标签： 猪骨汤

说起古代帝王骄奢淫逸，总会联想到“酒池肉林”的传说。试想自己如果能过上那样的酒肉生活，恐怕也难为明君。

留学时，周围的学生圈中保持着一个优良传统——带领初次赴日的留学生，杀向当地最便宜的烤肉放题（即任吃）店吃个痛快。初来乍到不舍得买酒买肉的同学，听到那滋滋作响的铁板声，都按捺不住骚动的心情。有位兄弟开场先干掉一大盘咖喱米饭，然后就歇菜，被大家笑话了好久。

回到广州，总在寻找那一种不知能否称为感动的感觉。广州日企多，日本人也多，相对而言，日本料理店给人的感觉却远不如上海。而食感方面，就算去一些所谓高档日料，虽然菜式秀色可餐，但依然无法勾起在留学时的感受。庶民的，贴满了“烤肉”、“拉面”、“回转寿司”这样的标签。所谓“怀石料理”或“高级和食”，虽然博大精深，但注定与我无缘无分。

以为要再去日本，才能找回那种感动。直至某次误入一家叫做“信长”的日料店，似乎又重回清贫又馋嘴的留学时代。

店家的任喝的啤酒有2种：ASAHI（朝日）和KIRIN（麒麟）。相较于以SUPER DRY著称的ASAHI，我更喜欢容易入口的KIRIN。喝下一大口，发出“啊～～～”的一声，叹息人生几何。

奉上一碟小菜，转眼间一杯啤酒下肚，增添了几分对面的期待。这里的面可选软硬，可选油淡，可选加料，总之你提出要求，店家就会尽量满足。汤底采用浓猪骨汤底，与叉烧是绝配。我的选择一直是超软面+免葱，其他标配。

浓郁的汤底，不用很费力就可以咬断的面，瘦肥刚好的叉烧，看似每样都很容易达到的出品，能够全部完美的结合在一起，实属不易。冲着酒放题，几杯下肚，依然战斗力不减，连汤底也喝个尽光。突然发现，原来拉面也可以是下酒的好菜。

今年春节后再去，发现已易主为另外一家日本料理，虽然出品都算有水准，但已然没有那个感动，看来只能去寻找下一家“信长”了。

图&文  Masaka仔

我没有去过云南，更别说蒙自，自然不知道云南米线的“正宗”长什么样子，所以在正宗的问题上高谈阔论不必找我。然而我却可以底气很足地告诉你哪家的云南米线好吃极了，或者大肆吐槽哪里的米线与图片相距甚远。因为我的舌头很诚实。

尝过许多连锁店的云南米线，也吃过不少小店，噱头很多但华而不实，诸如盛装各种配料的碟子似在列阵；又或者给你一个巨大汤勺可是完全不符合人的进食原理；没有传说中汤面上的热油，古代唯美爱情故事在这里破灭。唉，怎么就不好好做一碗米线呢。

终于，运气好起来了，遇到了它——谭仔三哥。这是一个称呼，也是店里的金漆招牌。把云南米线做到米其林上榜恐怕也就他一人。人头攒动，排队等位是司空见惯的场面，但是一众新新时代的急躁男女甘愿把时间放在它身上寸步不移。

习惯一落座就要研究起他们的菜牌，想想自己到底能承受多大的辣度——皆因他们把辣度细分到9等，而我只能吃2小辣，却已经满头大汗，绝不敢奢望到达9辣的巅峰。点餐类似车仔面，想加猪肝、牛丸、牛肉的就逐样算钱，16种配料都想尝遍。如果凈米线只需20来块港币一碗，已为你免费配少量腐竹，芽菜，倒也很满足。

我的例牌是酸辣汤底米线配鸡肉、墨鱼丸。据说无论你叫多大的辣度，他们都能调配出相应的酸度——感动于他们追求味觉上的平衡。米线分量足，撑死尚有余；汤底是镇店之宝，拿猪骨和鸡骨混合几种香料熬制一整天，一眼明了，是那种流水线上无法复制的乳白。可是这片乳白的后面却暗藏汹涌，酸辣毫不含糊，直抵喉咙，让你欲罢不能。

爽口的米线，夹起还滑溜溜，但因没有乌冬般粗大因而顺利起筷。当初不知道是因为成本问题还是材料所需，他们选用的并不是鸡滑肉，而是食之无味弃之可惜的鸡胸肉。如今这鸡胸肉像被施了魔法，表面还是干柴，入口却是另一种境界，过齿即断，不留肉糜于齿缝间干脆至极。一口辛辣气，一啖坚实墨鱼丸，一片入味鸡胸肉，因一份浓郁的酸辣汤底而荡气回肠。吃腻了再配一点点芽菜，多汁润泽米线，在口中已分不清嚼的是菜还是米线，只觉得吃得好过瘾，好想大叫：“真爽！”

老板坚持传统，也爱创新。最近新出了煳辣汤底，甫入口，胡椒味蜂拥而至，瞬间笼络不少粉丝。其他的小吃诸如尖椒皮蛋是人气首选，土匪鸡翅是吃到撑死也要来上一客因为搭配米线只需7元港币，放弃的话真的太暴殄天物。今日的香港，埋单不过是港币三、四十，平（便宜）靓正还有食肆良心着实让人欣慰。

每次擦擦嘴，小憩期间总疑惑，为何许多原本是我们大陆这边传承下来的东西，却无法好好发光发亮，反而在香港、台湾这两个被殖民过的地方找到它的第二春。到底是别人太努力，还是我们太健忘，健忘得把老祖宗的东西都丢了呢。

图&文  Jacqueline Yeung