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“妈妈煮了很多姜醋，有空快回来吃”
“还是老样子吗”
“恩，还是老样子，晚了就把你那份也吃了”
“你这亲哥”
深夜十点，床头的手机屏幕突然亮起，老哥难得发来了一段WeChat，内容是如此挑逗。时至冬至，姜醋，俗称猪脚姜，是老家过节的佳肴。醋香唤醒冬日的味蕾，冬姜则可暖身驱寒，熟悉的味道似乎穿过冰冷的屏幕涌上鼻尖，饱满撩人。
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南方冬日里的艳阳虽不如北方大雪纷飞般壮观，却依旧烦人。在数次宣告入冬失败后，今年南方的冬天在冬至前确实来得略为仓促，以至于小城集市的生姜还一度滞销，街口小食店加紧熬制的姜醋不管从外貌还是香气却明显略显“稚嫩”。
数周前，一位新结识的朋友远道而来，归家后对姜醋蛋一直念念不忘，恰逢冬至将近，特掏出家中的瓦锅，说要亲自尝试一番，故多番找寻优质的制作菜谱，作为资深吃货的我只好热情地远程协助。
正所谓未见过猪跑也吃过猪肉，虽在外独居多年，但儿时那股味道依旧无法轻易忘怀。作为家中幼子，自幼性格与调皮捣蛋的兄长截然不同，从小就爱自带小板凳镇守在厨房，缠绕在忙碌的母亲四周静静等候，看似文静乖巧，实际上则是为了图一口美味，以至于餐桌上的蒸鱼总少一块鱼肉，切鸡总少一只翅根。
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制作姜醋，首要步骤是姜。姜，要选市场里常见的大生姜，按母亲的说法，最好挑选一块最大的，大到足够熬制一锅满满的姜醋，因为本是同根生，“同根生”可保证姜不会因为土壤、水分、天气、阳光等问题而产生口感和味道的不同。处理姜则是一项大工程，特别是在没有暖气的南方。洗姜刨姜，母亲总会督促我认真冲洗净附在姜表面上的沙土，然后她便用刮刀把姜皮去除。由于姜表面的不规则，个别细小的部位还需要用小刀小心翼翼地剃干净。煮姜，也就是在切姜之前先焯一遍水，这样可以去除姜的泥味，焯完后的姜水母亲总爱拿来给我洗头，说可以驱寒提神变聪明。儿时的自己便半信半疑地爱上了姜水洗头，因为似乎冬至时用姜水洗头是小城里小孩的风俗，家家户户都如此。虽然姜水很刺眼，味道还会持续好几天，但小伙伴们似乎都不会抗拒这聪明的味道。切姜则更是一个技术活，母亲说姜是根茎植物，所以它里面会带有很多的根须，必须要把根茎切断才能保持它的爽脆的口感，不然长长的根须会塞在牙缝里。
切好的姜放入瓦锅，加入抹平姜块的水，大火熬制至水渐干。然后倒入大半锅甜醋，封盖熬制沸腾，后加入半碗老陈醋。母亲说大火煮姜可以将姜的辣味逼至水中，姜块会变得更加爽脆，加入甜醋可中和姜水的辣味，老陈醋则是在甜辣味中加入酸口感的关键，同时加深甜醋的色泽，使得姜醋水更有食欲。
就在姜醋水在小火熬制的过程中，便可同时进行猪手的处理。猪手，平时别家的姜醋一般都会挑选猪前蹄，想说猪手猪手，前蹄才能算是手，但母亲总是偏爱猪后蹄，首先是因为猪后蹄一般块比较大，肉感比较结实，只需提前预定同一只猪的两只后蹄便可满足一整家子人的享用，其次最主要的原因是家里人都非常偏爱吃肉，前蹄肉少块小不够分。处理猪毛是一件非常麻烦的事情，先是焯水统一去毛，然后还得用镊子去一根根拔，最后还得用火烧，为的就是不让吃的时候影响猪皮柔软的口感。猪蹄上的毛又细又短，对当时已经视力不佳的母亲来说确实为难，恰好儿时没啥零用钱，母亲常会以拔出猪毛的数量给我置换，积少成多，想当时拔猪毛也是一份收入不菲的美差。斩件时，为了能顺利砍好那两只大猪蹄，母亲总会先掏出磨石把刀一次又一次地磨锋利，然后一个切一个断，气势实为吓人。处理完后便再一次焯水，然后置于冷水中，使猪皮和猪肉在高温中松软后急速冷却紧缩，肉质变得更为紧实。
猪手处理结束后便加入沸腾的姜醋水中，与此同时，加入拨壳的鸡蛋一同熬煮。待个把小时后，向锅中加入数勺红糖，中和姜醋水的酸辣味，增加姜醋水的粘稠感和色泽，小火熬制。
一锅好的姜醋，不是一时半会就能完成的事情，必须得熬上好几天。第一天，小火熬制至姜块胀大，猪手上色，关火冷却；第二天小火熬制至姜的辛辣味散尽，猪皮变软，关火冷却；第三天小火熬制至姜块变软，猪皮披上红糖色，肉质变软，关火冷却；第四天小火熬制至姜块变硬带酸甜味，猪手的筋骨变软入口即化，鸡蛋变黑变硬并呈微裂状，关火，大功告成。
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来到陌生城市独处多年，尝尽的各式美味，但似乎儿时的美味更容易让人欣喜若狂，这种美味不应该是一个人独处时的欣喜，而应该是一群人围在一起哄抢的快乐。
文 / Fimon