二十万吃货的精神故乡
我初中的时候，学过一篇文章《端午的鸭蛋》，那堂课讲了什么已经不记得了，只剩下对汪老先生笔下的“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”的高邮鸭蛋。从此我看到鸭蛋，都有种要拿筷子扎一下的冲动，看到红油才心安。
今晚，是我们在波士顿的老友三三得酒，带来的一个对咸鸭蛋爱得深沉的朋友的故事，希望你们看着看着就饿了，哈哈。
——深夜君
－ 正文 －
闺蜜五月，是个典型的文艺女青年，平生有两个最大的嗜好，一是迎风洒泪对月长叹，二是吃咸鸭蛋，尤其执着于红心冒油沙感口味的咸鸭蛋，与其说那是她每天早上一碗泡饭的下饭神器，不如说那是她的信念——生活，就该像盐蛋：沙皇(黄)，闲(咸)得有味，富得流油！
五月一直以为，牛奶面包可以没有，友情爱情可以不要，但咸鸭蛋永远必不可少。
身为盐蛋界业内知名人士，五月妹经常毁人不倦地教导周围朋友。
“你家今年自酿红酒吗，别忘了用酒糟和盐一起腌蛋，不仅出油，还带酒香。”
“你家要是还在农村种田种地，就烧点草木灰加水加盐泡蛋吧，想象一下能吃出黄昏炊烟味道的咸鸭蛋，那是怎样的意境！”
“更幸运的，你家如果迁移到江苏高邮地区居住，到湖边挖坨黄泥，相信我，享誉天下的双黄咸鸭蛋，指不定就能出自你的咸猪手。”
“还有，你家是不是四川人啊，是的话，请直接把鸭蛋扔进辣椒花椒酱里腌，能成就麻辣怪鲜咸五味杂陈的“混蛋”！”
五月是怎样走上跟咸鸭蛋较劲的不归路的，我不得而知。平凡客正常人的我，偶尔心血来潮想腌个咸鸭蛋尝尝，走的是小市民的简单粗暴路线。
烧一锅水，加八角花椒桂皮，加10%海盐，煮开；鸭蛋洗净，晒太阳2小时，放进一个无油的容器里，再把摊凉的盐开水和半杯高度白酒倒入容器淹没所有的蛋，密封30-45天后，捞出一两个，混进电饭煲里与米一起煮熟，然后一分为二切开，蛋白鲜香蛋黄油沙的咸鸭蛋，低调的出场，就白粥就米饭，只可惜，五月不满足，她要的是红心蛋。
我苦口婆心地劝五月：现如今，都是饲料养殖棚户区长大的鸭子，鸭蛋永远是无腥味的浅黄色，即使腌制流油，也就是个黄油。那些年，我们吃过的红心蛋，是在池塘湖边小河里吃小鱼虾戏青草水的放养鸭子生的蛋，腌出来的咸鸭蛋沙沙的、红红的、油油的，应该已经绝迹，只存在于记忆里！
五月倒是沉寂了一阵子，据说是去读各种古典诗朦胧诗打油诗去了，当然是关于盐蛋的。有天她跑来跟我说：“公元6世纪的南北朝时，《齐民要术》中记述：‘浸鸭子一月，煮而食之，酒食具用‘，说的就是咸鸭蛋哎，可见历史上，我不是第一个捣蛋的……
我一口茶水堵在喉咙里，差点呛死。昨天，转型为愤青的五月突然上传了一组光鲜红艳的咸鸭蛋照片，我连夜电话问：“红心蛋腌制成功了？”她长叹一声，说：“此乃名扬天下的苏丹红咸鸭蛋，那个红红的油油的沙沙的蛋心，看了销魂，吃了断魂。”
为了安慰五月，我赶紧撇开正题问：“腌了这么久的咸鸭蛋，到底怎样吃呀？”
五月怒道：“带壳煮剥壳吃！这个也问，缺心眼吧你？”
“那生咸蛋能不能剥壳煮空壳吃呢”？
“可以啊，比较小众的咸蛋肉末臭豆腐，就是一例。豆腐洗净滤干，摆放在盘中；肉末加葱姜末、料酒、盐、生抽、拌匀，铺在臭豆腐上面；在肉末中间打入一个咸鸭蛋；把盘放入蒸锅，水开后中火蒸10分钟左右，至肉末和咸蛋熟，撒葱花上桌。这是道重口味的菜品，又臭又咸兼又香又鲜，还健脾开胃，爱的人爱之如命，恨的人恨之入骨，因为臭豆腐咸鸭蛋这样的强强联手，画风虽怪吸引力却巨大，我一般过节的时候才舍得吃！”
为了吃上滋滋出红油、沙沙冒金星的咸鸭蛋，五月可是操碎了心，伤透了筋；虽九死无一生百折无一存，而不悔，君且负我我乃为蛋君狂，折腾完了咸鸭蛋，再接再厉折腾咸鹌鹑蛋，咸鸡蛋，咸鹅蛋，却原来，都是咸蛋！
文 / 三三得酒
图片 / 花瓣网、搜狗图片、爱奇艺网
BGM / 遇见你的时候所有星星都落到我头上 – 高姗
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