湖北人的早餐少不了一碗热干面，芝麻的酱香预示着新一天的开始。这个味道从儿时到青年至成年，伴随着时光的流逝，我的成长，始终没有变过改变。
犹记得上学时冬日的细雨清晨，赶着快步走进美食街，那时的店面都还撑着雨棚，店与店紧紧挨着，进去的人和出来的人摩肩擦踵，一抬头看着熟悉的店家站在沸水的蒸汽里，抓面，入锅，再用篦子捞起磕入碗中，一勺芝麻酱，一勺萝卜干，酱油，葱花，一气呵成。在让人搓着手，缩着脖子的冷风里，这情景既温暖又亲切，滚烫了双手，也熨贴了肠胃。
热干面一直向人诉说着的是美食的极简，这一点有点像是江南的阳春面，他们都诠释着极简的魅力。阳春面是面条在清汤里的一摆尾，再缀上些青菜，吃的就是纯粹，心静的人才能体会这一碗淡然。而热干面更像是在“浓油赤酱”里走一遭，面条滚过麻酱，这种被包覆的美食，让舌头在口中奔跑。虽没有肉的鲜，蔬菜的甜，芝麻酱就好似这个朗朗少年的脊梁，十足十的撑起了这一碗面。
但外地人常常对热干面摸不着头脑，干巴巴一碗，一不小心就坨成一团，任筷子在碗里推碾挑拌，就是不听使唤。美味常常有赏味时间，现在越来越多的饭店开始推崇美食时间概念，出锅8分熟，从装盘到送到客人桌上，食物自我催熟到10分，食物过熟，端上桌则口感丧失；食物过生，让食客有腹泻的风险。其实热干面也是这样，一碗面端上来，淋上点醋，挖一勺辣椒，拿筷子挑上那么几下，食物的热气蒸腾出醋的酸和辣椒的香辣，美味就这么水到渠成。会吃的行家并不急着让一碗面见底，而是留上那么几口，转身到店里拿出开水瓶，倒上小半碗开水，连汤带水把剩余的面消灭干净，一则原汤化原食，二则面汤也有助于消化。
日日能吃到的东西，常常不会觉得有多珍贵。上大学的时候，一天早上在外地上学的好友打电话来抱怨，说突然想吃热干面，兴冲冲跑到食堂，左看看有看看，遍寻不到踪影，问了打饭的师傅三遍，人家瞪着眼睛看着她，表示不知热干面是何物。从那时我才知道原来这面竟是湖北人独享的，当即就在电话里边咂嘴边说，嗯，你不知道，今早我们食堂的大师傅调的芝麻酱有多香，吃了一碗竟然还觉得不够。顿时引来好友的一阵臭骂。
在国外的日子，很难吃的上一碗正宗的热干面，想起这段往事竟然也觉得有趣，当年我在电话里向她咂嘴，时过境迁，如今倒是她她经常在微信里给我发各种家乡美食的图片，仍然是嬉笑拌嘴，却引得我在屏幕这边口水长流。为了一解口腹之欲，去超市搜刮了各种速食热干面，湖北饭馆卖的也有，甚至自己也照着菜谱有样学样过，但都难以得其真味。儿时的味觉记忆往往贯穿人的一生，即使在国外可以轻松尝到各国珍馐，却也时时难抵对一碗酱香的思念。每次回国下了飞机，转过高铁，总要在站外一家小店吃上一碗，浓浓的酱香是家的味道，渐渐的这面，漫成了一股愁，成了回乡的期待。
这乡愁起于鼻息，涨于口舌，解于腹中，怕是这世界最最简单而真实的想家的滋味。昨晚又梦到回家了，妈妈在床边叫我，起床啦，面已经拌好放在桌子上喽。
文/苏轻浅
图/Yining Zhang 循CC协议使用
我爱的热干面