下班回家，冬天的悉尼，六时未到已漆黑。天寒地冻，人人饥肠辘辘。肚饿时，别讲太多话，别叫人帮手厨务，也别预告煮什么菜式，自己独力洗、切、炒、煮。完毕一声“开饭了”，雀跃着的，若有人见心仪菜肴，未尝已有谢声、赞扬声起。
倘不在一小时内端上桌，有人耐性不足，搜零食、烤面包片涂果酱……煮好了，无人捧场，煮者岂不是无瘾？
但我们家极少出现这种情形。
冰箱中大包生力蛋面、豆芽、青葱，主食已有著落，就来豉油皇炒面吧。生力蛋面，粤式加碱水(小梳打)的鸡蛋细面，可作蚝油捞面或云吞面；餐馆多以油炸，然后炒好肉类或海鲜勾欠浇上，称为肉丝、海鲜炒面。豉油皇炒面，通常煮泡或蒸熟后炒。我试了生炒，回不了头。生炒省时，但颇考功夫，我喜欢，因着省时；功夫呢，不敢自夸，以往搞砸过多次，总有些体会、经验，又不是高科技，这点信心有的。
生铁鼎，倒模浇铸成一体，无缝接，无装钉、螺丝。五公斤重，厚底厚壁，传热均匀，原生态健康厨具，无化学涂层，耐高温，贵些，用来得心应手，值！
鼎热，顺入二汤匙米糠油。米糠油的起烟点高，220℃时才冒烟。通常150℃，够热度炒的。摊平放入面，煎片刻，用筷夹着，小火即可。至面渐渐淡色时，翻煎另一面。再加少许油，大火，入葱、豆芽，铲翻，豆芽受热渗出水份，面条变更干。调味，生抽顺鼎沿旋入，豆酵型的酱香扑鼻。
然后，沿面周边加些开水(滴几滴醋，可除碱水味)，鼎的热度均匀恒久，水份除渗入麵条，很快受热蒸发，麵条油光润然，一点不糊化。煎块T- Bone 牛扒，煮个紫菜蛋花汤，开餐。豉油皇炒麵最抢手。
青边鲍鱼呢？还未储够钱买！话说，刚抵澳洲，是先到西澳首府佩思英语学校就读的。离乡时，朋友托带物品给亲戚，并吩咐亲戚接机。当时正值圣诞节假期，朋友亲戚与马来西亚裔老公，热情邀请次日到家中聚餐。当年，西澳政府规定，圣诞节期间，开放捕捉鲍鱼，每日每人最多可捉二十粒，必须最小直径六公分。其时，他们打开冰箱急冻柜给我们看，满满去壳急冻鲍鱼肉。
当日，大大的火锅中，滚着鸡汤白菜和满满鲍鱼。一围坐下，片刻，白菜呢，都被人捞走吃了，全剩鲍鱼。首次作客，有些拘谨，不敢造次吃鲍鱼。桌上有二盘粤式捞面，开水绰熟，只混著生油防粘，冷的，取些食着，无滋无味，心中眼中只有鲍鱼。一会，他们又有几位朋友到达，一见两盘我们认为不知所谓的捞面，两眼发亮，大声欢叫，大筷一团入碗，拌匙自制辣椒酱混着，吃得“嗦嗦”声，我们都诧异着。他们急着问主人家，在何店家幸运买到、价格怎样？又是大筷挟起一团面，脸露愉悦，千载难逢的样子。
聚餐过程中，我们不见有人碰鲍鱼。终于，顾不了客气，怯怯地，捞起一个看来最小的鲍鱼，一咬，硬韧似橡皮筋。很久以后，自己稍懂烹煮，才晓新鲜鲍鱼食法，不外是切薄片，滚汤中涮下即熟，爽口鲜美；或开花刀后，姜葱蒸约十分钟即可；要不就是成粒煲汤几个钟，才够熟稔的。那种不加盖打边炉式，滚片刻的，就是“橡皮筋”效果。
我们珍而贵之的食材，他们无章法随意任为，只因太易获取，故不珍惜；反而，普通的粤式蛋面，在当年是物以稀为贵的。入境问俗，不多多了解，闹笑话是分分钟的，好彩当时无大筷挟面条。
时过境迁！我现在更喜欢豉油皇炒面，青边鲍鱼太贵了！生存为吃，吃为生存，还是大有区别的。时时弄弄炒面，别总惦记着鲍鱼，除非每日可捉二十粒。
题图：Sera Glenister
图&文/周伯沃