标签： 疙瘩汤

疙瘩汤这种东西貌似只有北方人吃，估计讲究食材和味道的南方人看到又要忍不住嘲笑一番了，最近北方食物好像很受鄙视诶。我是地道北方人，承认在吃这方面的确技不如人，而且我是个叛徒，更喜欢南方菜系。从小家里是老爹负责做饭，拿手的来回就那么几道菜，吃了这么多年也没有变出新花样，他们年纪大了也不愿意改变，所以现在尽量带爸妈多出来吃饭而不是在家里做饭吃，一来不想老爹辛苦二来不对我口味。

最近天气冷加上犯懒，不太想做饭但又不愿意出去吃那些油腻难吃的东西。可是饭总是要吃的，到了饭点儿不吃东西哪行啊，寒冷的天气饿肚子可是最容易让人产生空虚绝望的情绪的，那就做碗方便快手的疙瘩汤填饱肚子吧。

疙瘩汤不难做，但做好却不容易。拌疙瘩的水是关键，多了少了都不行，要刚刚让面粉团成细细的絮状，这样做出来的面疙瘩和蛋花不分彼此，汤就会好看。老爹曾经教过我，可能不经常做的原因，至今没有练出让我满意的水平来。面疙瘩不是过大就是不成团，不过也不在乎那么多了，吃饱就算。

在酒席上吃过豪华版的疙瘩汤有蛋花木耳丝豆腐丝西红柿，家庭精简版的当然就只有蛋花西红柿了，调味料嘛也是随个人喜好。有人会加辣椒油、胡椒粉、醋什么的，我喜欢只加一点儿盐的。一个西红柿几片蒜瓣或是葱花炒出红油来，喜欢酸味的还可以加番茄酱一起炒，加水烧开，这个时候可以拌疙瘩了，一边加水一边用筷子快速地搅拌成絮然后放进去煮，磕破鸡蛋打蛋花，撒盐和香菜粒后关火。鸡蛋不用搅太散划开即可，这样出来的汤红绿黄白都有，颜色好看。整个过程紧凑一气呵成，最多不过十分钟。一碗喝下去肚子滴溜圆，浑身热乎乎的，边吃边自嘲：哎呦喂，吃这么粗糙的东西，味蕾哪辈子才能打开啊哈哈。

我一向认为，吃东西和读书听音乐一样，都是很私人感受的东西。你觉得好吃的东西可能在别人看来难吃得要命，你喜欢读的书别人也许会嗤之以鼻，同理喜欢重金属的不一定能理解爱听交响乐的，所以不轻易评价别人只谈个人感受。例如臭豆腐是我终身不会触碰的东西，可是以前有个熟人，她每周必须要去路边摊上吃一次。有人把火锅爱到骨子里，我到重庆就坚决不肯吃一次火锅。看过一个美食家的文章说，人觉得最好吃的的食物之所以是妈妈做的饭菜，不是因为好吃而是因为胃从小已经习惯和接受了那个味道。挺有道理的！我喜欢老爹做的饺子和疙瘩汤，不是因为它有多好吃，而是从小养成的习惯吧。漂泊的游子寄托乡愁的，也大多是家乡的饭菜和妈妈的味道。每年春晚提到饺子时，身处异国他乡的北方孩子看了默默咽口水，南方孩子看了应该没什么感觉吧。

我没有乡愁，因为喜欢到处乱跑，看不一样的风景吃各种美食。于我来说，一辈子钉在一个地方才真叫人崩溃，天天吃同一个味道的饭菜人生是何等的无趣。品尝新鲜的没有吃过的乃至古怪食物的乐趣在于，只有尝过了才能知道它的滋味并且在想吃食物list上划掉一行，那么这一次的旅行意义倍增。对于那种出国随身携带泡面或是固守本来饮食习惯的人，我向来是报以同情的目光，因为那代表着你的不包容和狭隘，错失了那么多的美味当然就是你的损失了。苦辣酸甜咸向来不是阻拦我尝鲜的借口，各种美食不分地域都欣然接受。喜欢吃的继续吃下去，不喜欢的也算尝过了没有遗憾，这么一路吃下来哪里会有乡愁，欢乐还来不及呢。不过我的胃比我好像有情义的多，总是会给家乡的饭菜留一个位置，不然怎么提醒我要吃碗疙瘩汤啊。

这个冬天争取多做几次疙瘩汤，或者再去老爹那儿取取经，熟能生巧总会做好的，以后有机会在别人面前端出一碗完美的疙瘩汤时可以微笑着说：无他，唯手熟耳。

文/May
图/maquanjun  循CC协议使用

在“深夜谈吃”看到“疙瘩汤”，不由得手痒，想写一篇疙瘩汤，是关于我的疙瘩汤。或者人人心里都有自己喜欢的放不下的食物，疙瘩汤虽然并不是我完全放不下的食物，却因着别人眼目心中的食物，而想到了我也有，便写它一写。

说起汤不得不说一说粥，因为家乡一日三餐中，有两餐是粥加主食而来。所以，家乡的人少吃汤，不管是广东的煲汤还是陕南陕北的糊辣汤，都极少吃，而疙瘩汤则是妇女们的快手饭。今天太忙了，一家人还在等着吃饭，只好拌个疙瘩汤凑数。虽然那疙瘩汤可绝不是马虎而来的，但家中的男人若是连着两餐见着这食物上桌，便会生起很大的不满来。

疙瘩汤的另一个功用就是，在缺吃少穿的年代里，家里喝粥的小米不缺，白面大米却是稀罕货。一点点小麦，精细的磨成粉，要等过年的时候才吃，平时里是不敢动不动就吃的。若是家里有小孩子生病则不然，大可以用一把面粉，拌了疙瘩汤，放一点儿葱丝儿，香菜叶儿，奢侈一点儿的人家，还会再放个鸡蛋，再狠狠心，西红柿碎也敢放。生病的孩子，刚才还躺在炕上哼哼叽叽不自在，看到这么一碗香喷喷，七彩生辉的疙瘩汤端到眼前，那病立马减了三分，一碗热乎乎的疙瘩汤吃下去，便是全身发汗，病痊愈了。

在白面不是很充足的年代，疙瘩汤是医病良药。现如今人们生活变好了，突然间白面大米根本就不是个事了。小米粥也好，糊糊汤也罢，都如同疙瘩汤一般，身价却也涨了不少，怀旧是主因，大约这食物并不过时吧。而花样也开始翻新起来。比如很多人在小米粥里加入很多料，这让总是喝纯小米粥的我有点儿无所适从，小米的香气以及她美丽的色泽，都会因为加了其它粮食或肉类而大大变化。

再说疙瘩汤。现如今，吃一餐疙瘩汤是一件比较奢侈的事。不是因为白面稀缺，而是因为没有人再有那样的心情，在极短的时间内，用冰箱里仅有的配料，做出一两碗香喷喷的疙瘩汤来。

前一段时间，因为想吃疙瘩汤，下班后直奔家里，洗手做羹汤。材料齐全，又画蛇添足地想，现在生活好了，加点儿蘑菇碎，并且又加了瘦肉。煮好后，也并没有直接吃，磨叽了好久后（自然只是刷微信了）才去想起吃那一碗汤，结果是可想而知的。吃的时候已经没了锅气不说，一碗疙瘩汤已经结成了一碗挑不起来又流不动的糊糊。因为肉类没去腥味直接放，甚至有一股野生动物的味道在碗里。因着此事，大侠颇为不快。当然他还未动休妻之心。不然，俺现在便是孤家寡人一枚了。

可见吃一碗疙瘩汤也绝非易事。也需天时、地利、人和皆备而为之。自然，食物也是具有生命周期。改良也需符合其本性。疙瘩汤里大约是不适宜加肉末类的荤腥东西，但加个鸡蛋却是相得益彰的。山西的醋也少不得要放点儿，香菜末儿如果不忌口的话，也要放一些。至于葱花儿当然不能少。在敲打这篇文字的时候，想大约在汤里加点儿火腿末是个不错的想法。这于吃饭不能少肉的民众或者是福音。

疙瘩汤的做法是在于疙瘩的拌制。锅里水开了，而面疙瘩则需开水龙头一滴滴滴水到碗里，再用筷子不停地搅拌，需要拌制出大半碗只有黄豆粒大小的面豆儿，再一点点儿下锅，加鸡蛋，依次加入其它易熟的佐料，火开滚起来即关火，趁热喝吧，喝出汗来，便是吃好了。

文  杨燕妃
图 Ray Yu循CC协议使用