标签： 面条

文  韩磊
图  维基百科

以下介绍摘自维基百科：

车仔面出现在1950年代，是香港市民生活水平较低的年代。国内难民涌来香港，谋生困难，香港街头涌现了流动摊贩，最多便是搭起车仔面档摆卖咖喱鱼蛋和车仔面一类熟食。贩卖车仔面的木头车中放置金属造的“煮食格”，分别装有汤汁、面条和配料，顾客可自由选择面条，配料和汤汁，通常十多块钱就可饱吃一顿。

看过周星驰电影《食神》的读者，应该还记得，影片一开始，落魄的食神史蒂芬周在庙街吃了一碗嗱咋面，其实那就是车仔面。食神吃得很不满意：

碱水面冇过冷河，所以成碗汤有碱水味。鱼蛋亦都冇鱼味，但系你为咗掩饰，专登加啲咖喱汁将佢做成咖喱鱼蛋，但系噉做太天真嘞，因为你煮嘅时间唔够，咖喱味根本只系喺表面，而冇入到里便，掂到汤之后重要冲走埋。好好哋一粒咖喱鱼蛋，畀你整到冇鱼味亦都冇咖喱味，失败！萝卜冇拣过啦，太多渣，失败！猪皮又煮得太腍，冇咬口呀，失败！啲猪红松泡泡，一夹就散，失败中嘅失败！最惨系啲大肠，里面都未通干净，重有嚿屎，你有冇搞错呀？

这段搞笑到极的台词，也道出了嗱咋面的要点——碱水面，可以加鱼蛋、猪皮、猪红（猪血）、大肠等等各种配料。

车仔面早已脱离「街头小吃」的范畴，进入茶餐厅市场。7-11的车仔面，在形式上（餐车、煮格）很像过去的车仔面档，但实在不是一码事了。

图&文  Jacqueline Yeung

那一次的出差，收尾并不那么顺利，我们由布吉转机到曼谷，滞留了两晚，挨了夹杂着湿气霉气的酒店房。虽说第一次到曼谷，但是丝毫提不起观光的兴趣——住在离机场较近的酒店，附近根本就没有什么可逛的地方，只有车轮疾驰而过留下的滚滚尘土。公路上还有巨型大象雕塑，那样子憨厚却作仰天大笑状，似乎连大象都在嘲笑我们的落魄。

不过，我更愿意想起那时候在路边吃的一碗大杂烩面。在路口，临近下午五点，有两个男人在张罗开档事宜。摆开几张简陋桌子，撑起伞，码好食材，亮起招牌。热带的骤雨突至，他们又气定神闲地撑起简易遮水棚。这一碗大杂烩面就产自这里。

叉烧数块、云吞两件，碎杂菜漂浮在汤水上，撒上一些炸蒜蓉，这碗面就被那个穿条纹的男人带着泰国的灿烂笑容端到我面前，那服务态度绝对不大排档。端详了一下，有点像香港的车仔面，所有食材混合在一起，你爱吃不吃随你，有那么一丝丝的不羁，邋邋遢遢的感觉。吃汤面，我习惯先喝一口汤。这汤甜甜的，多余的味道都没有。东南亚都喜欢这种口味，宛如怀春少女的淡淡腼腆。泰国的汤面清一色“甩油”，基本上你喝不到半滴油，味道直抵食材不含糊。云吞是美味的，虽没有广州鲜虾云吞的大方，却能尝到小家碧玉的清新，一口一个，不让你烫得狼狈也不需你顾忌汤汁四溅。叉烧也是美味的，美味得让你不计较那些红边是色素还是真功夫的呈现。那杂菜是切得碎碎的，让身在遥远曼谷的我想到小时候妈妈哄我吃青菜，特意切碎让我好下咽的情景，那本是带着一丝苦味的青菜竟夹着眼泪咸咸的味道。不时细雨飘来，更添思乡之情。

这一碗面，太不起眼了，不起眼得让我几乎一度忘记了它，甚至没有兴趣去考究它真正的名字。不过当鼠标落在这碗面的照片上，那一刻萌动的思乡情瞬间再现，一时间挡不住抹不去。裹着雨丝，大杂烩面湿漉漉地来，再藏着我的眼泪湿漉漉地被推走。

一日三餐，我可以不吃午餐，也不需要豪华晚餐，但早餐是一定要吃的，不光要吃饱，更要吃好。对早餐的重视程度，我骨子里认为南北方是不同的。首先，从叫法上，湖北人称早餐为「过早」，单从一个过字上面，就足以把一日之晨的饮食文化提升到了「过年」般高度。其次，早餐的种类上，南方早餐简单点可以吃一个油饼，锅魅，再上一层，各种面食如牛肉面、热干面、肉丝面、财鱼面、鳝鱼面、三鲜面……油货如油窝窝、麻果、糍粑、糯米油条等等数不胜数。如果想吃点清淡的，有白粥、汤圆、米酒、豆浆等等，配上一桌子免费小菜，酸甜苦辣，任您自取。

除了这些，早餐的豪华层面要上升到喝「早酒」。一大早，在开了十几年的早餐小馆碰到几个老哥们，那必定是要喝点早酒的，一般情况是让老板炒盘鳝丝或者财鱼片，再来一碟油炸花生米，一个炖得喷香的小牛肉锅仔，若干腊肠。每人大约二两小酒，如果不是周未，都会有分寸绝不多喝。小酒喝完之后，来碗海带汤素面垫底。结账时，通常也会有默契的轮流坐庄，三四个人所花费不超百元钱，充实完美的一个早餐让人精神抖擞。

众多丰富早餐中，我最爱的是那一碗销魂湖北家乡牛肉面。它卖相平淡无奇，但内里滋味丰富，对它的回忆，伴随着我整个披星戴月的少年学生时代。

完美的牛肉面是有讲究的。一般面馆店家会凌晨四点多钟起来制作，精选本地现杀新鲜牛肉，切成小块熬汤下料，炖个两小时。大约六点多钟的时候，牛肉码料的醇香就飘荡在街面上了。此时，天刚蒙蒙亮。我等吃货，必赶头一拨出锅。不过刚出锅的牛肉码料味道过于浓郁，肉块较硬，一般人是不习惯这种重口味。

真正的完美牛肉面味道，应该选在大约再炖个一个小时左右，也就是七点多时候，天已经大亮，牛肉在经过大师傅三次高汤中和后，无论是汤色，还是炖烂的牛肉，都已经趋向于完美。此时，会吃之人会要求师傅选用麦面，再浇上牛肉码料，热气腾腾出锅，撒上几粒葱花，慢慢开始一日之晨的「过早」。

图&文 @胜总

札幌火车站，是北海道繁华商业中心之一。整栋建筑中，除了车站的部门，遍布各类商业机构。乘JR或地铁到达此处，就可以足不出户吃喝玩乐，享受一站式服务的便利。

就在这个巨大的商业中心里面，有一家「拉面共和国」。顾名思义，是专门卖拉面的。我数过其门而未入，只听说里面囊括北海道最有名的八个拉面馆，售卖的拉面品种，多达上百款。不过让我更好奇的是店名里面的「共和国」三个字。心理阴暗地琢磨，若是到了我国，要想开个「兰州牛肉面共和国」，怕是连工商注册都通不过吧？

但我不太喜欢开在商业旺地的餐厅，怕人多，也怕因为人多而导致的食物品质下降。还不如找个地道的背街小馆，只吃最简单的味噌、酱油或盐味拉面，更能品出面的真味。位于札幌中央区南三条的「火头山」拉面馆，正符合要求。

「火头山」开设于大正15年（公元1926年），算是老字号。南三条这家，不知是否总店。店面极小，只有一排面向开放式操作间的吧台式餐位。日本人工贵，在门口设一台自动贩售机，要吃什么，投币买票，再把票交给店员。其实店员也就那么一位，既负责收票，也负责煮面上菜。

点普通的随便什么拉面都好，另加一盘叉烧净食。日式叉烧较肥，有必要来杯烧酒，才不腻。「火头山」的店招上，就赫然以大字写着「爱饮酒多饮」。

叉烧切成厚片盛盘，和空酒器一起先上。酒器是小瓷盘、玻璃杯，店家将酒注入杯子，满溢至盘中，据说这才是正宗喝法。一口肉，一口酒，看着店家煮面，几分钟内，似乎已经微醺起来。

面用海碗盛来。真懂做面的店，碗里必没有许多各种配菜，荤只叉烧，素的部分，视不同拉面品种而或配笋、或配豆芽之类。地道吃法是一口肉/菜、一口面、一口汤，吸得稀里哗啦、嚼得咔嚓作响，声音越大，店家越欢喜，也证明了你的老饕资格。

越好吃的面，越简单，但厨师对汤底、叉烧、配菜乃至于面条的考究，又极尽专精之能事。看某个跟踪创业者的电视系列片说，为了做出一碗好吃的拉面，业者开车两个小时，运了自己熬制的汤底，跑去供应面条的厂家，和厂长一起煮面试吃，在七种不同粗细面条之间，择优作为未来开店时的供应品。虽说吃面就是吃面，其实亦是吃这一番做面的用心。