走在台湾古旧的小街道上，无数个小小的餐馆，窗户上摆着手写的菜单牌子，大多数都能看到鲁肉饭的身影。初至感觉奇怪，认为“鲁”字应为“卤”，因为是把原料放进卤汁里煮至软烂入味。后来听说是许久之前一直用错，商家们也就习惯了如此沿用。
记得在某本台湾作家的书里看到过，许多台湾人从刚刚长牙到牙齿脱落，餐桌上一直都有鲁肉饭的身影。上溯至经济拮据的年代里，人民对于吃的智慧总是源源不断，哪怕是得来不易的猪肉，也能用酱油等佐料，烹饪出一锅下饭的浇头。
可见鲁肉饭在街头巷尾如此多的“抛头露面”也是情有可原。
民以食为天，了解一个城市，大抵是应该从寻常家中最常见的食物去了解这里的风土人情，是一种怎样的民间况味。
听说台湾的北部和南部制作鲁肉饭习惯略有不同，南部有些店家在卤汁里会添加黑糖，所以味道是偏甜口的。无论南北，上佳的味道都来自老卤，味道随着时间的沉淀，香味越发的香醇悠扬，那是任何的添加剂都无法调制的情怀。
出发前安排好了行程，到中正纪念堂参观完整点的交接仪式，步行穿过一个十字路口，走到捷运站旁的金峰鲁肉饭。旧旧的门头，简单的红色楷体书法写着店名，倒也显眼。并不像大陆某些店家，在名声远播之后，便转变成精致华丽的装修。
还没有到午饭时间，外面已经排起了队。店堂并不大，摆着正方形的小木桌。颜色旧的黯淡，在翻台时服务员都擦拭的很干净。
可点的菜品不多，菜单只是巴掌大的薄纸，左边写着菜名和价格，右边用铅笔自行填写数量，写好交给服务员，待不多时就会端上。
台湾的鲁肉饭是小小的一碗，粒粒晶莹的米饭上面浇着肉燥，还贴心的放了一小截腌青瓜用来缓解唇齿间的油浊感。
切成细长条状的猪肉，每一条都带着猪皮、肥肉、瘦肉，被卤制的入口即化，口感层次丰富。搭配的卤汁不多不少，刚好让每一粒米饭都不是枯燥无味。
当中也有吃的心机，鲁肉饭的浇头不宜过咸，肉与饭不知不觉吃下太多会给消化带来压力，若太清淡，又难以遮盖油脂的腥气。
这又要求在卤制猪肉的时候，在去脂工序上也不能疏忽，多一点太腻少一点乏味。
用筷子把肉汤与米饭拌匀，米粒的湿度调和的适宜，没觉得口味过重也没觉得干涩。搭配着撒了蒜末的烫青菜，一碗下肚刚好饱腹，亦不会过撑，带着点意犹未尽的回味，结账离开。
多么好，就这样一顿午饭，里面有时光和世俗的味道。
图&文 残小雪