寻常巷陌咸泡饭

咸泡饭的精髓在于杂，放的料越多，出来的口感就越丰富，我印象中，家常咸泡饭的顶级水准是年夜饭吃剩下的三鲜汤，吃的时候不时还能捞出一个金黄饱满的蛋饺，若是里面刚好还剩几块上海熏鱼，哇靠，这顿咸泡饭真是美味到要人性命。

在没有三鲜汤咸泡饭的时候，高端大气的烹饪方法是炒西红柿、冷饭加奶油炒蒜、高汤、鱼露，沸腾时再兜头淋上蛋液；最下里巴人的吃法，隔夜的剩菜剩饭一块儿倒进锅里，加水，再放一小撮盐，新鲜滚烫，5分钟可食，大概是一人食最佳。

从小对食物的盛器有一种变态的爱好，石库门时代，方便耐摔的搪瓷杯和铁饭盒成了大人们上班带饭的不二选择，我总觉得装在里面的饭菜好像也变得美味，于是至今脑内小剧场里还会闪现自己踩在小凳子上，把泡饭和菜工工整整地倒进搪瓷杯，再搅合在一起，假装成一碗咸泡饭。

在味千拉面还没勾兑汤的时代，曾经有一款和风海鲜泡饭是我的最爱。木盒装着滚烫的黑色石锅，里面的米饭、肉、蟹棒、豆芽还在浓汤中咕嘟咕嘟冒着泡，最上层窝着一只金光闪闪的鸡蛋，拿勺子轻轻搅一下，迫不及待放入口中。食材无甚特别，但好这一口浓汤头，若不是勾兑而来，这碗泡饭可谓业界良心。

另一碗魂牵梦萦的咸泡饭远在千里之外的北京。广院的二食堂有卖一种叫“香菇炖鸡砂锅炖饭”的咸泡饭，被全宿舍奉为人间美味，尤其在下雪天，下了课，大家默契十足直冲二食，一个占座，一个排队，对着里面爽朗的北方师傅说：师傅，来两碗香菇炖鸡砂锅炖饭，多放菜少放米。“好嘞！”师傅转身手脚麻利地在饭缸（一点不夸张，真的是缸，请参照86版西游记唐僧的饭钵脑补）抓上鸡肉、香菇、豆腐、酸菜、一把蔬菜、一勺米饭，师傅心情好还会赏几片年糕，把这缸杂烩直接坐小灶上煮，煮到菜香四溢，汤头冒泡时，师傅就高喊一声：香菇炖鸡砂锅炖饭！方圆100米的学生大概都会相视一笑留下口水吧。屁颠颠端了饭，两个姑娘相对无言风卷残云，因为烫，这顿午饭大概要吃上半小时，食量最小的姑娘也会豪迈地端起缸喝上几口汤。而这顿美味，只要7元。

而精细的上海人家，不管是咸泡饭还是白泡饭，最佳佐餐都是一碟腐乳，咸鲜的味道轻轻划过味蕾，不论是黏腻的夏夜还是慵懒的冬日都能轻易把人拉回到家的光影中，光影绵长，从孩提时代一直延续到迟暮老人，有些口味，真是一辈子不会变，一辈子也吃不腻。

文 周久意