家乡菜——白切鸡

现在每天醒来的第一件事情是看一下日历,细数还有多少天可以放年假回家。我想现在大部分人都是和我一样的心情,盼着年假,盼着回家,盼着吃上老妈给自己做的一盘盘家乡菜。

说起家乡菜就想起白切鸡,广东人素来爱吃鸡,有“无鸡不成宴“的说法。而我们化州人是最爱白切鸡。每逢年过节,餐桌上都会有它的身影。白切鸡在化州被称为“白斩鸡”,以其油香、多汁、皮脆、肉嫩、质朴著名,入口香甜,油而不腻,是一道著名的汉族名菜。

现在越来越多的外地人来到化州,首选要品尝的菜就是白切鸡。它之所以远近闻名,主要是鸡的肉结实。因为鸡所喂养的都是谷物、粗粮,而且从来不圈养,都是满山跑。因此养出来的鸡肉质结实,非常嫩。记得小时候每天放学回家,我和弟弟的首要任务就是喂鸡,把它们一个个地从外面“哄”回来。每逢下雨天就是我俩最可怜的时候,因为它们总会在外面躲雨,然后我们就得一个个地去找回来。

鸡好,搭配的酱料也有独特之处,用的都是密制的酱料。虽然我是化州人,可是这个酱料的调配,还真不会。只知道是用瓦煲煎的,用的油都是家里自己种的花生炸成的花生油。其它的配料有八角、白芷、沙姜、蒜子、葱头等。煎出来的时候有一股香味,令人垂涎。

煮鸡的时候也非常地讲究。刚开始是大火煮,待开水煮开以后,再慢火煲。期间需要不停地翻动,待煮到鸡八、九成熟的时候就可以捞上来了。煮鸡的汤可以再加上玉米、淮山、排骨,熬制成汤,非常好喝。

吃白切鸡的时候,有一样小菜必须得有,那就是香菜。味蕾享受着香菜的清香和鸡肉的肥腻,清淡和油腻两种味道混合在一起,让人回味无穷。

吃过的白切鸡很多,只是都没有妈妈做的好吃,也许是我从小吃习惯,也许是因为老妈做的里面有母爱。毕业之后吃到家里白切鸡的机会越发少,因为工作太忙,回家太麻烦。快过年了,这次一定要回家去,让老妈给做我爱吃的菜,陪着老妈过一个快乐的新年。

文/草草菲
图/gigijin  循CC协议使用

清平白切鸡

袁子才说鸡功最巨,诸菜赖之。而随园食单里面白切鸡这味是排羽族单第一的,大概是袁老先生也好这口。当时称白片鸡,北方也有称白斩鸡,但岭南人总称之为白切鸡,白者色泽也;切云制法也。不过白切鸡至少在岭南是正菜,早茶不供应这盘。

午市点白切鸡的人并不多。

“白片鸡,肥鸡白片,自是太羹、玄酒之味。尤宜于下乡村、入旅店,烹饪不及之时,最为省便。煮时不可多。”(袁枚《随园食单》羽族单)说倒是说烹饪简便,可在乎口感的老饕对白切鸡的口感相当“撩楞”(粤语挑剔)。处理得简单,显厨子本色功夫。所谓清平白切鸡特指旧时国营清平饭店的白切鸡,当时是用不加老抽不上色的淡卤水烹熟去毛放血只鸡,而后过冷河。烧腊铺头挂出来油光发亮的白切鸡,多涂上了鸡油琼脂水,好看不腻。

现在也还有遵守繁琐工艺的制法,口感大多不如从前。问题在于如今鸡肉的质量,鸡肉肉质很关键。鸡肉柴是不行的,柴鸡大概只能靠大量的姜葱末酱弥补口感,成了姜葱鸡。如今所谓的葵花鸡和清远鸡做出来的白切鸡肉质地远胜一般市售鸡种,不过往往买得起这种鸡的食客却又花不起此般功夫做区区一道白切鸡。想想清平饭店国营倒是有一点好处的,不过早已物是人非。

姜葱末酱是白切鸡的另外一关键。亦有人特嗜此酱,例如我高中数学老师,每次均买椟还珠,盖因为学校食堂选肉太柴,而姜葱做得细致。姜葱酱是需要细切姜的,尝试过用搅拌机打碎,这确实是不行,还得用刀或者刨板花点功夫。葱也要细切。姜葱酱实际上用热油浇在姜葱焖熟上就成了,但是老铺子一般有不传之秘,打听一下像是用鸡骨熬汁,估计了解清楚也花不起功夫。姜葱酱确是买来的香。 焗焗相比之下盐鸡显得略无技术含量,鸡肉质地在盐后层次只剩下皮肉之分了。白切鸡沾姜葱之后,待油浸润,一口咬下有鸡皮和上下两层鸡肉之分,挨骨一侧较牢固沾牙,姜葱则为下饭恩物。

夫子自道:食,不厌精;脍,不厌细(孔丘《论语·乡党》)食物的层次似乎阳春白雪,可是我还要为千层糕等诸食辩护一下。层次确实重要,不论是咸煎饼的重复层次还是白切鸡不同层次,嚼起来即便是味道的各向同性,扩散速度大概也不同。胃倒是可以一视同仁,舌头大概不行。

鸡肉质差也并不是只有与盐为伴一途,手撕鸡简直是化腐朽为神奇的康庄之衢。全鸡的剩余价值于此被剥削得一点不剩了。手撕鸡除了肉质偏松以外,适合大口吃肉送饭,而且鸡肉撕成条和饭自然融合,任何调味都成了腹中饱嗝的回味和体重秤上的数字。坡国文华饭店闻名的海南鸡饭也是白切鸡的变化,海南鸡饭主角是饭,还有就是食材土鸡三黄鸡。地近赤道,海南鸡饭做得更清爽,重油的姜葱酱去掉配上清口酱料和黄瓜番茄切片,不用卤水而取淡盐水烹煮。你看,是气候影响了食物。

岭南女子爱吃白切鸡,也大都会做。旧时西关小姐虽不下厨,但估计也是能做这味的。否则东山少爷每天吐出嘴的白切鸡骨,大概也不是专程到酒楼里贩来的。其实不必索求究竟何处岭南味,现在和老广州的距离,约莫几只清平白切鸡隔着那么远。

文  落木
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