作为一个洛阳生洛阳长的人，我在洛阳待到23岁才真正说一句告别，背起行囊奔向远方的牛奶和面包，从此再也没有真正意义上的回归故土。每年回家时间寥寥，连掐指一算的功夫都用不到，每次归家走在刮着烈烈北风的大街小巷时，尽管近乡情怯，可心里始终是感到踏实的。
有朋友问我，能不能写个洛阳吃喝玩乐帖，我想了半天无从下笔，突然察觉到这座生我养我的城市，渐渐的离我越来越远了。生活在她羽翼下的时候，我没有真正去读懂她的每个角落，当我飞离了她的视线，想要折返停靠，才发现有点找不到当初自己起飞的地方了。
或许，这是每个离开故土的人都不能避免的心境，没有人能够第二次踏进同一条河流，物也不是，人也非昨，可越是当下，越不知如何尽情拥有。
又是一年牡丹花开时。卢舍那依然笑坐伊水河畔
话扯远了，并且扯的太深邃了，回归接地气的正题，聊聊洛阳的生活，或许接下来的假期，你会选择说走就走，去感受一下这座城市，毕竟她竟然培育出这么优秀的一个我，啊哈哈哈。
恕我贪吃，最开始写的就是吃，味觉的满足更能让我好好的回忆家乡。
洛阳地处中原，洛水之北，古人谓山南水北为阳，所以名为洛阳。中原人的饮食习惯常常令南方人大呼搞不懂受不了，所以我每次带外地朋友来玩儿的时候，坐在饭桌前都有点点惴惴不安。可毕竟是我吃了23年的家乡味，心里还是很想由衷说一句也没那么难吃啊…出来混的这些年，隔三差五下厨房给自己做一碗家乡菜，背井离乡的辛苦和孤独就显得不那么难熬了。
既然扎好架子准备说洛阳吃食，我就从三黑开始吧，三黑是我自创说辞，就是三样在外地朋友口中最暗黑的吃食，但愿你们能坚持到看完三黑，我把其他不太黑的留在三黑之后，这样比较容易显得白。
大黑 浆面条
后人给浆面条扣上的历史故事有好几个版本，我听的最多的是下面这段摘自度娘的版本：
相传东汉年间光武帝刘秀为躲避王莽追杀，日夜奔走，数日水米未进。一日深夜行至洛阳附近，见到一户人家便想讨些饭食，可主人贫穷，只有几把干面条，一些已经放酸的绿豆磨的浆水。
刘秀饥饿难耐也顾不了许多，主人就用酸浆把面条、菜叶、杂豆下入锅内烧熟。刘秀狼吞虎咽，竟然觉得香气扑面而来，吃得津津有味。日后刘秀当了皇帝，虽然有山珍海味伺候，却依然对当年落难中的浆面条念念不忘，以至于御宴中就有了浆面条这道菜。
浆面条暗黑就黑在那个酸浆，也就是发酵了的绿豆浆水，发酵时间短，不够味道，发酵过了头那就真的坏掉了。小时候常有卖酸浆的大爷推着车走街串巷吆喝“舀酸浆嘞！”一毛钱可以买很大一瓢，舀上两毛钱的就够一家人一顿午饭了，但如今要问我哪里还有舀酸浆的地方，我是彻底回答不出来了。时间的流逝，把崩爆米花、甩糖稀、舀酸浆、磨菜刀的大爷们都流逝走了。
煮酸浆的时候要在酸浆煮沸后放芝麻油进去，继续煮到水面起白沫才可以丢面条进去。面条最好是家常手擀面，要煮透煮软，如果一根面太长，还要专门拽短，出锅前要放提前准备好的凉拌芹菜丁、豆干粒、水煮花生和黄豆，有时也会放些胡萝卜丝和木耳丝。韭花酱和炸馍片是吃浆面条的黄金搭档，一大碗面，再来两片色泽金黄香喷喷的馍片，齐活儿。
虽然我描述的有滋有味，边写边咽口水，可确实我的不少朋友吃了一口面条之后就吐出来了，大喊“馊的！”然后再也不肯动筷子，只一个劲儿把炸馍片吃个精光。不过也有人不死心，几口之后竟然吃出来点儿意思，一个人喝掉一大碗，实为少数。
我在四川时候自己做过一次浆面条，刚做好，朋友到了，掀开锅盖一看吓得赶紧喊我，这锅里是啥？放坏了啊，赶紧倒了吧…上海人煮酸菜肉丝面，非要面芯尚有微微白的时候就要出锅上桌，四川人也很追求面条根根分明劲道Q弹，洛阳人煮面就奇葩了，不把面条煮个稀巴烂好像就对不起那锅面条似的，连没牙的老太太都能吃的咧嘴笑，浆面条和糊涂面就是稀巴烂风格的代表。
上面这图就是糊涂面，它的味道一点儿也不暗黑，也是我爱吃的，一般有卖浆面条的地方就有卖糊涂面。可能你们会发现，怎么都是一盆一盆的面条，所以点单的时候一定问明白店家，一份是指一碗还是一盆，按碗也卖，按盆也卖，随你选。
虽然浆面条确实暗黑，但各位尝试一下也无妨嘛，勇于挑战新事物是依然年轻的标志之一。
推荐饭馆：最稳妥的地方就是老洛阳面馆，连锁店，高德里召唤一下林志玲，就能找到离你最近的店。
二黑 胡辣汤
其实中原人对糊糊类的吃食很是钟爱，我暗自以为这种饮食风格和过去的穷有很大的关系。不像江南那般富庶，背朝黄土面朝天的中原人没少挨穷苦的折磨，天灾人祸接连不断，冯小刚的《1942》应该能略窥一二。
很多年里，白面之类的精细粮是每家每户饭桌上瞅不见的东西，全家人粮票凑起来每月才一点点，蒸馒头都蒸不出来几个，怎么才能让家庭所有成员的肠胃都能享受到高待遇，只能靠糊糊，一锅粗粮稀饭里搅上白面糊糊，成功实现雨露均沾。
胡辣汤并不算是洛阳独有，河南地区基本上都见得到它的影子。它实际上也是面糊糊汤的一种，顾名思义，味道主打胡辣，胡就是白胡椒，辣并不是指代辣椒，而指白胡椒的辣味儿。
汤底用的是肉汤，把白面用铁锅炒熟，放进去各种香料粉，然后连同肉汤一起煮成糊糊，里面的配菜一般会用豆皮、面筋、海带、黄花菜、煮花生、红薯粉条之类的，盛碗后要淋上一小勺带芝麻油和醋味的汁，搭配的主食基本上是油炸类，比如油条、油饼、炸菜角子、炸糖糕，当然也可以搭配肉包子、馅饼儿之类的面食，怎么搭都好吃。说到面食种类之多，中原人民一定当仁不让，看图，随便po几张。
我说胡辣汤暗黑，更多是因为它的卖相，稀里哗啦一碗黑不拉叽糊糊涂涂，颜色有种难以言说的丑，不用勺子伸进碗里划拉几下都看不出来其中真谛，曾经有朋友和我说，这真的喂猪猪都嫌丑，也不知道猪怎么总躺枪。
洛阳人有种很流行的吃法，叫做两掺，就是两种近似口味的食物掺在一个碗里吃，刀削面和土豆粉两掺，米皮和凉皮两掺，再就是豆腐脑和胡辣汤两掺。
其实豆腐脑和胡辣汤压根不是一个风格的早餐，但两种放到一个碗里拌匀了吃，有种说不出的感觉。小时候一早出门吃早饭，一碗豆腐脑胡辣汤两掺，配上一根油条或者一块油饼，再来一碟芥菜丝咸菜，吃的心满意足再去上学。
有人说西安不是也有胡辣汤？认真的说，河南的胡辣汤和西安的胡辣汤，那区别大了，从颜色到配料，从味道到卖相，都特别不同，唯一我认为相同的点就是本质都是糊糊…西安有牛肉胡辣汤、肉丸胡辣汤，有兴趣的筒子可以试试看，体验一下两地胡辣汤的文化冲撞。
推荐饭馆：除了有个名号响当当的方中山胡辣汤馆，我还真的很难说出来到底还有哪家的胡辣汤有名有姓，就好像去重庆和宜宾吃面一样，随便一家路边苍蝇摊都可以吃到味道还不错的。非要说个区域的话，那我就还是推荐涧西区和老城瀍河一带吧，总归路边铺面破破的，用的很久的大瓷碗边多少都磕的有豁口的，好像都不会让我吃的失望。
三黑 蒸菜
河南的蒸菜不是指某一样菜，指的是一种烹饪方法。可以做蒸菜的菜种类非常多，芹菜叶，胡萝卜，白萝卜，豇豆角，茄子，土豆，茼蒿，红薯叶，萝卜缨，尤其春天最是吃蒸菜的好时节，各种野菜变着花样涌向餐桌，比如白蒿、面条菜、扫帚苗、榆钱、槐花、枸树结的串（洛阳话叫做枸噗串儿）、荠菜，反正一众菜品洗干净排着队等着被均匀的裹上面粉，上锅蒸。
不同的菜蒸的火候各有不同，蒸轻了菜不熟，蒸过劲儿了菜要软绵绵水嚓嚓，完美的卖相是蒸出来的菜裹粉厚薄均匀，不黏糊，干脆利索不结团，晾凉后配上姜蒜汁凉拌或者用少许油炒着吃都不错。
蒸菜中的佼佼者当属白萝卜，混进去了洛阳水席头牌牡丹燕菜的碗里，成为牡丹燕菜的主材之一。燕菜我留到后面再说，先说里面用到的白萝卜，要切特别细的丝，而且必须是刀切，不能搓板擦丝，刀工好的师傅一根白萝卜能切几千根细丝，切好后也是裹粉出来备用。
同样，我说蒸菜暗黑也是因为卖相，裹了粉，所以大多不容易看得出来本来面目，只是个粗略轮廓，寻常百姓家自己做出来的很难在卖相上有所进阶，有时候看起来好似拌了麦麸的碎菜叶子，拿来喂鸡的，不过也可能这个寻常百姓家指的就是我，哈哈哈( ´▽` )毕竟饭馆里的专业师傅蒸出来的蒸菜还是没得说，不然白萝卜怎么在燕菜里混的风生水起。
上图两份胡萝卜蒸菜，有一份我蒸的，是不是略像喂鸡的？下图是蒸的什么，你们可以猜猜，欢迎评论区留言。
推荐饭馆：每次到推荐饭馆的时候我就有点头疼，因为真的离开洛阳有些年头，大馆子小铺子都已经不再是我熟悉的模样。蒸菜也是很多馆子都做的来的，老洛阳面馆里有卖，古墓博物馆大门口左手边进去一院子叫做满院春的馆子里也有卖，这两家馆子里各样吃食还是非常深得我心。
未完待续……
文/ 雅雅
图/ 雅雅、百度图片