作者： 韩磊

远嫁，让我更加想念阿珠的每一个表情，每一句话，每一个家乡的味道。

阿珠是我妈妈。在南方有一个县城叫惠安，有一群勤劳贤惠的惠安女，而阿珠是其中一员。从黎明到黑夜，都在盼着我们健康的成长。

小时候我身子弱，阿珠总是一大早去肉摊买上3块钱腱子肉，阿珠说一定要前腿的，口感嫰而不柴，在我们那里每个人都想要买这小小的前腿腱子肉，因为老人们都说，这块肉最补了，至于为什么它是最补的我们都无从知晓，因为阿珠说，外婆小时候也这么给她炖汤喝。阿珠每次买回来我们都还能感受到肉上冒出的微微热气。阿珠总是这样，最早的出门守着肉摊，买完再急匆匆回来，生怕耽搁了一分钟，肉都会流失一分营养。

阿珠娴熟的冲洗一下腱子肉，撕掉外面包裹的肉膜，对半切开就“笃笃笃…”把整块肉剁碎，然而每次还能看见阿珠拿起来的是整块肉，她剁的时候并没有完全剁碎。阿珠会把剁好的肉平铺在一个竹子做的井字架上，井字架则放在瓦罐上，瓦罐一滴水也不加。把瓦罐放入带水的锅里就可以开炖了。小火慢炖1个小时，就会时不时飘来一阵阵肉香，我和哥哥总会守着锅，时不时问：“阿珠，好了吗？香味都出来了。”阿珠总是微笑的说：“再等等，多滴点汤给妹妹补补”就那样熬过了吞咽口水的时间，阿珠总算端上来了。轻轻的把井字架从瓦罐移到小碗。这块已经被榨干的肉就是哥哥的了，而我则喝那瘦肉滴下来的半碗瘦肉水，清甜清甜的还夹杂着肉香。虽然只是简单的加了几颗盐巴，但那美味已经无法形容了，世界上最纯粹的肉香。每每此时，阿珠总是一副满足的笑颜。而我总会喝着瘦肉水还找哥哥要那柴柴但同样好吃的肉，然后留下最后一口瘦肉水还给哥哥人情。

时间飞逝，我们都已长大，阿珠也已经步履蹒跚，而记忆里那碗瘦肉水，只要我吭一声，阿珠总会起个大早去买那还有温度的腱子肉，滴下那珍贵的半碗瘦肉水。一样的味道，一样的情，多希望时间你慢慢走，让我多喝几次阿珠用爱酿造的那一碗瘦肉水。

得到深夜君的回复，赶紧打电话让阿珠讲述下瘦肉水的具体制作过程。末了，阿珠还不忘嘱咐说，一定要小火慢炖，这样才香。

文/曾子萱

图/Alpha  循CC协议使用

闲散的春日周末，买了高铁票从北京到天津闲逛。便捷的交通让两个城市的穿梭仅像是多换乘了一次地铁，包里装了一本书，读几页，吃了一个苹果，广播里已经出现拿好随身物品准备下车的提醒。

越是离的近，似乎越容易忽视身边的风景，总相信欣赏来日方长，却从不记得认真的看上几眼。就好像是家门口那家人气火爆，每次路过说要尝一尝却从未走进过的小饭馆。

大学的时光统统在天津度过，可如今它与我，依旧是个陌生的城市。约了许久未见的朋友，下午在五大道看老式的建筑，晚上在海河边观赏迷离的夜景，河边断断续续的有广场舞的团队，让这氛围多了些奇怪的背景音乐。

借住在朋友家，睡前散漫的聊着天。忽然说，第二天的早饭，要去吃一些接地气的味道。她边思考着，边丢出多个选项来给我做选择。

好像那些种类多样的早点，哪怕再多出一周也不能尽情享用。第二天早早醒来，在小区外面的煎饼摊买了地道的煎饼果子，绿豆面的煎饼，夹了炸的酥脆金黄的果箅儿，咬一口，粮食的香气混着鸡蛋香，在刷了薄薄一层的酱料里浓郁的散发出来。

装在牛皮纸袋里，坐在出租车的后座上，趁热把半个全部吃光。听司机师傅讲着旧时早点的回忆，朋友和他说起那种用大铁锅熬煮的原味豆浆，和如今街边豆浆粉冲兑的千差万别。

到附近的一家老店，据说经营了有二十多年。到这里用餐的，多是附近的街坊邻居。朋友跟我讲了许多关于他们家馄饨的介绍，用真正的骨汤熬的汤底，付了款现场下锅煮，等候的时间能看见师傅用大漏勺往外捞骨渣。只是想想那场面，就知道纯白的滚烫汤底里浓浓的都是真心实意。

馄饨上桌，装在大碗里，新鲜蒸汽忙不迭的往上冒。配了紫菜，还飞了一个蛋花，香味扑鼻。用瓷勺子捞起一个小馄饨，急促的把它吹凉，咬下一半，看到里面纯正扎实的肉馅，入口味美弹牙。吃馄饨的当中，舀着汤来喝，别有一番滋味。

多买了一根油条，有些凉了，撕成小段泡在热汤里，等它吸饱了热汤变软再吃，又是一种鲜活的滋味。好像那精心熬煮过的骨汤，让丧失了活力的冷油条又重新活起来了似的，博得了味蕾的宠爱。

一块钱一碗的豆浆，果真喝的出旧时古朴的味道，不是现代社会的速食产物，带着有诚意的醇香。

环顾四周，不少人也来这里吃拉面，据说是人气火爆，朋友说如今中午想要来这里吃拉面，甚至甘愿排队等待一个小时。餐厅的墙上摆放着诉说历史的老照片，老时爱钓鱼的天津人，常常会在钓鱼结束后，骑着自行车来这里吃拉面。那时还是小小的店面，桌椅不够，就端着碗站在外面吃。

真是遗憾，没能一次饱览这里的美味。

也好，意犹未尽，给下一次的嘴馋留个借口。

文/残小雪
图/Parimal Satyal  循CC协议使用

在潮汕地区，喜欢把这一类的糖水称之为“甜汤”。而高考后第一次在东莞的街边看到“XX糖水”的店铺，竟然觉得不可思议，糖水太贫乏，没有给人一丝遐想的空间。而甜汤，仿佛是跟喜欢的人一起坐下来慢慢享受“喝”的过程…

自己本身就是属于湿气较重的女生，稍微吃点上火的，偶尔不注意熬个夜就各种口腔溃疡，脸上痘痘如雨后春笋般拔脸而起，有时候还真羡慕吃香喝辣不长痘的妹子，看着光滑的小脸蛋你知道我有多嫉妒么。真想过去捏你两把…

而银耳羹，就是这样子闯进了我的生活。

第一次去超市买银耳的时候，还傲娇的问店员，你们这的白木耳在哪呀~

店员翻着白眼唠叨了句，这叫银耳，前面直走就可以看到了~

银耳银耳，后来才知道，还有个好听的名字，叫“雪耳”。

超市里买的银耳，基本上每一个都是独立包装好，哪个看着顺心就挑哪个。可是每一个都看着都好像大白般么么哒，真想屯多几个在储物柜里。

比巴掌还大却有点像泡沫塑料的银耳，最惬意的，估计是它在温水中泡发的样子（30分钟）。由原本干瘪瘪到后来的圆润饱满，每一瓣都娇滴滴让人心生怜爱。

将泡发后的银耳、红枣一起放入锅中，小火慢炖，从原来一锅清淡的凉水到后来黏黏稠稠的甜汤，再放入几颗枸杞，继续翻滚…到底是什么让它们在这么短的时间内配合得如此愉悦，我不得而知。我只知道…这一甜汤让我的食欲又飘飘然了。

放入少许的冰糖。用勺子舀上大大的一碗。

一想到这甜汤口感滑润，除了让胃得到满足外，还具有美容功效，情不自禁又自嗨了。

而红枣银耳羹，更多意义上是属于糖水，而非甜汤。可有些习惯一旦形成，明明知道不妥当，还是不愿意去改，因为这承载着一份情感。

文章末尾普及一下潮汕的“甜汤”。

潮汕人的甜汤，则是指芋头汤、金瓜芋泥、糯米粥、甜番薯、绿豆爽、豆米茨宝、清心丸、膏烧白果、赤豆汤、绿豆汤、鸭母捻等等。 当然，现在去甜品店还有很多以水果入味的现代甜品，许留山的芒果甜品，满记的流连忘返，都是以热带水果作为主角的甜品，姑且不提，要扯谈的还是家乡的甜汤，最怀念的家乡味道。

潮汕甜汤的特点就是每一个步骤都是糖，糖冬瓜是糖支撑的，白果要先冻糖，红枣猪脚还要加糖，柿饼也是预先制作，最后制成甜汤，还是会加糖。猪油和肥猪肉也是令人觉得惊奇的原材料。是的，白果鹌鹑蛋要加肥猪肉下去一起煮，金瓜芋泥要加大量的猪油膏，甜汤里面也可以撒一点猪油，膏烧的主要就是猪油。没油甜汤就不香甜，就只有单一的甜味，只有层次感分明的甜味才能称之为潮式的甜汤。

图&文/MISS猫在广州

上次回家还是一个多月前。

上大学之后，异地读书的孩子似乎都这样了——假期回家人手一个行李箱，里面放着为数不多的衣物，电脑，以及一些特产。然后回来的时候满满的一箱子，新衣服，新物件，还有家乡吃食……重复，却不厌倦。

上个假期回家没怎么碰电脑，手机也放下了。远离了这些电子设备之后，时间空下来很多，人变得特别闲。早上穿得像大白一样出门散步，大东北的冬天，清晨散步的爽感大概只有我这种“养生狗”能懂。溜达一圈之后还能顺路逛早市，不知道是不是每个喜欢厨房的人都会有着“早市情结”，反正我对那些人气儿很浓的菜场就是很喜欢。不管是炸油条支起来的大锅，摊煎饼果子的小灶儿，还是冒着热气儿的豆浆豆腐脑儿，刚摊出来的带着一点点小葱的鸡蛋饼，都让人觉得生气勃勃的，既温暖又美好，然后自然而然地产生一种“要把这辈子活得热气腾腾”的感觉。

以前很少写总结之类的东西，嫌麻烦。后来年纪大了一点儿，开始觉得应该写些东西，毕竟日子那么一天一天地过，很多的琐碎以及得失。然后开始写手帐，零零星星地记录着琐碎的事，各种的人，还有饭。

大一时候，得：亲人般的室友五只，一些新朋友，一些社团活动的参与，交流的能力UP值一点点，军训后饭量突增后的体重10斤，男朋友一个，两耳使劲儿闻窗外事的心，很多新鲜事物的接触，简单的烘焙技能。

失：陪伴家人的时间，一些老朋友渐渐失联，只读圣贤书的心以及一些无知。

大二时候，得：很多与专业相关的知识，可以像朋友般相处的专业课老师一个，一些沉稳，早睡早起的生活习惯，有规律的健身以及健康的饮食习惯，和家人越来越多的电话，奶奶的好心情（老小孩老小孩，经常收到快递过去的零食奶奶应该会开心，我猜），进阶的烘焙技能。

失：浮躁，吃垃圾零食的胃口，男朋友一个，体重一丁丁点儿。

三年下来，觉得自己成长了很多，各方面的。对于一些不那么好的事情，也能看开很多。

大三已过大半，也开始对未来有了简单的规划。之前一直觉得北京太大，去哪，去见谁，都很远，不容易有归属感。后来慢慢变了，发现：其实归属感这东西，从某种程度上说，也是自己给自己的。人，要变得有能力。

我依然对这个城市有着好奇与热情，依然想留在这个城市。或许因为年轻，总有着一路火花带闪电的孤勇，总觉得自己能克服很多很多的困难，一路披荆又斩棘，过了五关还能再去斩六将，浑身都是力量。可能将来会变，异数谁知道呢？但至少现在我决定留下来，留下来看看人生能把我怎样。毕竟，一辈子那么长，总得选择自己喜欢的方式去生活才不会觉得亏得慌。

很早之前就和朋友说过，我以后租房子的时候一定要有个厨房。不需要很大，但是一定要有，要可以开火。抛开“你饿了，我煮面给你吃啊。”这种老梗，至少还可以和父母说“你们看，我把自己喂得多好，所以不用担心我啊，你们要好好照顾自己。”逼格高一点儿的话还能正经八板地说一句：“我的胃，才是我的灵魂所在。”

当然，这一切的一切，终归还是觉得，有“暖饭”的地方，才算得上家。

最后一句话是想和很多好友们说的，等我成了一个社会人，有了自己独立的小空间之后，想蹭饭了就过来。

“我家饭多，不怕你吃。”

文&图/秃秃

下班的时候总是很晚。

常常走很远很远一段僻静的路，到一家饭馆炒一份扬州炒饭，然后穿过这个城市常常下雨的阴沉的天空，回到自己孤踞在二楼的房间。

有时，在路上会碰到一两个匆匆走过的行人，他们灰暗的脸庞上没有任何表情，就这样迎面走来，搅起冷潮的空气，然后擦身走开。

有时情不自禁会想：在每个人隐忍的面容后面，都会有不同的际遇。有的如平静的湖面，终日没有一丝波澜；有的像山涧溪流，生活里总有些愉悦的浪花；有的则是澎湃的海洋，一生起伏跌宕，埋伏在他旅程上的，是数不清的暗涌和礁石。

于是微笑。

但是却全然看不出什么。他们默默走过，各式的面孔在迷离的灯光中一闪即逝，如同晨雾中显现又被吞没的花朵。

而这城市却是一色的灰。偶尔一两片树叶在灯火的照耀下会突然明亮起来，却又瞬间幻灭，覆没在夜色深深的浪中。

只有饭馆是热闹的。厨房灯火昏暗，热气腾腾，许多翻动的锅里飘出世俗而幸福的香味。餐厅明亮而整洁，三五成群的人在吃着这城市香浓的羊肉或狗肉火锅。有时也会有一对对的情侣。或者，他们张扬地说笑，向这里炫耀在他们内部茂盛生长着的爱情；或者，只是安静地对坐着吃饭，在把关的一刹深情相望，然后，满脸幸福地低下头去。

而这一切都不属于我。

绕过一条长长的僻静的路，行经这城市常常下雨冷潮的天空，爬上五楼长而阴暗的楼梯，听自己的脚步声在空旷的楼道中寻找回音，回到自己孤踞在二楼的房间。我，要去咽下我的一碗炒饭。

回到房间时，饭就已经半冷了。嫩黄色的米饭中间杂着红黄绿各色小颗粒，却并不互相粘连。据说扬州炒饭的米饭要煮得粒粒松散、松硬有度才有口感，而在这个城市，则一律用冷饭代替。虽然不及淮扬菜肴原汁原味，却也颇有异曲同工的意思。拿起筷子一尝，果然松散而有嚼头，每一粒都相象，每一粒都自成一体。

忽然想起自己和路遇的行人。同在一片天空下，都表情平静地行走在一条街上，却各自有自己的空间和心情，像极了一碗孤独的炒饭。

其实细想起来，炒饭真是孤独者的专属。融融一家人，早餐吃和和美美的面条、松软的包馒头或者是细腻的豆浆稀饭，中午是各色丰盛的美味，晚饭再加一个热闹的火锅，至于那饭不饭、菜不菜的炒饭，除了孤独的人，谁想这么简单而匆促？

于是细嚼孤独。

记不起是谁的歌缓缓流过：“……有时候交谈变得空洞、沉默却像沟通、孤独可以寂寞、也可以是自由，能安慰自己的人比较容易快乐……”

君子其实应该独处，但“慎独”却也非常必要。孤独太多容易伤神，只有学会安慰自己，才能乐观而又沉静的品质。

孤独的炒饭吃多了容易胃滞，那么就加点酸甜快乐的乌橄榄吧！虽然没有品尝过，但是想到一个人在夜幕沉沉的城市独自咀嚼孤独的时候，心里还拔节着思念的温暖，我的嘴角就已经隐隐地渗出了笑意。

文/易小婉
图/Harvey Jiang  循CC协议使用