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一直觉得吃食是一种联系，背后眷恋着的感情，还有牵挂着的要一起去吃的人，才是我幸福感的源泉，也是我想要记录下来的动力。看完我的碎碎念之后，观者哪怕只是一句想要尝试的话，都是感知到了这种幸福的表现吧。

朋友偏偏较真，说还是要看是什么食物。“比如我喜欢吃个西红柿炒蛋，只要做得好我都爱吃，倒不会去想要和谁一起吃，幸福感来自于美食本身。”

我反驳说，如果是妈妈掌勺的童年记忆，或者是笨手笨脚的女朋友做得一盘色香味全无，也让人萌生爱意，无法自拔。

朋友只说，你不可能每吃一样东西就想一下，便兀自吐槽起他吃的第一碗，也是无比糟糕的那一碗热干面了。

我却一直在想这个问题。

心心念念的美食，本身的幸福感大抵是短暂的感官体验。视觉、嗅觉、味觉、偶尔还有触觉和听觉，享受过了也就过了，剩下回味的多是记忆加工过的美好，同加了滤镜的自拍似的。就像是吃了一只美味的鸡蛋，也不会去寻找下蛋的母鸡一样。而食物作为一种链接，联系着你和你在意的人，才真正达成一种“味不知所起，一往而深”的境地。

前阵子看了篇文章，写男孩子心甘情愿吃下擅长黑暗料理的爱人的每一件“作品”，还笑说“她一个月也就做那么一两次饭，我权当作来大姨妈就好”。等到爱人因病去世，他就天天在厨房琢磨，怎么把菜烧成她生前那样的焦苦，食味思人。

虽然情节是煽（jiao）情了一点，但我总觉得吃再多美味的、精细的菜肴，还是忘不掉当初那个笨拙的味道，还有那个笨拙地爱着你的人。

新一季的《舌尖上的中国》开播以来，漫天都是各种褒贬不一的评价。爸妈也说不喜欢这一季把食物都沦为配角，颠倒着讲太多人的故事。不过，我反倒喜欢这种琐碎的人情味，除去某些刻意而为的镜头，简直爱极了这种细腻绵密的叙事。

东北的炖鱼贴饼子，浙江的竹笋腌笃鲜，山东的薄脆大煎饼，潮汕的生鲜蚝烙，陕西的麦面配浇头，上海的浓油赤酱本帮菜，苏州的花样儿船点，还有那一大坛好像装满了家乡味儿的腌豇豆……应时节的食材，遇上变着法儿的烹调，不知吸引了多少电视荧屏前的艳羡和涎水。不过我想，关键还是人情的味道，那种循着春夏秋冬昼夜变化，还是依然如故的依恋和怀旧吧。

以前总会揶揄那句“唯有美食与爱不可辜负”，觉得过于矫情，还不如乔帮主的“做个吃货，做个傻逼”来得真性情。不过现在，我也开始想着，要在做个吃货之余，去找到与我并肩的那个人和那份眷恋。就像万青反复唱着的那句歌词——

“是谁来自山川湖海，却囿于昼夜厨房与爱。”

文  小排

图 Chengphoto 循CC协议使用

味觉和嗅觉是潜伏在我们身体里的精灵。味觉和嗅觉属于化学感觉的范畴，20世纪50年代以前，学术界往往将味觉和嗅觉混为一谈。产生味觉的化学物质刺激受体元素(味蕾及自由神经末端)，由末端感觉神经系统转导致中枢感觉神经系统，传输大脑的信息经分析辨别便产生味的概念，这可以认为是味觉产生的基本机理或基本过程。

小的时候，家里住在一栋四层的红砖楼，邻里相望，鸡犬相闻。周日的清晨，是在一种令人快乐的嘈杂声和各种气味的包裹中苏醒。一周工作六天的工厂，唯有这一天是休憩的日子，却早早为改善生活而忙碌起来。楼板的轻微颤动是邻居在剁饺子馅儿，老母鸡为了躲避抹脖子的菜刀，在煤棚间上窜小跳咯咯地嘶鸣，坐在马扎上择菜的妇女小声的议论着什么，有苦逼的孩子已经被父母揪起来念英语，课本立着录音机开着可人又趴在了桌子上，梧桐树就静默的看着这一切。一时间就有阵阵炸带鱼的香味从窗外钻进来，伴随着沸油和铁锅欢快的打闹声，炸过的花椒油浇在新鲜的韭菜和猪肉馅儿上，筷子的搅拌使十三香散发出一种致幻的气味，你闭着眼睛享受着这一切，想象着喷香的水饺开锅，焦黄的炸带鱼撒上了盐末，老母鸡终于伏法变成了黄澄澄的鸡汤，读书虫的涎水顺着桌子洇开，这样的记忆就伴随了你的一生。

很难说是嗅觉影响味觉，还是味觉诱发嗅觉，当你走在一条树影斑驳的小路，突然一种熟悉的不能在熟悉的味道袭来，你竟自痴了，脑海中泛出一组数字，这是1982年的那一天，那个地方，那……恍惚间要发生时光倒流，空间的存在感让你不知身处何处，你鼓起勇气拼命嗅那股时空的味道，却倏地一下不见了。懵懂之下，满嘴却是炸带鱼的味道。

人类大约有600万个嗅感觉神经元，气味分子溶解于粘液中把化学信号转为电信号当中刺激嗅觉神经元，电信号触及嗅球后再传导到皮脂层。嗅的高级中枢和我们的记忆以及情绪感觉中枢有一定的关系。小时候流鼻血，嘴里有股难闻的鱼腥味，那种感觉铭刻在心里，后来成年后第一次吃鱼肉肠，一入口就吐了，对，就是这个味道，至此不肯再吃。新生儿就有味觉，生后仅2小时就能对微甜的糖水出现愉快的表情，而对柠檬汁出现痛苦的表情，即使不睁眼，宝宝也能凭嗅觉闻到妈妈的乳头。

我们时常感受身边的味道在退化，食材是一方面原因，记忆则是关键。汪曾祺对冬苋菜的怀念，逃亡昆明对米线饵块的迷恋，由不得要撰文多篇。老北平的故园风土，亦引得一众宝岛文人在海峡向隅，故园情都融入到故乡味，“故”成为“味”，在时光的长廊里，什么都会发生变化，唯有对过去的追思，对过去的回忆不会变，那记忆深处的味道和感觉，已经升华成中枢感觉神经系统的敏感地带，永久封存。味觉的记忆是五味杂陈，说不清的欢乐与忧伤，这种感觉一直陪伴着我们走到人生的重点，风吹残年的老人，早已水米未进多日，突然红光满面充满期翼的对子女交代要吃柑橘，欣喜异常的子女们四下张罗当把那神圣的柑橘递到老人手中，老人却只是满足的嗅了嗅，就伴随着柑橘的芬芳一起去了。

初春，马兰头在旷野上恣意的生长，麦子抽穗的时候，刺槐花开了。放学路上，巷子里飘来烧肉的味道，夏日里西瓜被切开淌出鲜红的汁水，冬日里围炉夜话，耳边似乎还有值更人笃定的呼唤，我们一生都在稻粱谋，并没有刻意记忆，可是萦绕在我们身边，是若有若无的味觉和嗅觉，总在提醒我们，去寻找什么。

文   青衫
图 t-mizo  循CC协议使用

小女子今天纯粹说吃这件事，但本人极少下厨房，再则出自贫民家庭，也没吃过啥山珍海味，更有是个不喜应酬的女子，因而对于吃，怎样吃，吃什么，滋味如何，都不能细细为读者道来。

近来在看《名人吃喝那些事儿》。文采虽不太好，但对于大多数的从古至的能数得上的一些名人，都有涵盖。从吃的一面，可以看到名人生活的一面。我承认，买这样一本书回来，纯粹是出于对于名人或者非名人生活的好奇。

在作者们历数的几十位名人里，最佩服者是张翰，西晋人氏。因秋风起，思想起家乡的菰菜、莼羹、鲈鱼脍来。竟然连官儿也不与皇帝老儿相辞，驾车回江苏吴县去了。听说他任大司马东曹掾，本人不解，上网查得半解，说是类似于丞相的职位。他却轻盈卸去。

张翰如此，我也作过他想，首先他自然是不缺钱的，能养得了家，不然也不至于如此轻便即走。二则，即便是有钱的丞相，如他者，五千年竟只此一人。因此，不管是何种猜想，都是对他的不敬。“不在官位，而在随心适志的闲淡生活”是个高尚的追求，不去追者，大都是其人本无此慧根。而羡慕其如此潇洒者，则是有心无胆不说，贪恋权钱自是明摆在眼前的。

书中吃者还有一人便是谭延闿其人了，会吃，讲究吃，会做，做出来的吃食可口儿。再者便是蒋氏夫妇，鲁迅其人者，虽不大会做，在吃上的所求也不甚多，但追求精致却是好的。老舍也是我所最敬者，下小馆子，该与得张翰“莼羹鲈脍”有的一拼。吃得自在，吃得闲适，并能吃饱食，自然是在“小馆儿”才好些。

至于一些皇帝的吃食，却不敢恭维了。一是那是一种讲排场，二者把吃饭也制作出一种规矩来，三则浪费奢侈之态让人嗤鼻。

“食不厌精，脍不厌细”。孔子所言，倒是非常赞同，在吃这件事儿上，值得下功夫，也值得用时间有心思去琢磨。

当然大多数的有钱人家里，吃饭就是一件讲究艺术的活儿，请厨作大花工夫煮粥炒菜是常有的事儿。我等平常人家，无三厨六作，即便是于时间上，也给工厂的老板剥去不少。一日工作下来，时间所剩无多，吃喝成了喂饱肚子一种生理需要，不讲究色香味，只讲究，量多还是量少，能不能喂得饱现时受饿的肚子。

对于应酬上的吃事儿，则皆不可作为“吃事”排在一起。国人吃饭是大事，凡事皆放在饭局上解决。那对于吃这件事不但淡化，而简直是浪费，食物的浪费，以及对厨师的不尊重。

一个人吃饭时，也可以下点儿小功夫，把一个人的食量安排好，再用心去做，精致是必然的追求，而下功夫去做自然也是必要的。若是约三、两知己，家中小聚，自然更要在厨事上下足功夫，方能显出这吃事儿的重要性和艺术色彩来。三五人小聚，不讲究吃相，不谈与吃无关的题外话，只管大吃特吃，然后撑到动弹不得，方是真性情。

窃以为，国人一不要“虐食”，动不动活驴肉，活猴脑儿地乱上，二则不要饕餮浪费，能吃多少就做多少，三是不要吃面子饭，动不动就看价钱下菜，实是劳民伤财的大事儿。

曾见乡下一小饭馆儿，无座位，只一大炕在屋子里。小店主人，看到有客人来，便热情招呼上炕，然后动手生火，煮饭。发现去者皆是熟客，不请自然就会上炕，也不点菜，点饭，不一会儿食者所喜的热菜热饭端上来，那饭吃起来，就像吃到在自家热炕头上，妈妈煮好的饭一样。开饭馆儿，饭店，或者是城市里的酒楼，皆需如此气场，有家的氛围，而不是装修到极致，一碟小菜也枝叫到吓人的价格不说，问到为什么会这么贵时，还会一脸的看不起人的神，在脸上写着没钱别来吃饭的神色，不要说吃饭了，就是神仙豆儿，也难下咽了。

文   杨燕妃

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