深夜谈吃

闲来无事总喜欢逛老市区，因为那是我童年的记忆。那曾经的熙熙攘攘，那个过去的街市。现在还在思考，承载着汕头历史文化印记的老城区如何再现活力、如何能够给老汕头埠一个更好的助力点，让这座城市更加完美。

那天在万安花园的楼下，也就是我童年时的双和市场，偶遇到我小时候经常被爸爸使唤去买卤鹅的摊挡。我真佩服自己的记忆力，时光流逝30年，我还记得摊主的模样。可见童年的记忆对我而言有多深刻和难以忘怀，往事难忘，往事难忘啊！

于是，我带着热切的心情上前买了鹅肉和鹅脚，并和他攀谈起来。当我告诉他，我小时候经常来向他买鹅肉时，他的眼睛突然亮了起来，他的脸上商业化的笑容被另外的一种表情代替了，一种属于情感的，热切的，也是一种追溯往事的表情！我对他说“30几年前我爸爸经常来他这买鹅肉，有时候也带上我，并且告诉我：‘你们兄弟的鹅肉是全双和市场最好吃的。’

随着谈话深入，我问他：“你兄弟怎么没一起呢？”摊主感叹地说：“现在的人都不愿意卖卤鹅啊，卤鹅生意是辛苦的，起早摸黑，加上现在的时不时的禽流感，而且现在卤鹅的摊挡也很多，竞争激烈，生意很难，不像过去卤鹅是属于高档的食品，做的人又少，竞争不大，只要用料新鲜，做得好，不愁没生意！而现在双和市场地处的老市区，有本事的人都搬迁了，没搬迁的又都是比较俭朴的，钱难赚啊！”

说话间，他叹了一口气。

是啊，的确如此，时光荏苒，人口东移，老摊位几近式微。记得过去家里边有了客人才会剁一盘鹅肉，炒一盘咸菜鳗鱼，再来个牛肉丸汤，就是最高档的了。现在随着人民生活水平的普遍提高，鹅肉早就不是什么高档菜肴，已变成很寻常的菜肴。

加上人们对健康的重视，一有什么风吹草动，比如H7N9，立马戒口不吃禽类。使得老市区日惭凄然，一派萧条，繁华已成了往事。看着摊主苍老的面容，花白的头发，我又问：“那你的手艺要传承给儿孙吗？他无奈地说：现在的年轻人哪里还愿意做这么苦这么累的活，从早到晚，天天如此，我能做到几时就算几时吧！”

这个答案听着很辛酸，一个坚守了30几年的人，必然热爱他的职业，因为他坚守的不止是行业，还有这市场。双和市场几经变迁，早就面目全非，可他还在那坚守，固执地坚守、执拗地坚守他的职业几十年不变，这是一种怎样的信念？

鹅肉还是原来的味道，摊主还是原来的摊主，只是还有几个人还能记得过去的味道，记得过去的老市区？我们的老区缺少的其实就是这一种坚守，人们都在浮躁的年代漂走了，让老市区旧了、废了！

图&文/肖维端
题图/pixbay

我经常好在周日约一帮昔日的同学去火锅店涮火锅，吃得哥几个大汗淋淋，喝得天昏地暗，痛快之极。

我们这帮同学虽同在一个城市上班，但平时每天为生活而忙碌却很少见面。偶而见上一面必在火锅店涮肉、喝酒、侃大山。因为火锅店最适合我们这帮工薪阶层、无权无势无财又无话不谈的友人聚餐。一是上菜快，随点随上，随吃随点；二是吃火锅气氛热烈、场面火爆。不过，最主要还是吃火锅便宜实惠，七八个人二三百块钱足已。

八个人围坐一桌，一边各自往面前小料里放酱豆腐、香菜、葱花，剥糖蒜，一边闲聊等待火锅中的汤开。当乳白色的汤沸腾起来,大家各需所求、自己动手、丰衣足食，鲜红的牛肉、绿色的青菜、雪白的豆腐、透明的宽粉纷纷投入锅中。随即又夹入调料碗，送入口中，大嚼特嚼。

讲究点的，一人一个小火锅，自己喜欢吃什么夹一筷子，放入沸腾的汤中，涮一涮蘸点调料便送入口中。期间再喝一口烧酒，夹一口凉菜，话匣子就打开了。说一说国内外大事，夹带着小道消息；侃一侃炒股心得，透露一点内幕消息；叙一叙大学轶事，必有一些说不清道不明的恋爱故事；聊一聊同学间的近况，总有伤心者和自豪者；道一道工作中的烦恼事、不愉快，大家互相安慰、共勉。

来，兄弟吃个牛鞭，好好补补身体。来，美女吃个猪蹄，这东西美容养颜。来，兄弟干一杯。不干，你小子发达了，看不起兄弟了。不喝，捏着鼻子灌下去。喝了，这就对了，好兄弟一个。美女走一个，不会喝？没事，我干了，你随意。

随着火锅的热气在不断升腾，我们肚中的酒力也开始发作，口中的话语越来越无边际，夹菜的动作越来越开始无章法，整盘整盘的菜被倒进锅中，一件件上衣被脱掉，一口口烧酒被灌下，一个个东倒西歪，人人抢着付饭钱，最后总被喝酒最少、出手最快的人付掉，相约下次再“涮”。

涮火锅不在意吃什么，和谁吃，不注重吃的过程，而在于涮的节奏和吃的乐趣；吃火锅最适宜朋友间的聚会，不用为谁坐主席、次席而相互推让；不用为点什么菜、喝什么酒大动脑筋；不用为花钱多少而顾虑。大家不分主次、高低，无拘无束地吃，痛痛快快地喝，大把大把地涮，吃意更加浓，醉意更加高，友情更加深。

文/梁杰
图/alpha  循CC协议使用

直到现在的很长的一段时间，我的工作很不顺，找不到原因，就是会频繁和领导吵架，总觉得和领导永远不可能调和，一度产生离开的想法，但每每有离开的念头，我都是跑去大吃一顿，让胃的满足把辞职的想法摁住不放，吃饱一顿后，辞职的事儿显得又不是那么重要了。

我自己习惯性成为“饱腹减压”，或者说是一种“饱腹幸福感”，如果是两个人，或许效果反而更好。

记得电影《黄金时代》里，有一段情节让我印象深刻，当时二萧很落魄，落魄到肚子也没法填饱的境地。那一天走在街上，萧红被阵阵菜香吸引，两人似乎下了很大的决心一般，脚一跺牙一咬，用刚到手的稿费去饭馆搓一顿，那一刻，萧红吃着肉丸子时洋溢的天真与快乐，像是两个孩子，彼此依赖和照顾，无所顾忌地在心爱的人面前露出最本真的吃相，一起享受饱腹后的幸福感。

能和你在最不顺的时候陪你一起挨饿后又能一起饱腹的人，我想，一定很爱你。

除去应酬，我觉得人在吃饭的时候，通常都是一个人最放松的时候，当一个人将空荡荡的胃慢慢填满的时候，那种期待已久饱腹感油然而生，你所承担的压力这一刻都将如释重负卸下来。

我又想起了赵文瑄的《孤独的美食家》，这部改编风靡日本二十年的美食漫画虽然拍的并不好，但我喜欢电视剧里头，五郎不受时间和社会的束缚，不被任何人打扰，随心所欲，无需介怀地大快朵颐，独自幸福地寻求饱腹。

没有婚姻的归属，没有朋友的热闹，一个从事杂货贩售的中年商人，甚至不愿有店铺的牵绊，一次次生意的间隙，满足味蕾召唤、寻访无名却独具美味的食物，追随内心对美食狂热的信仰，追寻一种难以言语表达的饱腹感。

只是有些遗憾，五郎的饱腹始终是一个人，若是两个人，兴许幸福感又是另一层次，兴许又上升到一种级别。

上初中那会儿，我不明白为什么那么大名气的鲁迅，最后娶了其貌不扬的许广平，现在我想，就是那样的许广平，或许她没有萧红那般的有才情，但是她具备居家过日子的贤淑与技能，她能让两个人的幸福停留在日食三餐后的饱腹幸福感，再浪漫的爱情，终究要落地到柴米油盐的婚姻。

有时候总不切实际，总希望有个人，能够为我系上围裙，忍受烟熏火燎，做一顿丰盛的早餐；愿意绞尽脑汁每天去菜市场琢磨，要怎么配菜，如何才能搭配出丰富的营养；可能没有太多的安慰劝解，只是在你压力大到喘不过气来的时候，静静的陪你去搓一顿，卸下所有的重担，好好享受一顿美食后的饱腹感。

兴许你会反驳了，为什么不是你为别人做，只是，我总会那么天真，希望真有那么一个人。食尽人间烟火，其实我们都是饮食男女，但很多时候，吃不仅仅一种生理需求，更是一种心理满足。

文/在云上唱歌
图/alpha  循CC协议使用

鳗鱼菇凉这个称呼，顾名思义，因着喜欢吃鳗鱼的缘故。

与鳗鱼菇凉约饭，十之八九是日料。而日料店里，鳗鱼菇凉最爱的要数鳗鱼，无论是鳗鱼寿司还是鳗鱼饭，她都是极爱的。袁枚《随园食单》里说，“鳗鱼以湖溪游泳为贵，江生者，必搓讶其骨节”。我是无缘得知店里的鳗鱼是生长在湖泊溪流还是江水里的，不过所见者鱼刺倒不是太多且骨节不大。他还说到，“鳗涎存，而满碗多腥。”

这点，我是深有体会的，鳗鱼滑腻的黏液未除尽确是腥味浓烈。袁枚还指出像鳗鱼这样味道太浓厚的食材，只能单独食用，不宜与其他东西搭配烹煮，且需要用五味精心调和烹制，才能得到其美味。我想，这也是为什么，我看到的鳗鱼饭里，除了点缀的柠檬片和西兰花外，就只有整块整块的鳗鱼片的缘故吧。

天妇罗也是鳗鱼菇凉所喜欢的。即使是裹了鸡蛋面粉的外衣，食物原来的样子还是清晰可见的，无论藕片、辣椒、青菜、香菇还是大虾，那种酥软鲜嫩是什么外衣也挡不住的。

吃日料，寿司也是我们必点的。鳗鱼菇凉说，吃寿司，要大口吃才对，不要斯斯文文的淑女态。一个寿司卷一次性塞进嘴里，然后鼓起嘴吧，调动牙齿，慢慢咀嚼，最后米香、菜香、肉香留在唇齿间，那种满足，才是食物最想带给我们的。

寿司的选择很多，蔬菜的、刺身、北极贝、金枪鱼、鳗鱼等等。若是喜欢，手握卷也是可以选择的。曾有一次，我还因看到极具创意的手握卷的餐具而激动不已。日料的餐具总不会让我们失望，像极了厨师的精心雕琢，那雕琢不光是在食物中，也渗透在餐具及摆设上。

调味料中的芥末不得不提，因那略苦辛辣的滋味太过浓烈，轻轻一试，它也霸道的不让你忘记，定要你口腔、鼻腔和眼眶都感受到它。

我本不是爱吃米啊、面啊之类的主食，但却一次能吃不少的寿司卷，甚至还自己尝试做寿司。自制的寿司醋里，糖和醋的比例决定了饭团喜怒哀乐的基调，海苔包裹的瞬间将一切神密掩藏其中，而最后的一”切”，定格了寿司所有的美好。

也是在这样的过程里，我体会到了食物所带来的喜悦。想起电影《小森林·夏秋篇》里，市子小时候厌恶妈妈总是做炒青菜，不做点花心思的菜。直到后来自己炒青菜，尝试多次都不是妈妈那个口感，后顿悟：妈妈是剥去了青菜的筋，才明白其实妈妈做的菜是比谁都用了心的。

原来，只要用心，哪怕最简单的食材也是不会辜负我们的。就像电影里，市子吃蘸了厚厚的胡颓子果酱面包片前的那句”我开动啦”，充满了对食物和生活的敬意与满足。我想，我们都该这样吧。

不过，多数时候，鳗鱼菇凉一进店，是不看菜单就要点鳗鱼饭的。真是，相看两不厌，惟有鳗鱼丼。

文/湘妃竹
图/alpha  循CC协议使用

今中午吃了冒菜配米饭，不知道为什么，突然有很多想说的，细嚼慢咽，每一口，都想起好多东西，也是好笑，什么时候变得这么矫情。

不知道在别人眼里成都是什么样子的，反正我是说不清楚。因为当我开始把一个旅行人眼中十分热闹悠闲的城市当作谋生之所，却觉得样样都是负累，样样都是不平。这或许是有些负气和任性的话，但也还是一些真实的感受，我不想掩饰。

如同有人说，“香港的夜与雾，我们外域人沉醉其中，当然觉得它有不可知的魅力。但只因我们只需享受她的美丽而不需为她付出长期的责任。这和世人对美女的态度如此相似，不用负责任的则都是美，真正照顾一世、承担所有的，又有几个。 ” 

所以我好像有些明白，为什么去别的地方旅行，看到的景色，吃过的东西都觉得是好的，哪怕是住在离城有一个多小时车程的地方，或者转车一个多小时去吃一个平常得不能再平常的锅贴，想起来也只觉得有趣。

我在成都正儿八经的生活才刚刚开始，却不知道什么时候就会急刹车，然后离开。就像《阿飞正传》中那只不能落地的鸟儿，总是飞啊飞，一旦停下就会死掉。

太悲伤了。

哪里就那么可怜了呢？

我夹起一片腊肠，肥瘦相间，红油顺着筷子从腊肠顶端慢慢流到底端，然后落在白花花的米饭上，腊肠上还有一些残余，藕断丝连，这时一口吃掉，细细咀嚼，肥的腻、油、辣，瘦的劲道、咸口，这时再配上一口米饭，那么的恰到好处，整个胃都无比熨帖。

太美妙了。

所以我大概是太久没有好好吃过饭了，之前那些天吃的饭充其量只能叫做饱腹，孔乙己说了，“偷书怎么能算偷呢。”这是一个道理的，填饱肚子而已，怎么能叫吃饭呢？当年孔乙己从口袋里掏出大洋一字排开在柜台上的时候，茴香豆才有了茴香豆的味道，因为走心了。

但是说到底，我究竟为什么会在这样一个平常的午后，因为一碗冒菜，就变得这样敏感和忧伤，大概是饥肠辘辘太久才会心有不甘，因为在生活中要找到一个眼耳鼻舌口心都丝丝对味的“饭友”太难。

“磨刀霍霍向猪羊”，谁能体会一个人孤独的磨着菜刀等待同类的心情？

说回冒菜。

冒菜和麻辣烫、火锅差不多但又多少有些不同。最大的特点在于，冒菜是装在竹篓里的，那种带把的小小竹篓，一篓一份，菜品自选。记得以前上高中的时候，学校旁边有家冒菜馆，每次去点菜总是精打细算的节省空间，不给竹篓留一丝缝隙，一定要装得再也装不下了才罢手。

中午的冒菜尽管是点的外卖，可一点不比到店差。不仅味道好，量也绝对实打实。这简直是我见过最巴适的荤素搭配套餐了，荤的比素的还多，还不带重样，心里只有一句话，真的是安逸惨了！就算吃到撑我也还是捞了好几次，确定没有了才放下筷子的。

吃完饭站在阳台上消食，看着楼下来往的人，看着成都总是阴阴的天气，打了个饱嗝。

文/一路长歌
图/alpha  循CC协议使用