二十万吃货的精神故乡
今天的广州骤冷，走出门迎面一阵风吹散了昨晚通宵未眠的疲惫。想起昨夜，在咖啡厅里，一群人咖啡就着酒聊到天亮。
做教育的朋友高谈关于教育的改革，做产品的兴致勃勃的聊人性的演变，这世界的一切，忽然间都像在孜孜不倦的寻找着自己的定位和进化途径。人的一生太短，来不及体会进化的伟大，我们关心的只是，短短的几十年是如何变化的。
从童年的甜，到少年的咸涩，也许有一天，甚至能尝懂了苦，也许这就是人生吧。今天周六，循例回味旧文子，今晚我们来读读苦瓜！
——深夜君
－ 正文 －
苦瓜该不该苦？这是一个哲学问题。
苦瓜其实也可以不苦。切片后的苦瓜撒上盐，手揉三分钟，待青色汁水渗出，苦瓜在盐分和双手的催逼之下，已经将最苦的汁水排出，下锅翻炒就已无苦味。若是配以猪肉少许蒜子几瓣，再用葱白提香，这一道菜反倒能吃出几分甜腻来。或者，滚水一焯，破坏苦瓜的细胞壁，也能迅速地去除苦味。
在来到广东之前，我一直都认为那是苦瓜最完美的吃法，因为它不苦。直到这些年吃过轮盘的饭局，一副吃叼了的嘴遇上最质朴的清炒苦瓜，居然爱上这简单得不能再简单的味道。
清炒苦瓜并不难，选择偏嫩的苦瓜，洗净擦干挖籽切片，连刀工都并不考究，待油温正好，炝锅翻炒，质朴得不需半点配料就能自成一道。如同每一道简单的菜，火候成为口感好坏的关键，过之则烂，不足则苦。还有恰如其分的清水点缀，方能让苦瓜保持水灵，起锅前淋上几滴熟油，入口更滑，此时的苦瓜苦去甘来，竟有几分清甜的口感。
这与我小时吃到的苦瓜已截然不同，前者努力避开苦瓜的苦，而后者则毫无遮挡地将苦展现得淋漓尽致，苦到不愿下口，只有腻烦了三杯鸭之类的大菜之后，方才能体会苦后的清甜。
苦瓜的苦或者不苦，这已经成为一道哲学题——每一个食客的背后，有着怎么样的价值观？
草木本有心，何须美人折。让美好的事物保留它原有的模样，这是当下高尚的价值观。但面对苦瓜这种“出身不好”的品种，又有多少人愿意接纳他最本真的面目呢？主动或者被动地，“苦瓜们”学着让自己甜起来，至少让自己变得不是那么苦，他们说，这个社会太残酷，放弃一点苦情，就能让自己多一个机会。
现在的孩子们已经越来越不爱吃苦瓜了，一是可供选择的甜食太多，基本上没人愿意尝试苦味，尽管父辈们告诉他们，苦完了会有一股清甜，可他们狼吞虎咽，味蕾还来不及体验清甜，就被可乐的刺激霸占了；二是父母们也默许了孩子们不爱吃苦瓜的习惯，既然不爱吃，那就算了吧。
苦是一种自我坚持，慢慢地就被忘却了，这不奇怪，今天我们放弃或者改造了太多原本鲜明的个性。
不经意间，苦瓜似乎不属于二十岁的年轻人，而养生的老人们，据说能品出苦瓜的甘。甘是游离于苦和甜之外的味觉，它更高一层次，要靠舌根回味并引发大脑皮层的酥麻才能获得，这是苦瓜碱中的奎宁在起作用。我更喜欢苦瓜刺身，切薄片，灼一灼，冰起来，蘸着一点点芥末口中化开，顿时五味杂陈，口腔充盈唾液，眼眶湿润，鼻腔通透，苦味紧跟着芥末在鼻根周围扩散开来，如灌进脸庞的针剂，一种不属于自己的感觉，却真的很爽，甚至上瘾。
苦，是为了提醒自己依然坚强地活着，而不是像甜那样，引诱着内心的贪婪。
回到最开始的问题，苦瓜究竟该不该苦？这大概依然是个无解的题，但我知道，苦和甘一定是一对好朋友。妈妈说，剖开一条熟透的苦瓜，那包着瓜籽的红瓤，其实很甜很甜。
文 / 吴佩
图片 / 百度图片、花瓣网
BGM / 苦瓜-陈奕迅
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