作者： 韩磊

人人都说厦门是一座小资城市，连空气都充满了文艺调调。有人爱它的骑楼红砖，绿树红花，爱它的时光漫长，当然也爱驻扎在这座小岛上的每一间个性小店，还有这个城市的风味小吃。如果要找出一种最能代表厦门的小吃，一定非沙茶面莫属。在这个城市的街头巷尾，随处可见卖沙茶面的小店。无论清晨或黄昏，小吃店中一定也有品尝沙茶面的食客，沙茶面俨然成为厦门人生活中必不可少的一部分。

追溯起源，厦门是个较早对外开放的城市，闽南多华侨，闽南先民们漂洋过海，下南洋谋生。这样的环境下，给人们生活中带来有很多舶来品，沙茶就是一种。沙茶源于东南亚一带。独有用花生、椰肉、丁香、虾米、陈皮、辣椒等多种原料经研末，后加入油盐等再次熬煮而成的调味料，多用于菜肴料理。到了饮茶成风的厦门人里，便顺口叫做“沙茶”，这“茶”是闽南方言的“茶”，与普通话的“嗲”谐音，随着沙茶名声的远扬，沙茶便成了眼下普通话读音的“沙茶”了。鲜美醇香的沙茶面甜辣可口，独特风味将异域风情和本土人文奇妙的融合在一碗面中。

正是厦门人很独创的发明了用沙茶酱来煮面，日积月累发展成一道成为一道本土特色的汤面小吃。

沙茶面的做法看似很简单，一般店家像沙县小吃一样开放式的厨台，客人一进来方便自行选择配料。店家把碱面放入笊篱下开水锅烫熟，捞到碗里，随客人的意愿加入猪杂或海鲜或素菜等辅料，再把所选食材放入沙茶汤中烫熟入碗，涮烫最后加入美味的沙茶汤，一碗的沙茶面基本大功告成。但是它的妙处是在汤头。用心的店家会采用新鲜的猪大骨、整只鸡及鱼头等熬成鲜美醇厚的高汤；主料之一的沙茶是选用上等的虾头，经拌盐腌制两个月以上，再磨细，将虾酱、蒜头酱按先后顺序加入沸油炸透，待冷却后加入五香粉、咖哩粉、辣椒粉、芝麻等制成。故小厨坊的汤头甜辣可口，风味独特。

沙茶面的极致，花生酱香和沙茶辣的无间融合，辣中带香香中显鲜。喜欢沙茶面，喜欢的这是这种鲜香浓郁的汤头，还有料足味好的口感。惹的很多人来厦门的第一件事都是吃碗沙茶面大饱口福，再来个卤蛋，由于是用铁观音做卤料，口感格外清新入味，热气腾腾又味香鲜辣的沙茶面使人胃口大开，搭配茶叶蛋的清香溢满唇齿刚刚好相得益彰。就这样慢慢地享受鹭岛美食，痛快淋漓的品味厦门生活。

自己在家也常煮沙茶面，真应了那句话，自己动手，丰衣足食。虽然相对外面人家店铺卖的沙茶面浓香不足，但是简易上手，家常随意，鲜香的刚刚好，表现形式汤汤水水，想怎么吃都行。汤底烧开后放入面，配上喜欢青菜，鱼丸肉片的等辅料，最好用柴鱼或虾汤来熬煮，鲜得入味，然后放上沙茶，起锅前再打个蛋焖煮个几分钟，这样就完美了。简易家常却不寡淡，也是很好吃哦。

“巧食多源自民间，美味常藏于市井。”这是《舌尖上的中国》在开篇中的一句话.我们日常探访的美食，还真是应了这句话 ，就如沙茶面这一独特美食。在厦门每一家的沙茶面都有每一家的味道，因为每一家的沙茶老汤都是按主人独特的口味调制而成，配以豆腐鱼丸等各色配料，吃起来层次丰富，风味独特。好吃的沙茶面都隐藏在寻常巷陌，需要走街串巷细细寻找，汤汁浓郁，料足味好等你发现哦.

文/小俗茶语

图/Miafarrial C  循CC协议使用

两个人见面，总是要吃饭；吃饭的时候，总是要问得，你想吃什么？我吃你想吃的。我喜欢吃面，大家是知道的。时间久了，面条已经是最后的选择，而不是第一诉求。吃完之后，旁边的人，总是那一句，“还不如去吃面”。

又是一个夜色，关于吃饭的讨论变成游荡，从这头到那头，从这边走到那边，夜色已经很晚，排队的那家面馆只剩下了寿司。饥肠辘辘的某些人买一份寿司出来，继续寻找吃饭的所在。抬眼看到，面馆对面是一家烤鱼店，上面写着24小时，再次被忽略。

转过拐角，走上闹市，夜色已深深，再次路过一家烤鱼店。肚子开始闹了，今天就吃鱼了。鱼店里人不多，店长和伙计坐在门口。看客人进来，忙起身。店面着实不小，夜晚的生意不好，本来也是这样，北方的夜来的早，十点多钟路上行人匆匆，大多是夜班下了，赶着回家。听说南方十点之后，夜生活才刚刚开始，去过南方，却也是北方的生活习惯，没见过一家五口晚上出来吃米线，倒是听说了好多。

两个人，一条鱼，念叨着各种。鱼来，三斤多点的鱼面上一层红红的辣椒，底下炭火一烤，汤色里泛起泡泡来，咕嘟咕嘟。

我喜欢吃鱼头，当年在苏州，开始吃到剁椒鱼头，有一家川湘菜馆，小小的夫妻店。三张桌子加一个包间，包间上去过，被烟筒顶下来。不知道是谁先发现，里面的各色菜品着实可口。剁椒鱼头是阚的最爱，自此迷恋，腌制好的红剁椒在蒸汽里与鱼头完美结合，口味绝佳，颜色在红白之中令人眼睛一亮，一簇小面点缀其中。四五酒友围坐一桌，再来一个干锅兔，花生米，几个凉菜，一个下午牛饮一番。夫妻两人从不嫌弃，只是祝福莫喝多了，出来上学不容易之类。从那时起，我开始喜欢鱼头，集市上新鲜的鲫鱼被人带着躯干，只剩下头，挑两个回家，想着办法入味，吃掉解馋。

烤鱼汤色里，泡泡见大。对面的寿司已然吃到了鼻子上，起身抹掉，换来一阵白眼。起筷子开吃了，“好辣”，鱼头已然解体，扒拉着底下的豆腐皮子，轻沾汤汁，麻辣入口，泛起一阵热量，涌满全身，战斗开始了。

从苏州回来，迷上川湘菜，四处寻钟意店面，找了许久，各种朋友介绍，各种试吃，终于找到一家。距离偏远，靠近便吃。半径一公里画圈，经常光顾，只为能吃上一口美美的剁椒鱼头。

试着自己做过，一开始想着全部自己动手，先做剁椒。查方子，买材料，两天下来，还要坐等发酵，等发酵结束，可惜在出租房存储不当，失了味道。最后还是超市买回剁椒，捎上鲜鱼头，回家自制。准备好葱姜蒜，铺好盘底，收拾好鱼头，一劈为二，加盐搓身，装满鱼盘。剁椒洒满鱼头，入锅虚火蒸起，浓浓的香味飘起来了。葱白去掉，绿色的葱叶切好，蒜末切碎碎的，等起锅。起锅，烧油，撒上葱蒜末，一二三，倒入。上桌，满一杯青岛啤酒，开吃了。出租房虽简陋，却也吃的满心温暖。

烤鱼过半，夜色更深。三斤的鱼确实不少，鱼身被对面吃了三分之一，鱼头已被消灭干净，炭火减小，两个人的晚饭也结束了。出门的时候，老板还在门口。问了洗手间，老板说在后门，出来看见，原来就在那家面馆买寿司的对面。人生就是这样，明明错过来，也还是会再次经过，只是不知而已。

出门照旧，“还不如去二蛋吃面”。下次再来，估计会是过门不入。想吃鱼，就一起做个“剁椒鱼头”如何，一人一半，加些面条，你我总够。

文/老九
图/Christopher  循CC协议使用

细想起来，近几年来早已不去光顾超市里的饼干货架，认为它既不健康，口味也与自己手工烘焙的相距甚远，渐渐淡出了日常生活。

可是它们，也曾经驻足过。

因为便于携带和长期存放，对于饼干的钟爱，最疯狂的阶段大概就是高考前压力大到遮天蔽日的时间。偶尔回忆起那段时日，花生酱夹心是生活中最好的陪伴。

酥脆的饼干，上面被机器戳了小孔，表面沾了些透明的小糖粒。两层之间夹了层香浓的花生酱，吃一口酥脆混着绵软的香甜味道，成为了下午自习课的好伙伴，那些困倦和疲惫，都因着这香香的味道淡去。偶尔在老师讲课的间隙分给同桌一个，自己也偷偷吃一口，饼干含在嘴里慢慢软下去，再缓缓咽下，悄悄擦去嘴角的碎屑，也是带着叛逆的欢喜。

书包侧面的小包里还装了小夹子，把吃不完的封口夹好，放在课桌角落中，一袋饼干可以吃上一周。

后来读了大学，因为食堂距离宿舍区较远，在雨雪天气里，多数会选择从小卖部里买些简易食品来裹腹。去的晚了，泡面米线一类的食品早早售罄，后来就学着在柜子里存放些饼干，以备不时之需。

一次冬天下雪，一觉醒来外面的积雪已经埋到了膝盖的位置。上午无关紧要的课程自然是选择旷掉，继续埋头睡懒觉。直到日上三竿的午饭时间，觉得饿极，起床想办法觅食。同屋的姑娘们忍无可忍，穿上羽绒服戴好帽子，要去食堂吃一碗热粥。

十分怕冷仍躺在床上的我忽然想起柜子里留存的饼干，惊喜的像是黑暗迷途中搜索到的一盒火柴。于是穿着睡衣裹着棉被，背靠着墙壁，拿着饼干吃起来，一包饼干咔嚓咔嚓全部吃光，还舔干净了手指。

那滋味，如今想起来都不住的流出口水。

刚刚做实习生的头几个月里，常常独自在办公室加班至深夜。那时收入太少，总觉得外面餐厅的快餐太贵，幸好楼下有通宵营业的便利店，早已过了晚饭点，突然发觉饿的无法继续专注，就去买一包乐之回来，对着电脑屏幕，嘴巴叼着饼干，手指继续霹雳巴拉的敲键盘，花生酱带来足够的满足感，好像吃的饱了，原本的辛酸苦楚也不见了。

甚至悄悄感谢有加班这个理由让自己放纵的吃一包饼干。

直至如今，桌子上再也没有了花生酱夹心的影子。晚饭可以随心去享受自己想吃的热腾腾的美食，甚至颇有浪费。

可念及有花生酱夹心陪伴过的时光，比起现在似乎更有滋有味一些呢。

就像共患难过的老友，任时间匆匆而过，互相搀扶的情义却不曾淡去。

文/残小雪
图/hjyuvia  循CC协议使用

麻辣烫这一把火，自打二十多年以前从中国的西南地区–它的发源地四川、重庆，一直向东向北蔓延，早已经烧遍了整个神州大地，像川菜一样由地区性美食变成了国民大众饮食。南起海南岛，北至黑龙江，无一漏网。曾经遇到一位东北人对我说“俺们那嘎都喜欢吃麻辣烫儿”，神态自然，就好像说的是“酸菜汆白肉”一样。

麻辣烫是火锅的一种，又有着别于其它火锅品种的特点。首先是汤，不同于北京涮羊肉的清汤，也不同于内蒙小肥羊的鲜汤，特点是油、辣、味足。做法讲究，用牛骨、猪骨、鸡骨熬成底汤，再配上二十几味中草药，还要准备几斤牛油和色拉油。总之，不管是配料之多，还是配制之繁琐，都很难像北京涮羊肉一样在家里完成。这也就导致了麻辣烫的街头化特点。这样的汤端上来颜色红亮，上面飘着一层五花八门的香料果果。

稍稍加热，香气就逼了出来，馋的食客迫不及待想下菜进去。其次是麻辣烫的配菜，配这种红油锅底，普通的、肉片不行，起码不是最佳选择。荤菜最好是各种下水–毛肚、脑花、鸭肠、黄喉，泥鳅和小扒皮鱼也不错。还有鸭血，也算半个荤菜，有血块和鲜鸭血两种，鲜鸭血端上来红红的一盆，很多人视觉上接受不了，个人感觉与血块相比，煮熟后更加软嫩入味。素菜里面，各种豆制品、菇类，当然叶子菜要点一两个，但是要慎入红汤，除非你是辣椒狂人。

豆腐皮是必须要点的，红汤的最佳伴侣，有时候一份不够，得再加一份。这东西熟的快，汤刚一开始翻滚，一盘子豆腐皮就倒进去了，煮不了几分钟，食指大动的吃货们就迫不及待地动起筷子，风卷残云般干的精光。肚子垫了底，压住心慌，这才悠哉悠哉地开始涮菜。后加的一份就不同了，肚子六七分饱的时候加进锅里，让它压住火慢慢地煮，许久以后煮的微微蓬起，变得更软更入味。

这时候挟一条慢慢品味，和第一盘狼吞虎咽的感觉却又不同。再说蘸料，香油加蒜泥是传统配料，有的店还加一只生鹌鹑蛋，黄黄的卧在碗里，漂亮。现在提供给客人的选择更多了，有的是自助式的，一排摆着一二十种配料，根据喜好自由搭配。种类虽多，老吃客还是最喜欢香油蒜泥，没办法，先入为主了。不管怎么说，别用芝麻酱和豆腐乳，那东西不属于麻辣烫。

每个城市都有那么几家麻辣烫老店。洛阳的麻辣烫从九十年代初开始出现，历史上最著名的有三家，独一处、天府、潘家园，起家的地方都在广州市场一带铜一小的门面房里。独一处开的最早，当时规模也远大于另外两家，店主是位老太太，四川人，用浓郁的家乡口音招呼客人。那时候生意好极了，每天晚上都爆满。可惜的是没有后来人好好接住班把生意做下去，开了几年之后就关门了。这是当年去的最多的一家，可惜了。

第二家是潘家园，还记得门口的广告词是“爱情麻辣烫，潇洒潘家园”。店主是位大姐，很精明能干，会做生意。每次去都会送一份店里特制的油蒜，和蘸料油碟不同的是，油蒜里面油少蒜多。蒜被热油淋过，已经熟了，吃起来没有生蒜的辛辣，而且里面加了调料，不知怎么溶解在油里，这是店里的不传之秘吧。大姐的记性特别好，去几次的客人就记住了。

有时候傍晚时分从店门前路过，远远见了就笑着打招呼“有时间来啊”。同行的朋友不由侧目：“你可真是个吃货啊！呵呵！”潘家园的店一直开着，不过和天府相比，没能把生意做的更大。天府刚开的时候，一个小店面，店主是姐妹俩，年纪二十出头的样子。生意做的越来越好，店面不够用了，就到街对面又开了分店，再往后一发不可收拾，分店一家一家开出去，现在本地加外地一二十家是有了。

流向各地的美食都带着发源地的特色，拿火锅来说，铜火锅属于北方，烫的是切的精薄的羊肉片，羊肉选的是北方的肥羊。这样的火锅适合室内，尤其是在东北农村，一家人盘在炕上，端一个锅子上来，这时候窗外是皑皑白雪，屁股下面是暖暖的热炕，面前是翻滚的火锅，袅袅地冒着蒸汽，飘到窗台上，立刻在窗户上结成露水，很快又冻成冰花，枝枝岔岔，图案像植物的叶子。

麻辣烫的文化有所不同，更适合排挡或者室外，非常接地气。可能因为来自南方那个火炉般的城市，越是炎热的夏天，吃的人越多，一边流着汗，一边夹着热辣的菜，就着冰凉的啤酒，怎一个爽字了得。正因为这种文化特点，麻辣烫牢牢抓住了年轻的消费人群，与烤串并列为夏夜街头的两大主宰。三两个或是七八个好友聚在一起，吃着喝着聊着，是一种青春的社交仪式。

麻辣烫登陆洛阳的时候，我还在上大学，暑假回来，整天和高中同学一起，没心没肺地疯玩。白天或是闲人们到处串联，或是猫在某人的小黑屋里聊天、打牌，夜幕降临以后，就商量着去吃夜摊。常常，先参加了工作的同学就被裹狭着，去麻辣烫共享他那刚刚工作的微薄工资。当然，兄弟们下手有分寸，点菜以素食为主，签子串的一串一串，蔬菜支楞着，被大家戏称为“草料”。

最受爱戴的请客者是王同学，王同学瘦，一脸青幽的络腮胡，显得老相，为人大气豪爽，深受男女同学喜爱。他家经常就他一个人，是我们的据点。他打牌水平不行，但是热衷于提供场地和工具。在酒桌上，王同学是健谈者，从中医到气功到玄学，无所不谈，而且很享受的样子。刚落座的时候，他谈的津津有味，大伙儿听的连连点头。等他过足了嘴瘾，再一看，这帮坏小子已经吃差不多了。

得，赶紧再去抓一把蘑菇过来。王同学吃的时候，就轮到大家说了，说的最多是王同学的情感问题，那时候有很多暧昧的女孩和他若即若离着。吃饱了的兄弟就开始帮他逐个分析、点评，也不管自己有没有恋爱过，就乱支招，反正是各种馊主意。现在想想以王兄那么好的女生缘却情路曲折，八成是被这群损友们误了。不过迟来的花更香，王同学现在娶了特别贤惠、漂亮的老婆，把他照顾的舒舒坦坦，儿子是学校里的学霸。他自己现在是令人尊敬的外科医生，每天忙着给人开胸，已经好久没时间一起吃饭了。

有时侯我路过新装修过的天府麻辣烫总店，门头富丽堂皇，里面光亮整洁，就又想起那个火辣滚烫的岁月，和那一群损友，不禁哑然失笑。

文/魏玉志
图/Ernesto Lago  循CC协议使用

一座城市的历史与丰饶，最能彰显于口腹之道。雨天走在南塘老街，去寻访渗透着深深浅浅的老宁波味道，想要品味当年的气息与旧时光的痕迹。

宁波的小吃别具特色。吃着酥脆的油赞子，我还在满心找寻卖灰汁团的摊子。灰汁团是宁波传统的乡村小吃，扁圆如鸡蛋大小，半透明的茶色，吃在嘴里凉爽滑嫩，有着乡野间独特的芳香气息。终于找到灰汁团，却发现摊子上摆着另一种果冻样的甜食，看上去清清爽爽，原来，这就是传说中的“木莲冻”，名字竟这样清婉动人。

木莲冻是江浙一带才特有的夏日饮品，类似龟苓膏，但色泽晶莹剔透得如同纯净水晶。记得当年背诵鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》，其中写道：“何首乌藤和木莲藤缠络着，木莲有莲房一般的果实，何首乌有臃肿的根。”木莲籽中富含果胶，当年许多老宁波人会将晒好的木莲籽装入布袋中，用清水浸泡，反复揉搓，再把果内的胶汁全部挤出，用来制作凉粉和晶莹透明的木莲冻。 

买一碗木莲冻迫不及待正要入口，老板娘却叫住了我，她心细的在木莲冻上撒了一勺红桂花，那原本风干了红桂花在木莲冻的润泽下，竟突然间次第开放！晶莹如雪的木莲冻上泛出朵朵红晕，透着嫣红色泽的花瓣幻化一般，让人在刹那间生出一种踏雪寻梅的喜悦！捧在嘴边慢慢吸吮，入喉的感觉简直妙不可言，清甜凉爽的味道更是一解暑气，如月下汩汩的河流，让本来安于俗世的心，乍然间牵扯出一腔别样情怀。

第二天去奉化溪口，天气变得闷热起来。从“蒋介石故居”出来时，身有位卖饮料的大妈骑三轮车经过，她在街角拐弯处，我注意到车上的纸牌写着三个漆黑的大字：冰茉莉！

突然间，仿佛有凉风习习而来，风中还夹杂着茉莉的清香和冰凉的雨滴。我正要喊住大妈时，她却消失了。于是我心不在焉地怔怔发着呆，再没心思去逛景点，心心念念都是那并不知其味的“冰茉莉”。

就在在一棵香樟树下，眼见着游人们围着烤炉抢购当地的千层饼，我突然在另一棵树下发现了卖“冰茉莉”的大妈，顿时如释重负般轻松。当大妈移开木箱里的玻璃罩子时，我才发现所谓的“冰茉莉”其实就是木莲冻，只不过上面没有撒红桂花而已，不由道：“这明明就是木莲冻嘛，怎么写着冰茉莉？”

大妈慢悠悠地剜出一大勺木莲冻装在塑料碗中，边缓缓浇上薄荷冰水，边递到我面前，居然一脸“顽皮”地对我说：“我就喜欢叫它‘冰茉莉’，不好听吗？你尝尝看，是不是有股茉莉花香？”尝一口莹莹颤动的“冰茉莉”，除了甘甜凉薄，真仿佛有一缕茉莉花的清香在口舌中萦绕。

老公在一旁看好戏般看着我，他哪里知道，我其实根本不在乎手中的究竟是冰茉莉还是木莲冻，因为这两个名字都是这么动听，而眼前的这位大妈实在是那么小资又可爱！

离开宁波后再也没有吃过木莲冻，但只要一想起它水软风轻般的名字，舌尖仍是柔软而清凉的，总想起去年夏天的溪口，水塘里的水草，和嫩生生的鲜藕和野菱……

文/碧螺
图/Trago Chen  循CC协议使用