记得初到北京时，一次读到周作人那篇大名鼎鼎的《北京的茶食》，他说，我们看夕阳，看秋河，看花，听雨，闻香，喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，都是生活上必要的。虽然是无用的装点，而且是愈精炼愈好。
短短几行字，说得朴实又直接。如果饮食裹腹是生存，那么吃不求饱的点心才能够称得上生活了吧。
老北京的点心，说来道去，似乎总是少不了那么一点点骄傲的宫廷背景，旗人入关之时，也把他们喜好的面点带入了新的历史。追溯根源，大抵也是皇宫贵族才有福得享那些花样繁复名字吉祥的诸多吃食，而普通百姓，逢年过节吃起点心，浓浓的糖和油混合其中，也能够在食物匮乏的时代获得满足。
比如甜甜脆脆的萨其马，据说也算是切糕的一种。在满语里，“萨其”是“萨是非”、“马拉本壁”的缩音，拥有“切”的意思。用奶油、鸡蛋和糖来和面，面条入锅炸，再以白糖和桂花蜂蜜等混合的浆汁裹起来，吃时切块，入口酥软柔滑。一小块下肚，幸福的满足感并不亚于蛋糕房的提拉米苏。
老北京的牛舌饼，也是让人难以忘怀的味道。长椭圆的形状，人们就因为其外形称呼为牛舌饼。作为旧时北京的汉族小吃，也并不比旗人的点心逊色。从烧饼铺买回时，被装在牛皮纸袋里，小心翼翼地拿着，因其极酥软，稍不留意就碎成一袋粉渣。大多时候选择边走边吃，酥脆的白色外皮盖着芝麻，缓缓咬下一口，唇齿之间被满满的油香味填满。所夹的馅料有咸味和甜味两种，咸的吃起来酥脆喷香，甜的吃起来细滑绵密。另也尝试过所谓的台湾牛舌饼，比起北方的风格，更纤薄酥脆，吃起来似是饼干，少了些北方城市里的厚重踏实感。
偶尔在感觉饥饿的深夜，也会惦记起名不见经传的奶油炸糕。配料并不复杂，普通的面粉鸡蛋和黄油，若是在西方，这些原料被组合成了戚风，而在老北京，它们经过水烫和油炸，就成了一盘金黄的奶油炸糕。一个一个面团外焦里嫩，香甜可口。盛在白瓷盘里，趁热端上桌时厚厚地撒一层白糖，看上去有种奢侈的放纵。吃在嘴里，融化的糖渗入面团的孔隙中，随着咀嚼变换成层次丰富的口感。不难想象在过去，这也是不少人童年里的美好记忆吧。
当习惯了坐在富丽堂皇的酒店里吃精致的舶来蛋糕，听浪漫的法国甜点的创作传说。偶然间开始察觉，我们是不是错过了那些离你最近的街头巷尾，在不起眼的小店里，某个年迈的老人企图用传统点心来讲述的美好故事。在你我皆“不求饱”的年代里。
文 残小雪
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