杨小米是在京都街角吃肥牛盖饭的时候发现这个问题的。
她是被何小武连拐带拉地弄进牛丼的。五月的京都还是会时常降温，于是遍布几乎每个街角的牛丼，就成了特别诱惑的存在。想到热乎乎的盖饭，杨小米也有点儿迈不动腿，想要尝试一下。
结果，从点单到吃完抹嘴，杨小米才发现，走进店里的除了单身的欧吉桑，就只有单身的欧吉伊桑。一个人坐在柜台边的高脚椅上，把公文包搁在腿上，默默地低头吃完走人。
据说，牛丼是日本战败后的发明。弄些碎肉加上洋葱豆腐，就可以煮一大锅汁，浇在白米饭上，就这么混个肚饱。
杨小米觉得很沮丧，哪怕打扮得再花枝招展，也逃不脱何小武这种骨子里的屌丝病发作。
可是何小武还很嘴硬。
因为十三经之一的《礼记·内则》载有“珍用八物”一说，即“淳熬、淳毋、炮、珍、渍、为熬、糁、肝”。
所谓淳熬，就是“煎醢[hǎi]加于陆稻之上，沃之以膏”；所谓淳毋，就是“煎醢加于黍食上，沃之以膏”。而“煎醢”通俗地讲，就是把各种肉熬成酱最后收一下汁。淳熬、淳毋，就是在大米饭和黍米饭上面浇上肉酱，为了口感滑润，再淋些油，也便成了现在的盖浇饭。
相比后世的元代八珍、明代八珍那种动不动出现野驼蹄、鹿唇、鼠舌、熊掌，甚至清代的山水八珍堪比吃完一整部《动物世界》的猎奇和奢靡，“周代八珍”还算是认认真真在谈吃饭这回事。
何况，不单单是各种中式小炒转身就能变成盖饭的浇头，从香港的烧味饭，到台湾的卤肉饭，从日式的鳗鱼饭，到泰式的酸辣海鲜饭，盖浇饭还是很受各地人民喜闻乐见的，所以，盖浇饭是很有必要尊重一下它的来头的。何小武说。
屌丝病临床表现之一：自以为通天文晓地理，对着各种经书著作，试图把面前的猪槽食论证为不世出的美味。杨小米心里想。
好在，何小武不是只知道闷头吃，也会用心做上一碗盖浇饭。
盖浇饭看起来简单潦草，可是也得花上不少心思。在家操弄盖浇饭，不比流水线作业，用料品种多但总量少，配菜杂却又不能乱了味。要吃得舒心，就要荤素配搭，鱼肉蛋菜都要有，不敢劳动山珍海味，只选些普通食材就好，冰箱里凑不起一道菜的边角料，有时也能化腐朽为神奇。
盖浇饭的秘密，在于汤汁。比起通常炒菜，盖浇饭的浇头会需要多一点汤汁，炒的时候快火炒透，再加些开水焖煮一会儿，最后揭盖略收一点汁，一锅菜盖上饭尖，浓稠滚烫的汤汁渗进饭堆，就像是火山喷发一样，食欲从米饭堆里迸裂而出，在热腾腾的新鲜饭粒中顺着缝隙肆意流淌，直到淹没坚强的意志，沦陷胃囊。
土豆胡萝卜牛肉咖喱盖浇饭、番茄炖牛肉盖浇饭、虾仁豌豆豆腐盖浇饭、香菇青椒炖鸡翅盖浇饭、冬笋青菜蘑菇肉片盖浇饭、番茄炒鸡蛋盖浇饭……杨小米觉得，自己就是被这左一碗右一碗的盖浇饭给喂胖的。
这时候，何小武就坐在桌子对面笑，把你装进我心里，然后再把你喂胖，这样你就逃不出去了。
算了。杨小米想。一个人走街串巷孤独进食的井之头大叔，不也曾有一位风靡巴黎的演员女友么？
也许有一天，他真的会端着鱼香肉丝盖浇饭来娶我。
那么，请再来一碗，谢谢。
图&文 罗格
