高中是在川滇交汇的小县城念的，从那个叫水富的县城坐车到宜宾不过半个多小时，宜宾是个靠山临水的城市，背后是郁郁葱葱的翠屏山，前面是奔腾不止的长江水，宜宾好吃的很多：宜宾燃面、李庄白肉、鸭儿粑、冰糕……但那时最为迷恋的还要数林家巷子的臭豆腐，这个臭豆腐可能是高中时代记忆中不可抹去的重要一笔。后面在青岛念大学，也走过许多城市，吃过不同地方的臭豆腐：长沙黑漆漆的陪着萝卜吃的炸臭豆腐、青岛国足臭豆腐、杭州的红烧臭豆腐，这些臭豆腐都远不如宜宾林家巷子的臭豆腐来得余味悠长。
大致是因为年少的时候并没有吃过多少好东西，味蕾也没那么挑剔，但从做法上来讲，宜宾臭豆腐的做法和它们还真的不一样，宜宾臭豆腐是天然发酵，更大程度保留了豆腐本身的味道，而其他的则要靠着调制的卤水。宜宾臭豆腐从做法上来讲更接近于腐乳，它是用新鲜豆腐切成小片放白布中间，用白布把豆腐包紧，包好的豆腐放在木板上，整齐码好，再用木板压上，压上重物压一整夜后，豆腐里的水份已经差不多榨干，取出来打开看看，可以看出来豆腐已经压得很结实了，这样做出来的臭豆腐质地会非常细腻，然后把压好的臭豆腐整齐的码在铺着干净稻草的纸箱子里，一层稻草一层豆腐的顺序全部码完，然后放在储藏室里等豆腐长毛。 这种制作的方法等于豆腐自然发酵，并没有其它任何的添加剂。
等到长毛就代表发酵得差不多了，然后一排的拿出来，一般卖臭豆腐的店家都会准备发酵程度不同的臭豆腐，发酵时间最长的自然也就最臭，每次我坐在臭豆腐的小摊前，摊主都会问要不太臭的还是臭的，我和朋友都会选择臭的，摊主用竹子做成的特制筷子夹出你要的数量，这筷子充当了刀的作用，切开豆腐的时候，你会感觉像切一块乳酪，一块块豆腐很快在火盆的铁丝网上铺开，摊主必须快速的翻面儿，因为一不小心，它们就会粘在铁丝网上，豆腐烤的时候那股异香就扑面而来，然后两腮唾液会忍不住分泌出来。
烤豆腐只是第一步，烤好的豆腐会拌入四川特有的调料：辣椒面、盐、味精、磨碎的花生粉、折耳根碎末、最后才是折耳根叶片，很多非西南三省的朋友吃不惯折耳根的味道，但对我来说那却是极致的美味，去北方念大学的几年，林家巷子的臭豆腐成了我最魂牵梦萦的美味。
除了它的独特味道，还有一个关于吃它的小插曲：某次我坐在摊主对面的时候，突然城管来了，摊主飞速的将塑料小凳叠在一起，然后塞进愣在一旁的的我的手里，挑起火盆对我说：“快跟我走！”我还没恍过神但步伐已经跟在他身后迈出，我们走了两个巷子才停下来，摊主淡定自若的安排妥当，坐下来给我烤豆腐，在六月的宜宾，汗流浃背的吃着一份来之不易的臭豆腐，也成了青春里不可磨灭的记忆，也许某一天，我会约上高中的小伙伴，开八个小时的车，从昆明去宜宾，也只为吃一口林家巷子的臭豆腐。
文/洋葱
图/Ernesto Lago 循CC协议使用
我在宜宾出差，请问能说一下具体位置吗?我想去尝尝。