作者： 韩磊

有时候没来由的低落情绪让人没有起床去上班的力气，感觉浑身酸软，量了体温却失望的发现自己没有生病。躺在床上，赖到险些迟到的最后一分钟才懒懒散散的起来穿衣服。

在编理由请假和勉强出门之间纠结无数次，还是选择了后者。平日里都是自己做好丰盛的早饭，吃好再出门，这一次倒有了机会到外面买些吃，省了不少力气。

走去公交站的路上途径一个菜市场，看到不少老人都拎着各种早点和蔬菜从里面走出来，也跟着人群挤进去。有个卖面食的店铺，透明的玻璃柜里整齐的码着各式的早餐面点，冒着热气。旁边大不锈钢锅里装着沸腾的热粥，花样丰富的让我看着忽然觉得胃口大开。

正在左思右想的犹豫之际，店铺里的师傅从厨房端出一个大不锈钢盘，是刚出炉的炸油条。金黄金黄的，一股油脂的香味诱人的散过来。平素为了保持体重，极少吃油炸的食物，看到这一大盘油条，这一次决定顺从自己的心愿，果断选择偶然放纵，就当是为了平复今天莫名的负能量。

一根油条装进塑料袋里递过来，用手握着还有些烫，咬下一口，外壳金黄酥脆，里面软软的又筋道，虽然顶着油汪汪的嘴唇站在路边形象被大大减分，可内心的幸福感却有忽然爆棚的力量。一根吃完，意犹未尽，擦干净嘴唇和手上的油继续出发，好像这一天可以快乐的在办公室过下去了。

这种油条的味道，很是熟悉，那大概是小时候周末和家人一同吃早餐的感觉。周末不用上学，可以睡奢侈的懒觉，妈妈把早饭都端到桌子上了之后我才起床洗漱，周末的早餐会与平日寡淡的清粥有些区别，比如新买来的油条和炸馅饼，还有新鲜的热豆浆。

小孩子吃饭时总爱给自己找些乐趣，记得那时我喜欢把油条揪成一小截一小截的，放到豆浆碗里，用筷子把它压扁，看着浓稠的白色泡泡布鲁布鲁的冒上来，就咯咯的笑个不停。油条的空隙里吸饱了豆浆，变得软塌塌的，夹到嘴里吃，咬一下还有豆浆冒出来，让舌头也有很奇妙的感觉。

一顿饭既能吃到酥脆的油条，又可以吃到被豆浆泡软的油条，两种风味的搭配让一顿饭吃的兴致盎然。

那样无忧无虑的早餐时光显得有多遥远了。如今生活的节奏匆匆，早饭的时间也难免有各种杂念在脑海里乱转，新的烦恼和旧的忧虑，连把玩一根油条的劲头都给磨光。

文/残小雪
图/JO JO  循CC协议使用

小时候我是只馋猫，有时吃就是我的全部，比如除夕前晚等待鱼丸出锅时。

梁实秋老先生在《雅舍谈吃》说：“馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。馋，基于生理要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”

你看，馋是艺术的趣味，所以吃货无罪！

那时候，我对除夕前晚鱼丸的期盼远远胜过于除夕大餐。我和馋猫老姐每年这一晚都腻在妈妈身边，就算等到月朗星稀。我们围着妈妈，看她选好新鲜的鮸鱼，将骨肉分离，再切成细条。然后，把鱼肉、葱姜末放进大碗里，加入料酒、盐、米醋、胡椒粉，再放入淀粉和水。然后用手使劲揉搓，直到食材粘连不断、浑然一体。最后，妈妈把食材搓成圆球状，放入七成热的油锅中，翻滚几次，然后静待鱼丸陆续浮出。

那一刻，周围的人都睡了，只听见那锅里嗤嗤的响声，我和老姐全神贯注地盯着漂浮在油面上的丸子，那金黄已然可见，我们不停地提醒妈妈可以出锅了，妈妈哭笑不得地看着我们说：“馋丫头，心急吃不了热丸子！”

丸子终于出锅了，金灿灿、黄澄澄，吹弹可破。我们迫不及待地咬下去，差点烫得满嘴冒泡。一眨眼功夫，一大盆鱼丸就被姐俩消灭殆尽，我俩养了一年的馋虫在那一刻被一举歼灭。唯有美食与爱不可辜负，那满载妈妈爱的鱼丸怎能不通通吃进肚里呢？更何况那丸子是那么的Q劲十足、外酥里嫩，现在想起来还是垂涎三尺。

有朋友说，不就是鱼丸嘛，那最有名的鱼丸不是温州鱼丸吗？您说的是这个吧？

对，温州鱼丸是温州美食中的头牌，一姐位置不能撼动。但其实用温州话讲这道菜叫做“鱼羹”，因为外地人听来难解，所以就称“鱼丸”了。鱼羹虽然鲜美无比，但它的做法多是清汤或下面，多吃时反有鲜腻之感，倒是洞头鱼丸鲜香兼顾，反更讨巧。

又有朋友说，饭店里常吃的清汤鱼丸的卖相才好呢？您说的是这种吧？

对，这种鱼丸的卖相是真不错，但充其量是加了鸡精的面粉团，好像和“鱼”没啥关系吧。

如果您没尝过我们家乡洞头的鱼丸，可别说您尝遍天下鱼丸，更别盖棺定论，洞头鱼丸才是丸子江湖中的精品呢。

为什么小小海岛县的美食如此卓然不同呢？窃以为，有移居历史的地方，饮食文化才够丰富，比如台湾，又比如潮汕，洞头亦是。

台湾的先民大多是从福建省的漳州和泉州移民的，因此我们很容易在台湾早期的饮食文化中看到闽南风味。四九年大迁徙后，大陆各地的风味落脚台湾，每一道家乡菜都是天涯断肠人的浓浓乡愁，而日殖民时代的痕迹也在台湾饮食中隐约可见。各种菜系融会贯通，时日长久便形成了多元独特的台湾菜。

潮汕地区虽地处广东，却有大量的闽南莆田移民，闽南菜吸收了粤菜精湛的烹饪方法后，变得独树一帜，也为众多食客所偏好和喜欢。

我的家乡洞头，也有移居的历史。由于沿海资源丰富，气候宜人，风景秀丽，很早就有温州附近居民移居于此。唐代起，大批福建南部沿海居民又迁徙过来，张网、捕鱼，讨生活。朋友常问我，美丽的百岛之县怎么取了“洞头”这么个名字呢，不好听。哈哈，清代有诗人说：“海外桃源别有天，此间小住亦神仙”，2010年余光中老先生造访时还提字“洞天福地，从此开头”呢，谁说这名字不好听？

百岛洞头的饮食结合了闽南菜的重汤喜羹、技法多样与瓯菜（温州简称瓯）的原汁原味、清鲜淡美。除了我最爱的油炸鱼丸，还有三丝敲鱼、百岛蛏子羹、清蒸墨鱼膏等独创的美食臻品。

油炸鱼丸因为历史悠久，最受本乡人士的喜爱。现在县城里还有很多家庭作坊，坚持手工制作，用快递将新鲜出炉的鱼丸发往全国各地，让身在异乡的人们能够吃到这独此一家的人间美食。

如果有一天你来东海之滨，可别忘了这儿有个百岛之县，可看渔舟唱晚、听惊涛拍岸，或闲坐整日，看云卷云舒、去留无痕。当然，最最重要的，作为有艺术趣味的高级吃货的你，一定要记得品尝我推荐的活色生香炸鱼丸！

文/叶翩
图/Rasa Malaysia  循CC协议使用

如果说每个人的妈妈都有一道拿手菜，那我妈妈的拿手菜便是糖醋排骨。

糖醋排骨，说起来很简单很大众化，但是每个人都有自己的做法。刚参加工作的时候，工作压力大，甚至连吃饭的时间都被剥削。每每空着肚子一回到家，等待我的一定是那道糖醋排骨。也就是那道糖醋排骨，在我的味觉中占据了大半位置。

其实它的做法很简单，首先买来新鲜的猪肋骨，焯水去掉血腥味，放入锅里，加水和姜片一起煲半个钟，这样的汤很好喝，很清甜，简简单单，原汁原味。因为我比较喜欢吃软一些的食物，所以妈妈每次都会煲长一些时间。煲好后，把猪肋骨捞出来，用料酒、生抽、老抽、香醋腌制入味。这个时间可以长一些，一般我妈妈是早上煲出来就开始腌制一直到晚上吃饭。这样的猪肋骨会非常入味，而且肉不会柴。

最关键的时候到了。在锅中倒入油，少量的糖，用煎肋骨的方式取代炸，一定要用中火慢慢煎，别着急，直到排骨收紧，颜色变成棕色，喷上一些醋再捞出。说起来简单的一句话，却是多少次实践出来才能达到最佳的味道。我妈妈她很用心，不断的改良到极致。

上桌了，金黄又偏棕色的肋骨，配着浓浓的酸甜合口的汤汁。让人忍不住吃上三碗饭，最好的是用汤汁拌着饭一起吃。那简直是人生最快乐的事情。可以把工作上的不如意，感情上的不顺利等等一切都抛开。

也就是因为这道糖醋排骨，是妈妈对我最简单最直白的爱。刚毕业找不到工作，每次招聘会回来都很沮丧，妈妈会端上这道菜，让我先吃。喜欢就多吃点，吃饱了再慢慢找。“喜欢就多吃点。”这已经成了妈妈的口头禅。仿佛天下的妈妈都害怕自己的孩子吃不饱，吃的不开心。后来工作了，中午只有半个小时的吃饭休息时间，我经常因为工作做不完，下午又急着提交等原因忙着中午没时间吃饭。妈妈知道了，就大清早买了肋骨做好，让我带到公司去吃。工作中经常挨骂，每当中午大家都去吃饭了，我一个人一边工作一边吃着用微波炉叮好的糖醋排骨，就会偷偷流眼泪。一方面是感叹自己工作不长进，一方面是自己的妈妈用着最平凡的方式表达着对我的爱。

生活太不容易，走上社会后，每个人多多少少都会遇到一切不顺，找工作失败，工作不如意又或者是恋人的背叛或伤害。每个人在外面似乎都带着一个壳，掩饰自己的懦弱，害怕和难过。好像有了这个壳，就有了一层保护膜。

或许和大多数人一样，第一次工作失败后，我渐渐的磨圆了自己。不再那么任性，不再那么爱争辩。我开始像很多人一样，努力伪装自己，不再因为工作不如意就当着同事的面抹眼泪，不再因为领导的批评就怀恨在心。不再因为恋人在重要时刻的抛弃就失眠一整夜，第二条毫无工作状态。我开始变得不像原来的自己。

不过，这又有什么关系？当我回到家，卸下自己的壳。我便可以享受家庭的温暖，享受妈妈做的糖醋排骨。我不再害怕，不再焦虑。不再因为他人的一句话便怀疑自己，不再因为恋人的无故背叛而难过不已。仔细想想，这些到底重要吗？留不住的就不是属于自己的，既然不属于自己，那便不要执着。往事随风。

填饱肚子，天大的事儿都可以过去。 

图&文/阿闹

好像自从参加工作以后，就很少亲自下厨做顿好吃的了，即使下厨，也都是很快手的东西，很少去尝试一些新的菜谱，或是用心去腌渍一道小菜，连下厨房也变成了买买买的场所。这次从桂林回来后，心里一直很静，那种很知足很舒服的静，所以周末也就不想去那些商场之类的地方，只是想呆在家里做做饭看看书听听歌儿。

上午和胖子去菜市场买了一堆菜，刚切好的黄澄澄的南瓜、带着小花儿的嫩黄瓜、脆得能掐出水儿的豆芽，还有刚出锅的颤巍巍的嫩豆腐。到家以后花了很长时间来整理房间，虽然累，但是心里积蓄的阴郁也随着那些尘土被一扫而光，整个人都觉得舒畅无比。用从桂林资源背回来的山泉水冲煮了咖啡，然后开始做饭。

首先是米饭，把五常大米冲洗两三遍，然后放入电饭煲，在蒸格上放上切成块儿的南瓜和紫薯，按下正常煮饭键，然后开始准备其他的菜。

豆芽用流动的清水冲了几遍，把浮皮挑去，然后放在沥水筐里备用。肉是昨天买好的，先泡在清水里解冻，然后开始处理芹菜，粗的芹菜一剖二或者一剖三，然后切成均匀的小段，肉切成丝，较肥的部分单独切出来留着做麻婆豆腐时用。先把肉丝用生抽、料酒和少许淀粉腌上，然后开始准备麻婆豆腐的配料。嫩嫩的南豆腐切成一厘米见方的小丁，肥瘦均匀的猪肉剁碎，葱白切碎备用，又切了点嫩嫩的葱绿做最后的装饰。

首先炒的是豆芽，因为是素菜，冷热吃都不影响口感，稍微放置一会儿也不会影响观感。少许油爆香蒜末葱碎，然后将沥干水的豆芽放进去，将水分稍稍煸出，然后沿锅边淋入少许陈醋，翻炒几下，在调入少许生抽、盐，简单翻拌均匀后，再沿锅边淋入少许陈醋，然后放入另一半拍碎的蒜瓣，拌匀即可。

再来是麻婆豆腐，之前从网上买了几袋麻婆豆腐的调味包，看牌子不错，准备拿来试试。先把锅子洗净，以免串味，这步说难不难，却被很多人忽略，但就是这小小的一步却有可能让之后的努力白费。大火将锅里的水分烤干后，倒入少许油，煸香葱碎，然后把之前剁好的肉末倒进去，将肥肉的油煸出来，然后加入麻婆豆腐的调味包，和肉末翻拌均匀后将切好的豆腐丁小心地放进锅里，然后加入少许水，轻轻晃动锅子，使得肉末和酱汁调和均匀。这个时候千万不要拿锅铲翻炒，豆腐很嫩，用锅铲很容易破坏豆腐的形状。大火煮一两分钟，均匀淋入少许生粉水，然后轻轻晃动锅子，直到汤汁变得黏稠厚重就可以出锅啦，看着红油包裹的白嫩豆腐就觉得无比下饭！

最后是芹菜炒肉丝，这个简单得多，少许油爆香葱碎，然后将腌制好的肉丝倒进去翻炒，肉丝变白色后淋入少许生抽（生抽最好这个时候放，如果等放了芹菜再放，很容易影响整道菜的色泽），然后加入切好的芹菜段，翻炒一会儿，加入少许王守义十三香（这绝对是家传的做菜神器，小茴香、高良姜什么的绝对是提味良方）。

几道快手菜炒好，米饭也已经煮好焖了几分钟了，南瓜和紫薯直接放在蒸格上盛出，米饭盛进不锈钢内芯的木桶里，然后将冰箱里冰镇好的木瓜银耳莲子糖水拌上少许草莓酱盛出，冰箱里的啤酒也冻得恰到好处，开饭！

虽然是简单的饭菜，却吃得非常舒服，麻婆豆腐的汤汁将饭粒浸得饱满而诱人，油亮的色泽让人在大热天也能多吃下一碗饭。用淀粉提前腌制过的肉丝非常嫩，和脆脆的芹菜搭在一起，难以言喻的合拍。加了蒜瓣和陈醋的豆芽清爽又开胃，一口麻婆豆腐饭、一口肉丝，再加一口醋溜豆芽，实在停不下来。胶质满满的木瓜银耳羹有了草莓果酱的加入变得异常活泼，冰冰的不敢直接下口，索性让它顺着喉咙滑下肚好了，即便遇到几颗莲子也已经被煮到酥酥的，用舌头既可以抿碎，一碗下肚整个人都好起来了，哈哈~~

夏天吃饭，冰啤酒是必不可少的，为了能体会到酒精对神经的微微麻痹感，我都会选择在空腹时先灌几大口，防止吃了东西后削弱酒精的威力，好在瓦伦丁的烈性啤酒还是有些酒劲儿的，不至于因为太弱而毁了这么一顿美好的夏日周末午餐。巴适！

图&文/丫米的小确幸

 

下班回家，冬天的悉尼，六时未到已漆黑。天寒地冻，人人饥肠辘辘。肚饿时，别讲太多话，别叫人帮手厨务，也别预告煮什么菜式，自己独力洗、切、炒、煮。完毕一声“开饭了”，雀跃着的，若有人见心仪菜肴，未尝已有谢声、赞扬声起。

倘不在一小时内端上桌，有人耐性不足，搜零食、烤面包片涂果酱……煮好了，无人捧场，煮者岂不是无瘾？

但我们家极少出现这种情形。

冰箱中大包生力蛋面、豆芽、青葱，主食已有著落，就来豉油皇炒面吧。生力蛋面，粤式加碱水(小梳打)的鸡蛋细面，可作蚝油捞面或云吞面；餐馆多以油炸，然后炒好肉类或海鲜勾欠浇上，称为肉丝、海鲜炒面。豉油皇炒面，通常煮泡或蒸熟后炒。我试了生炒，回不了头。生炒省时，但颇考功夫，我喜欢，因着省时；功夫呢，不敢自夸，以往搞砸过多次，总有些体会、经验，又不是高科技，这点信心有的。

生铁鼎，倒模浇铸成一体，无缝接，无装钉、螺丝。五公斤重，厚底厚壁，传热均匀，原生态健康厨具，无化学涂层，耐高温，贵些，用来得心应手，值！

鼎热，顺入二汤匙米糠油。米糠油的起烟点高，220℃时才冒烟。通常150℃，够热度炒的。摊平放入面，煎片刻，用筷夹着，小火即可。至面渐渐淡色时，翻煎另一面。再加少许油，大火，入葱、豆芽，铲翻，豆芽受热渗出水份，面条变更干。调味，生抽顺鼎沿旋入，豆酵型的酱香扑鼻。

然后，沿面周边加些开水(滴几滴醋，可除碱水味)，鼎的热度均匀恒久，水份除渗入麵条，很快受热蒸发，麵条油光润然，一点不糊化。煎块T- Bone 牛扒，煮个紫菜蛋花汤，开餐。豉油皇炒麵最抢手。

青边鲍鱼呢？还未储够钱买！话说，刚抵澳洲，是先到西澳首府佩思英语学校就读的。离乡时，朋友托带物品给亲戚，并吩咐亲戚接机。当时正值圣诞节假期，朋友亲戚与马来西亚裔老公，热情邀请次日到家中聚餐。当年，西澳政府规定，圣诞节期间，开放捕捉鲍鱼，每日每人最多可捉二十粒，必须最小直径六公分。其时，他们打开冰箱急冻柜给我们看，满满去壳急冻鲍鱼肉。

当日，大大的火锅中，滚着鸡汤白菜和满满鲍鱼。一围坐下，片刻，白菜呢，都被人捞走吃了，全剩鲍鱼。首次作客，有些拘谨，不敢造次吃鲍鱼。桌上有二盘粤式捞面，开水绰熟，只混著生油防粘，冷的，取些食着，无滋无味，心中眼中只有鲍鱼。一会，他们又有几位朋友到达，一见两盘我们认为不知所谓的捞面，两眼发亮，大声欢叫，大筷一团入碗，拌匙自制辣椒酱混着，吃得“嗦嗦”声，我们都诧异着。他们急着问主人家，在何店家幸运买到、价格怎样？又是大筷挟起一团面，脸露愉悦，千载难逢的样子。

聚餐过程中，我们不见有人碰鲍鱼。终于，顾不了客气，怯怯地，捞起一个看来最小的鲍鱼，一咬，硬韧似橡皮筋。很久以后，自己稍懂烹煮，才晓新鲜鲍鱼食法，不外是切薄片，滚汤中涮下即熟，爽口鲜美；或开花刀后，姜葱蒸约十分钟即可；要不就是成粒煲汤几个钟，才够熟稔的。那种不加盖打边炉式，滚片刻的，就是“橡皮筋”效果。

我们珍而贵之的食材，他们无章法随意任为，只因太易获取，故不珍惜；反而，普通的粤式蛋面，在当年是物以稀为贵的。入境问俗，不多多了解，闹笑话是分分钟的，好彩当时无大筷挟面条。

时过境迁！我现在更喜欢豉油皇炒面，青边鲍鱼太贵了！生存为吃，吃为生存，还是大有区别的。时时弄弄炒面，别总惦记着鲍鱼，除非每日可捉二十粒。

题图：Sera Glenister 
图&文/周伯沃