存在感，热闹是他们的，我什么都没有，于是安静地踏实地安心地放松地看着清澈的汤翻滚，把青菜肉丸牛羊肉慢条斯理地放进锅里，看它们在锅里迅速煮熟变色，再夹起来放进碗里，用麻酱搅合一下，不咸不淡正好，吃吧，一点一点地吃。整个世界只剩我和那锅汤底、麻酱碗和青菜肉丸牛羊肉之类。吃完整个人暖和地都出汗了，然后抬头又看看对面的或者旁侧吃饭的人们，穿好衣服拿起包，带着一身的火锅味推门离开，继续面对生活。

去年初春，在一天时间内和N个人谈话，经历一场心力大战，面临是非面临抉择，我那么无力。晚上站在十字路口，彷徨失措，不知道要回家还是要去哪里，茫茫然站了很久，突然想起可以去马路对面吃呷哺，一下子找到了归属。一边过马路一边和朋友打电话，我说，我觉得有一样东西我很喜欢吃，现在又正好能去吃，我觉得自己很幸福。寒风里，我几乎是喊出这几句话。一边喊一边掉眼泪。奔向建外SOHO的呷哺，推门进去，浓厚的熟悉的味道扑面而来，又点了自己最爱的牛肉牛肉丸和青菜各种，低头沉浸在吃的世界，我这节没电的电池又接通电源，开始源源不断注入电力。我又有能量面对一切难题了。

现在身边又有一位超爱呷哺的闺蜜，和她在一起吃呷哺，第一次喝啤酒，第一次吃鱼卷，第一次吃鲍杏菇，都是我从来没有尝试的味道。一份好情谊，带来一份新鲜好味道。

今天又去吃呷哺，一个人坐在那里，想起很多以前吃呷哺的日子，还有陪伴我吃呷哺的朋友，走走停停，而呷哺一直都在，就像一个驿站，永远等候在那里，累了就去歇歇脚，又像一个老朋友，拍拍我的肩，告诉我一切都不过如此，没有什么大不了，又像一个长者，伸出宽厚的手掌，握握我的手，眼神里都是温柔的鼓励⋯⋯

生活如此美好，因为有呷哺。

文 倪晓芳

也叫​“四季”，但不是世界连锁的四季酒店。

二楼店门口摆放的手写菜牌，是许久未见的毛笔日文。没错，能把这种手写菜单流利读出的朋友，一定都是词汇量颇大的。

掀开门帘进去，不急着寻找座位，而是如获至宝一样的贪婪的拿起免费赠阅的日文报纸，除感叹现在club的妈妈们真心“实力派”外，只是为了寻找到底在广州的日本人觅食着什么。

找到靠边位置坐下，照片中的配置映入眼帘。你想要怎么样的四季美食？你想要怎么样的四季图案？

某人问：“你在日本最爱吃什么？”望着桌上的白色桌布，回放起一幕幕记忆。

岛国开学是在4月，可能更加符合一年之计在于春这个说法。刚刚踏上岛国的第一餐饭，是学校老师在校门口的快餐店请客。老师让我们随便点，但第一次看菜单，好似上精读课一样，生怕不认识的菜名会被问到。于是乎，选了一道全是片假名，甚至不知如何断句的菜肴，也揭开了用味蕾去记忆单词的美好方法。

春天总是短暂的，太多的新生事物让我无暇去思考过去将来，迅速迎来了暑假。对于在岛国的中国留学生来说，放暑假唯一的好处是合法打工时间加倍，更多的身影不是躺在空调屋里打游戏，而是出现在各种用人单位（如超市、餐馆）里。还有人研究出来，如果只在下午两三点左右吃一餐饭的话，可以顶一天。你会发现，将一日三餐每餐200日元的预算合计在一餐里吃，是一件多么欣喜若狂的事情。那种感觉，就好像用省下三串羊肉的钱，点了一个烤肥腰。偶尔奢侈一次，可以提高人的品味。在那个夏天，花重金买回半个西瓜，体会了那本应闲适的夏天。

秋天是收获的季节。两位前辈在某高级螃蟹料理店门口徘徊，路过的岛国老太太好奇打听，得知由于太贵没吃过，果断招待进去吃了一餐。我虽没遇上这等好事，但夏天打工有点积蓄，成了家门口小居酒屋的常客。每次去，一杯啤酒，一碟毛豆，一堂生动的口语课。

天气转冷，冬天是火锅的时节。约上三五好友，晚上收工后齐聚一堂。肉和菜可以买最便宜的，反正放在锅里一样热腾腾的暖人心。酒一定要好，啤酒要买平时两三倍价钱以上的、梅酒要精装的、清酒要带金箔的，这样三轮下肚，只有羡慕自己的份。

能让你回到自己的四季中去的地方，只要呆在那里，不管吃什么都行，对待你记忆的味蕾。

文 Masaka仔

如同我们舌头上的每一粒味蕾一般，葡萄酒也有生命。

葡萄酒柜台里那些冷傲的小黑瓶侧着脸，仿佛在与那些廉价的啤酒与俗气的老白干撇清关系，但是在未被明码标价之前，它们都曾经历一个鲜活的轮回。

有些葡萄生来就背负着酿酒的使命，它们暗沉，身上蒙着一层白翳，身形小巧，口味酸涩，这就是酒葡萄。葡萄们都有风土，阳光与土壤决定了它们的命运，产季到来时它们被采摘一空，在酿酒池中互相挤压，最终融为一体。这些酒葡萄们默然地在燥热的黑暗中寂静地等待，积蓄力量，期盼着来日重生，若它们有好运气，便能被赶入工艺精湛的手工橡木桶中，在以身价不菲的名庄酒面市。

葡萄酒是自然赐予人类的甘露，为了回馈我们的智慧、勤劳以及对美的体察。这些发酵的葡萄们蕴涵着自然的灵气，它们的性格从各自不同的色泽、香气、口感上得以体现，年轻的干红单纯张扬，亮丽澄明的紫红色透着自由的生命力，成熟的干红暗哑沉重，优雅深邃的棕红色诠释着岁月的魅力。

而葡萄酒完成自己使命的瞬间就是被摆上餐桌的那一刻，从低温的酒瓶中挣脱，在醒酒器中大口呼吸，拥抱空气，新生的喜悦在日光漫长的亲吻中复苏。只需等上一刻钟，或耐心再多等那么一会儿，等它们跳跃的心情平复了，装杯上桌。凝视，收集香气，这一切酝酿在入口的那一个定格达到高潮，酒液随着舌尖的律动翻腾着炫耀着经年的积淀，每一次的吞咽于它们而言，都是至高无上的荣耀。

自古以来＂吃＂和＂喝＂便是一对孪生兄弟，有潜力的红酒讲究味感的平衡，然而在食物的世界里，这套规则就得靠边站。＂红酒配红肉，白酒配白肉＂的古板时代已经过去，新颖的佐餐予以葡萄酒们更诱人的感官体验。澳洲的干红层次单薄，口感简单，佐以下了重芝士的海鲜千层面，奇妙地缓和了奶香的腻感；意大利与法国酒风情万种，果香浓郁，口感醇厚，又带着淡淡的辛辣，配上现烤的小羊排或德国卷肠，相得益彰；西班牙RIOJA产区的以甘甜的低价酒享有美誉，本土瓦伦西亚酸酸的paella或地中海风味乱炖皆是上选；若是不习惯干红中涩味的单宁，那美国加州的干白或用冰冻的白葡萄制成的冰酒或许和你心意，这些小朋友酒出现在party与宴会的每一个角落，是最受欢迎的气氛润滑剂，4到10摄氏度冰镇之后，酸甜爽口，夏日最佳特饮当之无愧，你问我如何搭配食物？妈妈的家常菜即可！

当这些关于口腹之欲的遐想都停止，远离餐桌与灶台，深夜来临之前独自享用一杯红酒，没有美食来喧宾夺主，佐以一首小诗入眠，将会获得一夜绮丽丝滑的梦。

私以为爱葡萄酒的人多半热爱生活，对世间的美好与热情，努力与理想充满理解，对生命中庸碌、汲汲营营的瞬间报以宽容。前几日与浙江省硕果仅存的女高级评酒师小雨姐姐一起品酒，她说一瓶酒无论风土与出身，若没有在合适的环境下保存，合适的时间开启，合适的温度品尝，都是浪费与死亡。这像不像我们的生命，需要合适的机遇与等待，合适的爱与恨。

可惜那日品尝的酒明显缺乏幸运，先天不足又漂洋过海奔波劳顿，勉强算得上是发酸的葡萄汁，现已夭折在公司的下水道。

文 Celia