深夜谈吃

要不是上月同学结婚的伴手礼中有一袋包装古朴的红糖，我还没有意识到，在离家的这些年里，想吃什么都自己学着去做，做不了的就约朋友下馆子，衣食住行也算是把自己照顾得妥妥贴贴。唯独红糖是我从未想过要自己去买的，也唯有那一杯红糖姜茶，在除家以外的地方从来不曾喝到过。

记忆里，每月生理期的头两天，只要从浴室里出来，一定会有一杯仍是烫口的红糖姜茶端到手里来，并被催促着趁热喝完。为的是祛除洗澡后身上的湿气。南方的冬天没有暖气，有时候做完作业很晚才去洗澡，父亲也会从被窝里哆嗦着钻出来，披上一件大棉服，缩在厨房抽油烟机昏暗的灯光下，极为耐心地切着生姜。

三大勺红糖，两片生姜，倒入滚烫的开水，顷刻从杯里弥散出混杂着一丝辛辣的淡淡甜味。红糖性温，有缓中止痛、活血化瘀的作用；生姜味辛，性微温，解表散寒。都说女人是水做的，但按照老人们的说法，在女人一生中的某些重要时候，却又是万万碰不得水的。哪怕到了今天，依旧有很多女性难逃月子期不能沾水的旧俗。

母亲是连蛇鼠虫蚁都怕的人，自然也应付不了杀鸡宰鸭的事情。自记事起，父亲便是家中大厨。平日里上班忙碌，晚饭是由母亲随便做几样寡淡的素菜。所以每个周末都是家中改善伙食，好好吃一顿的大日子。父亲会在前一晚询问我们嘴馋的菜，第二天很早起床去菜场，回来后便扎在厨房里忙碌。而小小的我，总是在他身旁转来转去，问东问西，好奇欣喜地看着那些食材，期待它们经父亲的手变成一道道可口的热菜。

我的父亲跟大多数我们所了解的父辈们一样，是不善表达且不拘小节的人。唯有在吃这件事上，从来没有马虎过，也从来没有吝啬过。小心周全地照料着母亲和我的胃。

我们正所处日渐便利的时代，以前只有家中长辈动手才能吃到的各式传统食物都已经商品化，在超市的货架上任君挑选：水饺、包子、粽子、辣酱、腌萝卜、酱鸭酱肉、核桃阿胶膏。红糖姜茶当然也有速溶冲剂版，在需要的时候给予小小安慰。只是这些省时省力的方便食品的功能是实用性，少了关切，少了温情的连接，也少了味蕾的记忆。深夜从冰冷的冰箱中取出的食物，除去能应付肠胃之外，也再无其他了吧。

而最无法替代，时常惦念于心的，是在我年少时与父母同住的那些年年月月，递给我的一杯杯红糖姜茶里，父亲从不曾言说的爱与温柔。

文/MISS笑不停
图/wondersmith  循CC协议使用

人味蕾的记忆，应该是根植于小时候被给予了怎样的食物。这记忆，纵然是已经离家十万八千里，十年或数十年再未碰过那些滋养过自己成长的东西，也不会淡漠，不会消褪的。

肚里揣着一枚二十几岁的中国胃来英国，不是不肯尝鱼和薯条的豪迈，也不是不能品味咖喱的辛香，但胃口的偏好和味蕾的记忆，始终留着一个不能替代的位置，给家和亲人。一想到要慢慢数家珍了就有点激动……

我是桂林人。过去南方没空调，要是屋里没一只炭火盆，常常比屋外还冷。小时候放学到回家，鼻子冻得红红的，坐到饭桌前，我妈最常端上来的，是一碗热气腾腾的豆酱蒸五花肉。晒制而成的黄豆酱和肥瘦相间的五花肉经过高温蒸煮，豆子发酵得到的特有鲜味被激发出来，猪肉几近化掉，丰腴咸香，切碎的红辣椒浸润在亮晶晶油汪汪的汤汁里，下饭一流。

这是我关于家中吃食最深刻的启蒙，也是我关于温暖和幸福的标准之一。这个画面，是自动流淌着柔光的。无论我跟北方长大的汉子怎么讲，他脑中也许顶多能将我的思念，类比为他心中的拨鱼儿和老陈醋。这些年在英国，多少个冬天的日子，冰天雪地买菜艰难的时候，论文成山弹尽粮绝的时候，稿债困身不能自拔的时候，关于这碗豆酱五花肉饭的幻想，就成了我的弹药。

我妈是广东人，她说黄豆酱在广东很普遍，好多地方家家都做，各地以自产的风味豆酱为荣。如今普宁豆酱自是比较出名，工业化生产了，超市里就能买到，广告里老放，孟非最知道。但特别的风味，只有手工做出来的，才吃得出不同。

其实豆酱大江南北都吃，北方有黄豆做的黄酱、大酱、面酱，四川有蚕豆做的豆瓣酱，风味各异。下面这个方子，是根据我妈的讲述，整理出来的我家做豆酱的程序：

1，黄豆洗干净，用高压锅压软（用手指能碾碎为标准），倒掉多余汤汁，冷却后放到干净干燥的容器（如敞口盆）内，盖上纱布置于阴凉处待其发酵，时间长短取决于环境温度。

2，至长出白毛后，放入冷却的浓盐开水、桂林三花酒拌匀，拿一块玻璃密闭地盖住容器口，放置到阳光下，晒后有余温时千万不能搬动容器及搅动内物，否则会变酸。

3，豆酱冷却时可时常搅拌，确保每一粒粒豆子都受过阳光的恩宠。晒至金黄，有浓郁酱香味散发时，即成。

4，做好的豆酱可转移至干净干燥的容器密闭储存，舀出时务必使用干燥无油的勺子，避免发霉变质。这样的豆酱，无须放冰箱，在干燥阴凉的环境下，可保存几个月至半年。

吃的时候，选上好的五花肉，切片，拍点姜茸，稍放点糖，豆酱多少凭个人喜好自己掌握，一般来说是猪肉量的一半或者等份都可，筷子拌匀，放大火上蒸。蒸到水开后转中火，蒸至猪肉出油，肉质软烂即可。

豆酱作为调味品，特别随和。不光是蒸猪肉，蒸、煮、炒、焖、砂煲，料理猪、鱼、鸡，煎豆腐、炒青菜、煮汤、送粥，不需要添加别的太多调料，都能自有鲜香。

豆酱制作成功与否，跟日照关系很大。我妈从前都是选择出太阳的日子，跟隔壁家的阿孃（即很亲近的阿姨）一起做，每一步都互相提醒着，做好了互相分享品尝。这样的工序，耗时，制作一盆酱耗费的精力……闭眼一想，脑中尽是从前过日子那种美好的慢节奏，睁眼却要面对今晚做点什么快手菜的现实。

小时候不爱吃肥肉，长大了才知道肥肉是个好东西。开始惦念那一口的时候，离三高五高也不远了。人世间的无奈莫过于此。

文/三三黄
图/世界新闻网

火锅，麻、辣、烫、香。浓烈的味道冲击着舌头和大脑，产生短暂的刺激感和享受。从严格意义上来说我并不是一个火锅爱好者。但是自从遇见一个人我喜欢上了火锅。

那年春初乍寒，偶然的原因与一人相识。交往一段时间后一天下午接到他发来消息：请我去他家吃饭。心中几分忐忑和意外还有几丝惊喜。下班后折转来到他家登门入室，简洁的餐厅，餐桌上已经摆好一个热气腾腾的锅子，油亮的红汤在锅中翻滚。锅子旁边围着几碟新鲜菜蔬，有各色肉丸，豆腐，豆皮，青菜，黄瓜，等等。整个房间弥漫着火锅的香味和暖意。落座后，他取来一瓶红酒斟了两杯，并向我展示他熬汤底的鱼头。我捂嘴偷笑心中却是满满的幸福。锅底熬的鱼又烫又辣蘸着麻酱和蒜末吃进嘴里别有一番滋味。顿时连胃和身体都暖了起来，软嫩的豆腐久煮才更有味道，豆皮却更加有嚼劲，冻魔芋最是吸味，一口咬下去里面的汤汁常常把嘴烫伤，新鲜的青菜稍稍一烫就要捞起才能保证它新鲜脆嫩的口感。金针菇爽脆是我最爱的火锅配菜，莲藕和土豆也不能久煮否则就失脆感。一顿饭吃得心满胃满，几杯红酒下肚不免头也有点晕晕。靠在他身上只觉得满是火锅的香味心中不免想这大概就是幸福的味道吧。

那之后和他常去外面吃各色火锅，泡椒鱼，串串，石锅鱼，涮锅，鸳鸯锅也在超市买上大包的食材去他家做，那时的自己忙碌而幸福着。直到某天问起他你为什么这么喜欢火锅呢，他回答说：因为她啊。因为她喜欢所以我才喜欢。心顿时沉到谷底，唉，何必告诉我。我们常常因为喜欢一个人而喜欢某样食物在共同的味道里品尝幸福的滋味。味道是人身体记忆里最顽固的记录，即使垂垂老矣，依旧可以被食物的味道唤起多年前那美好的回忆。我们也根据对味道共同的爱好选择最适合自己的伴侣。

我的身体和对味道的挑剔终究不能太适应火锅，那浓烈的味道和吃火锅后那些肠胃的不适也只能要我逐渐的放弃火锅，就像我和他的感情一样，开始是翻滚的浓香，中间是熬煮过久的变味，最后是冷锅后凝固的油脂和满桌的狼藉。或许只有那种鸳鸯锅一边清淡一边浓烈个有个味才能找到一种平衡。那年的火锅那年的人，那顿火锅的味道根植在我记忆深处，总会在偶然想起怀念那时的幸福滋味。 

文/亲亲
图/树凯 杨  循CC协议使用