二十万吃货的精神故乡
今天春运开始，无数人跨过一个个城市迁徙，怀里揣着这一年的艰辛与收获。对来年充满期盼，却又不确定。
所谓年味，到底应该是一种什么味道呢，对很多人来说，也许年味就是腊肠的腌肉味，混杂着油脂，混杂着腐败，混杂着新生。成为一种不可言喻的独特味道。
今天，深夜君带来一篇旧文，跟你体会腊肠里的年味。
——深夜君
5:47晃啊晃啊，一年就又过去了来自深夜谈吃
－ 正文 －
我打小爱吃香肠，但自从吃了绍兴安昌古镇的腊肠后，便觉得其它各类肠等逊色许多。冬日，是去安昌古镇吃腊肠的好时节。 上杭甬高速，柯桥口下，三五公里便到。
安昌的游人如织着实吓着我了，拿川流不息、比肩接踵来形容毫不为过。但是，更让我受惊的是古镇中满目的腊物，毫不夸张地说：腊货远比游人多。狭窄的街巷两边，家家户户的门前廊下，密密麻麻地挂着一串串腊肠、一条条鱼干、一只只腊鸡腊鸭腊鹅，一块块腊肉，间或还有腊猪头腊猪舌腊猪耳。
只要能想的到可酱可腌的吃物，都在阳光下熠熠生辉，晶莹剔透的黄和油脂欲滴的酱红，浓墨重彩地涂抹着这个不大的市井之镇。而我，我和游人不得不放满脚步，百般乐意地做冬日里一根游走于古镇的腊肠，恍惚间，已经分不清是我们还是腊物，正于暖风下散发着挥之不去的腊香。
与所有的江南水乡一样， 安昌老街也是傍水而建，那条不时有乌篷船漂过的依河，其上横跨着十余座古朴细巧的石桥，依河的东西两旁各建有一条长不过2000米的廊坊，廊坊下张弛有度地散落着古色古香的民居、各具特色的作坊、错落有致的骑楼、深暗凝重的台门以及铺了青石板一路曲径通幽的小巷。
从元旦开始，安昌老街就开始举办一年一度的“腊肠风情节”。说实话，我对景点设计的各式节兴趣淡漠，但唯觉得安昌这腊肠节设计的恰到好处且真实，它咄咄逼人地唤出了年的气息。据说腊肠是安昌人年夜饭必备的下酒菜，那一圈绕着一圈的肠，寓意了“长久团圆”。
安昌腊肠制作历史悠长，始于明嘉靖年间，传闻当时镇上一位老爷喜肉食，雇佣的厨子因变化不出新的烹制方法而被屡屡辞退，倒是新来的丫鬟情急之中将日常做菜留下的猪下水和肉末做成、本留给自己食用的肉肠拿出奉上，不料老爷食后大喜，百吃不厌，于是腊肠的制作方法便得以广为流传，由此成为今天的安昌特产。
在冬日的廊坊下，安昌人支起桌椅板凳，不紧不慢地做起茶点酒饭的生意，家常的茶和家常的菜，价格公道、份量充足；外乡人就在这一派拥挤聒噪又垂了腊肠的帘下不紧不慢地享用着，其中腊肠是必点之物。那份人气尽喧，让成人也生出孩子心，不知不觉中对年有了期盼，过年其实要的就是这般灯红酒绿、人气兴旺、人声鼎沸。
安昌的好处就在于这份真实，它与那些浸润着商业气息的古镇相比，最大的不同之处在于它骨子里透着地道的市井气和烟火气，它小，它便不会店大欺客；它不吆喝生意，它便不会为五斗米折腰。
一路行来，无论是做腊货做糖人的，还是操着酿酒酿酱等营生的，所有店家都行事低调，没见一个掌柜是扯着嗓子与客人讨价还价的。我长久地驻足在翻丝棉和纺棕线的老妇身旁，只听她们对客人轻声细语、有问必答，却没听见过一声王婆卖瓜的炫耀，她们平和的笑容和干净的眼神让我心动。
我打心底感叹，纯粹的市井真是一个好地方，而被人间烟火包裹着的安昌仿佛不是在出卖手艺，而是在传承生计，就如同古法腊肠制作工艺的传承。我素来对原汁原味的古镇古村没有太大的抵抗力，与它们不期而遇、擦肩而过，都会让我很受伤。
在安昌垂吊的腊肠下，受伤的感觉再次油然而生，真的不知道身处浮华世界的我，何时才能渡到市井的彼岸？
文 / 我心在高原
图片 / 百度图片
BGM / 366日-ちょまいよ
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