从鲍参鱼翅到咸菜小粥，皆是能轻而易举牵动人神经的东西，味蕾的记忆既敏感又顽固，一旦被挑起，咸香酥辣的封印就在即刻间被揭开，回忆的潮汐安静地、有力地，一次次漫上心头。
对于呈给家人、朋友的食物，中国人似乎有一种近乎偏执的认真。十几载的求学生涯里，我甚少为母亲留下墨迹，只因我不确定自己是否有能力描摹出那双细细剥葱蒜的手，能否勾勒出那对里里外外搜寻小鱼刺的眼睛。终究是功力不够，我只能强忍着、不着力地把母亲晕染成一个日日、月月、年年为全家人洗手作羹汤的背影……做给家人的食物马虎不得—-这是全天下掌勺人的信念。于是，就连一锅简简单单的肉汤也变得繁琐起来，从起床赴早市精挑细选、在锅边耐心撇去血水，最后静待沙煲里传出的香气熏满了屋子内外，这一连串的动作都费尽心神、暗含情意。正是知道有这些舍得花时间、花精力的人存在，我才敢相信即便是在快餐时代，各地的风味小吃也不曾消失过，它们只不过是悄悄地从餐馆里迁到了家里的饭桌上。如若没了家里的那个人，还有谁愿意为我做细细的手擀面、做裹着糖霜的反沙芋头？还有谁会在每个清晨为我摆上一桌子的古早味？
当头发花白的老华侨坐在家乡市场简陋的小摊上，一口气吞下四碗面条后老泪纵横时，我才知道，原来，食物是能让人落泪的。重新踏上故土，自闻见那摄人魂魄的香味起，思念就开始发酵。它先是被一丝丝、一缕缕地捏了起来，等到大盘小碟聚满一桌后，思念便接了地气，像毛茸茸的线团般撒开腿向前滚，越是在后面用力阻止越是不受控制。而此时呆立在饭桌前的你我，就如同那只闯了祸的小猫，呜咽着，无从下手。大概很多年以前，在连自己都没发觉的时候，抽象而模糊的乡情已经浸润在了柴米油盐酱醋茶中，所以当味蕾触及食物的那一刻，味道直达内心深处，旧时光的记忆便苏醒了。
我一直都觉得饭桌上有一种很是微妙的人情味。一饭一传奇，那食物牵扯出我们本能的爱，教人去追忆，去怀念，最后替我们构建起最亲密的美味关系。这让我想起了一句话：能坐下来一起吃饭的，便是家人。
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