小时候我是只馋猫，有时吃就是我的全部，比如除夕前晚等待鱼丸出锅时。
梁实秋老先生在《雅舍谈吃》说：“馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。馋，基于生理要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”
你看，馋是艺术的趣味，所以吃货无罪！
那时候，我对除夕前晚鱼丸的期盼远远胜过于除夕大餐。我和馋猫老姐每年这一晚都腻在妈妈身边，就算等到月朗星稀。我们围着妈妈，看她选好新鲜的鮸鱼，将骨肉分离，再切成细条。然后，把鱼肉、葱姜末放进大碗里，加入料酒、盐、米醋、胡椒粉，再放入淀粉和水。然后用手使劲揉搓，直到食材粘连不断、浑然一体。最后，妈妈把食材搓成圆球状，放入七成热的油锅中，翻滚几次，然后静待鱼丸陆续浮出。
那一刻，周围的人都睡了，只听见那锅里嗤嗤的响声，我和老姐全神贯注地盯着漂浮在油面上的丸子，那金黄已然可见，我们不停地提醒妈妈可以出锅了，妈妈哭笑不得地看着我们说：“馋丫头，心急吃不了热丸子！”
丸子终于出锅了，金灿灿、黄澄澄，吹弹可破。我们迫不及待地咬下去，差点烫得满嘴冒泡。一眨眼功夫，一大盆鱼丸就被姐俩消灭殆尽，我俩养了一年的馋虫在那一刻被一举歼灭。唯有美食与爱不可辜负，那满载妈妈爱的鱼丸怎能不通通吃进肚里呢？更何况那丸子是那么的Q劲十足、外酥里嫩，现在想起来还是垂涎三尺。
有朋友说，不就是鱼丸嘛，那最有名的鱼丸不是温州鱼丸吗？您说的是这个吧？
对，温州鱼丸是温州美食中的头牌，一姐位置不能撼动。但其实用温州话讲这道菜叫做“鱼羹”，因为外地人听来难解，所以就称“鱼丸”了。鱼羹虽然鲜美无比，但它的做法多是清汤或下面，多吃时反有鲜腻之感，倒是洞头鱼丸鲜香兼顾，反更讨巧。
又有朋友说，饭店里常吃的清汤鱼丸的卖相才好呢？您说的是这种吧？
对，这种鱼丸的卖相是真不错，但充其量是加了鸡精的面粉团，好像和“鱼”没啥关系吧。
如果您没尝过我们家乡洞头的鱼丸，可别说您尝遍天下鱼丸，更别盖棺定论，洞头鱼丸才是丸子江湖中的精品呢。
为什么小小海岛县的美食如此卓然不同呢？窃以为，有移居历史的地方，饮食文化才够丰富，比如台湾，又比如潮汕，洞头亦是。
台湾的先民大多是从福建省的漳州和泉州移民的，因此我们很容易在台湾早期的饮食文化中看到闽南风味。四九年大迁徙后，大陆各地的风味落脚台湾，每一道家乡菜都是天涯断肠人的浓浓乡愁，而日殖民时代的痕迹也在台湾饮食中隐约可见。各种菜系融会贯通，时日长久便形成了多元独特的台湾菜。
潮汕地区虽地处广东，却有大量的闽南莆田移民，闽南菜吸收了粤菜精湛的烹饪方法后，变得独树一帜，也为众多食客所偏好和喜欢。
我的家乡洞头，也有移居的历史。由于沿海资源丰富，气候宜人，风景秀丽，很早就有温州附近居民移居于此。唐代起，大批福建南部沿海居民又迁徙过来，张网、捕鱼，讨生活。朋友常问我，美丽的百岛之县怎么取了“洞头”这么个名字呢，不好听。哈哈，清代有诗人说：“海外桃源别有天，此间小住亦神仙”，2010年余光中老先生造访时还提字“洞天福地，从此开头”呢，谁说这名字不好听？
百岛洞头的饮食结合了闽南菜的重汤喜羹、技法多样与瓯菜（温州简称瓯）的原汁原味、清鲜淡美。除了我最爱的油炸鱼丸，还有三丝敲鱼、百岛蛏子羹、清蒸墨鱼膏等独创的美食臻品。
油炸鱼丸因为历史悠久，最受本乡人士的喜爱。现在县城里还有很多家庭作坊，坚持手工制作，用快递将新鲜出炉的鱼丸发往全国各地，让身在异乡的人们能够吃到这独此一家的人间美食。
如果有一天你来东海之滨，可别忘了这儿有个百岛之县，可看渔舟唱晚、听惊涛拍岸，或闲坐整日，看云卷云舒、去留无痕。当然，最最重要的，作为有艺术趣味的高级吃货的你，一定要记得品尝我推荐的活色生香炸鱼丸！
文/叶翩
图/Rasa Malaysia 循CC协议使用