青豆嘴儿、香椿芽儿，焯韭菜切成段儿；
芹菜末儿、莴笋片儿，狗牙蒜要掰两瓣儿；
豆芽菜，去掉根儿，顶花带刺儿的黄瓜要切细丝儿；
心里美，切几片儿，焯豇豆剁碎丁儿，小水萝卜带绿缨儿；
辣椒麻油淋一点儿，芥末泼到辣鼻眼儿。
炸酱面虽只一小碗，七碟八碗是面码儿。
一碗热乎的炸酱面下肚，心里要多舒坦就有多舒坦。这日子呀，也像这北京童谣里的各色菜码一样，有滋有味儿起来。
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论起老北京的吃食，图的就是一个舒坦。
那种舒坦来得特别简单——简单到就是一碗冒着热气的炸酱面，倒入各色菜码，拌匀了，享受那无比解馋的滋味。
再就着几瓣白玉一般的狗牙蒜，几筷子面下肚之后，吃得大汗淋漓，那才叫一个痛快。
炸酱面之于北京人，就像小面之于重庆人，烩面之于河南人一般。天天吃，烦不烦说不准；但几天不吃，肯定会想。
甭管是二十年前蹬着辆“二八”就能跑遍北京城，还是如今开车也只能在三环路上被堵个水泄不通；也甭管是那些一觉睡到晌午的小年轻，还是累了一天还在地铁上被挤出“内伤”的上班族。
只要走进老北京的那些馆子，一屁股坐在狭长的木条板凳上，感受着空气中裹挟着的阵阵吆喝声。浑身的精气神儿跟骨子里的那股妥贴和踏实，一瞬间就又会给拽回身体里头。
2
一屋子撩人的面香与热腾腾的雾气，飘得满屋都是。那时候，还真能勾起人们回忆里那种最纯粹的味道来。
还没到晌午饭点，面积不大的一些老字号里，就已经开始有了大排长龙的架势。不消半刻，食客们就得摩肩接踵地排队取号、等人腾地了。
食客们时不时看店小二举着托盘在走道间自如穿梭，顺便再搂一眼端上来的是不是自家那一碗。
不管是刚逛了什刹海，早已饥肠辘辘的旅行团；还是图省事，懒得在家炒菜熬粥弄得烟熏火燎的老街坊，在面上桌的那一刻，仿佛都能从陌生人变成熟识多年的老友。
一边把刚炸好的酱倒进碗里，一边相互攀谈闲聊几句家常。即使操着不同的乡音，有着不同的风俗，在落座的那一刻，再多的差异也都被包容进了这一碗面中。
一年中，北京的天气也算是令人印象深刻的了。在天气转凉前难熬的桑拿天里，一碗过了水的面，外加爽口的黄瓜丝儿和豆芽，自是消暑的法宝；
而等到了数九寒天，店里店外被棉被一样厚的门帘子那么一隔，即使街上静得只能听见雪花扑簌簌落在地上的声音，门里头也照样能像唱堂会一样热闹非凡。
而且您放心，无论多忙，您点的那碗炸酱面，保准还是劲道十足的地摆到您面前。
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就算不论时节和环境，即使是同一碗面，也会因着各自的人各自的事，而生出些令人再也不舍得忘记的体验。
记得前年冬天，大一寒假回家。许是因为离家太久，连我自己也没想到，除了心心念念的家人，脑海里居然还有一碗香气撩人的炸酱面。
当来到那家光顾多年的老店时，从挑起一筷子面，不顾吃相地大嚼特嚼的那一刻开始——一种“家”的味道就那么毫无防备地，从内到外地包围了我。
强装镇定地扒拉着碗里的面，但在外求学的孤独感，以及未曾跟父母言明的感情，一齐涌上心头。万千思绪，只任由着被一碗炸酱面，搅动得不能平息。
无论过了多久，只要一碗炸酱面上桌，就着一盘炸灌肠儿，嘎吱嘎吱地大嚼一餐，就无比满足了。
末了，再来一碗热气腾腾的面汤下肚，不但填补了肚子里的缝隙，更滋润了心里的某个温柔的角落。