寻常巷陌咸泡饭

咸泡饭的精髓在于杂,放的料越多,出来的口感就越丰富,我印象中,家常咸泡饭的顶级水准是年夜饭吃剩下的三鲜汤,吃的时候不时还能捞出一个金黄饱满的蛋饺,若是里面刚好还剩几块上海熏鱼,哇靠,这顿咸泡饭真是美味到要人性命。

在没有三鲜汤咸泡饭的时候,高端大气的烹饪方法是炒西红柿、冷饭加奶油炒蒜、高汤、鱼露,沸腾时再兜头淋上蛋液;最下里巴人的吃法,隔夜的剩菜剩饭一块儿倒进锅里,加水,再放一小撮盐,新鲜滚烫,5分钟可食,大概是一人食最佳。

从小对食物的盛器有一种变态的爱好,石库门时代,方便耐摔的搪瓷杯和铁饭盒成了大人们上班带饭的不二选择,我总觉得装在里面的饭菜好像也变得美味,于是至今脑内小剧场里还会闪现自己踩在小凳子上,把泡饭和菜工工整整地倒进搪瓷杯,再搅合在一起,假装成一碗咸泡饭。

在味千拉面还没勾兑汤的时代,曾经有一款和风海鲜泡饭是我的最爱。木盒装着滚烫的黑色石锅,里面的米饭、肉、蟹棒、豆芽还在浓汤中咕嘟咕嘟冒着泡,最上层窝着一只金光闪闪的鸡蛋,拿勺子轻轻搅一下,迫不及待放入口中。食材无甚特别,但好这一口浓汤头,若不是勾兑而来,这碗泡饭可谓业界良心。

另一碗魂牵梦萦的咸泡饭远在千里之外的北京。广院的二食堂有卖一种叫“香菇炖鸡砂锅炖饭”的咸泡饭,被全宿舍奉为人间美味,尤其在下雪天,下了课,大家默契十足直冲二食,一个占座,一个排队,对着里面爽朗的北方师傅说:师傅,来两碗香菇炖鸡砂锅炖饭,多放菜少放米。“好嘞!”师傅转身手脚麻利地在饭缸(一点不夸张,真的是缸,请参照86版西游记唐僧的饭钵脑补)抓上鸡肉、香菇、豆腐、酸菜、一把蔬菜、一勺米饭,师傅心情好还会赏几片年糕,把这缸杂烩直接坐小灶上煮,煮到菜香四溢,汤头冒泡时,师傅就高喊一声:香菇炖鸡砂锅炖饭!方圆100米的学生大概都会相视一笑留下口水吧。屁颠颠端了饭,两个姑娘相对无言风卷残云,因为烫,这顿午饭大概要吃上半小时,食量最小的姑娘也会豪迈地端起缸喝上几口汤。而这顿美味,只要7元。

而精细的上海人家,不管是咸泡饭还是白泡饭,最佳佐餐都是一碟腐乳,咸鲜的味道轻轻划过味蕾,不论是黏腻的夏夜还是慵懒的冬日都能轻易把人拉回到家的光影中,光影绵长,从孩提时代一直延续到迟暮老人,有些口味,真是一辈子不会变,一辈子也吃不腻。

文 周久意

“寻常巷陌咸泡饭”的2个回复

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。