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上大学时，偶然看了彭浩翔的《大丈夫》，甚是喜欢。从此追随这个胖子，逢新必看，且是到戏院支持不买翻版也不求种子。今天说吃的，也和这部电影有关。

片中讲述几个男人趁其老婆结队到泰国祭拜四面佛，集体相约企图“偷吃”的故事。其中一位老婆（原子鏸饰演）和老公（陈小春饰演）在片头约定晚上回来吃冻蟹。片尾两人吃是吃了，可是冻蟹未曾出镜，这是我对这部片子唯一的不满。

我耿耿于怀了很久，后来在日本料理店释了怀，尝到了冻蟹的近亲，冻甜虾。比较正式地说，那叫甜虾刺身。不过“冷冻”这一做法并非日料专利，许多潮汕同学都曾和我骄傲地介绍过类似的烹法。洗净，盐水浸泡捞起蒸熟，摊冷放入冰箱，取出后置于冰块上，可直接食用亦可蘸醋、甚至芥末。和日本料理一样，目的都是为了突出“鲜”，没有多余的调料。

曾吃过最好吃的冻虾，产自南中国海，虾壳硬度中等，虾身粗糙，天生肥美，在片片薄冰上红弯了腰。冰冻时长控制得宜，红色已褪为一层浅浅的粉红，虾头一拉即脱，晶莹的汁水顺着虾身而下，嘴巴来不及盛住就溜走让人懊恼。虾的尾柄因冷冻而越发锐利，却也顾不上刺痛三下五除二为其解放。

白肉细嫩，肉质紧绷，是看得出的年轻力壮——生前的弹跳力应该很好。有时间胡思乱想，当然也有时间慢慢咀嚼。“甜”字足以概括这盘虾的味道，是蔗糖无法模拟的甜；拥有味精般的魔力却不会犯渴的甜；是人的舌头才能感受却无法言出的甜；是任凭你天花乱坠也形容不出的那一种甜。

盘子里，还有冻螺，走的也是同一路线，鲜美。虽有坚硬的保护罩，可是苍白无力。它们自然是不知道被多少双饥渴的眼睛盯着，丑陋的外表在这些人眼中都不是事儿。最终螺肉乖乖就范，蜷缩后几乎都要掉出来。优雅一夹，一整块螺肉轻松得手。蘸一点新鲜红艳的生蚝茄汁，鲜和辣的刺激冲上鼻腔，冻如冰，甘如饴，口中嚼得脆脆作响，尝毕只叹一句：为何只抢到了两个……

或许这可以从《大丈夫》里，毛舜筠形容原子鏸的一句话里找到答案：Too simple, too naive——不能相信自助餐里的吃货会手下留情。

封面图来自网络

文中图&文来自 Jacqueline Yeung

曾经有位美食家放言：日本料理只要新鲜就会好吃，没有什么技巧的啊。这话还真是过于肯定但又无可否认。我是亲身验证过的。

依旧是泰国的一家酒店餐厅，主角是日餐。因其极为出色吸引不少香港人专程飞来此地。要知道，日本料理在香港也是很盛行并且水平颇高。这盛名源自何处？

说到日餐，当然有鱼生。所以我并不特别期待。因我不太吃生食，一是担心肠胃受不了，二是自觉贵妇命，稍不新鲜的鱼生就难以下咽。而国内的日本料理，如非特别高级，一般号称如何日本新鲜运抵，如何技法了得都是浮云，送入口中的那一刻立见真章。

酒店自然也宣称日本直送、每日新鲜、主厨从师日本师傅云云。对我来说，我只相信舌头。不过这次我是先相信眼睛的。采访直奔主题，主厨端来了她的Sashimi Highlight。日餐向来朴素的器皿，特意放低姿态烘托鱼生的璀璨。这道菜包括三文鱼腩、章鱼、甜虾、油甘鱼及赤身五种生食。泰国人也没在跟你吝啬，其中的三文鱼腩、油甘鱼和赤身都采用厚切，端上桌时分量之大让在座的我们都有点傻眼。鱼生上的光泽特别鲜亮，鱼表面也没有粘液，散发着自然腥气。夹起一块厚厚的赤身，分量特重让人不禁手颤，一种强烈的幸福感贯穿全身。鱼肉入口细腻冰凉，柔嫩肥美。芥末也忘记蘸了，只管口中说不出的新鲜，哪还需要额外的呛鼻刺激呢。章鱼则肉质紧密，咬劲极好，清脆爽甜。韩国人生吃活章鱼让人仪态尽失，日本章鱼小小一块吃得从容优雅。三文鱼腩最值得一赞，鱼肉中的筋蕴含的脂肪在犀利刀功下被完整保留，小口浅尝时你能真切感受到滴滴脂肪油香在舌尖淌过，一块下肚说是齿颊留香一点也不为过。而甜虾还未来得及品尝，已经被同事吃掉了……

由日本直送再保持这样的新鲜度，这或许就是它的致胜之道。许多人亦说，新鲜是重要的，但刀功之于日本料理同样重要。若是普通吃货，大概新鲜足矣。看来那一位美食家倒是贴近民心，讲出了不少人的心声。