关于醉蟹，百度是这样解释的：醉蟹为江苏兴化市的传统名产，历史悠久。因最早制作此蟹的童氏家族居住在中庄，故人称“中庄醉蟹”。这种醉蟹，色如鲜蟹，放在盘中，栩栩如生；其肉质细嫩，味道鲜美，且酒香浓郁，香中带甜，营养丰富。“醉蟹”是在此基础上改良而成，经选蟹、养蟹、制卤、浸泡、酸制等工序精制，讲究制作周期、食用时期。具有清香肉活、味鲜吊舌的特点。
又到了吃醉蟹的最好时节，虽然鲜蟹横行，但是心里想尝试的却是醉蟹。就这样，到了相熟的小餐厅，她家的东西，我是喜欢的，可是，醉蟹，我真的可以吗？
我特意喝了清水漱了漱口，让味蕾更寡淡。上的这一只并不大，缓缓的打开蟹盖，是一贯粗鄙的样子，里面满溢的蟹黄，被丰厚的黑籽充斥着。看起来有点流光异彩，但并不算香味扑鼻。我拿起已经被切好的四分之一，膏体细腻，肉质饱满。
醉蟹，未被烹煮，实际上还是生蟹，因而有那种生鲜的饱和度，虽不是入口即化，但是那种温润感是实在的， 蟹的鲜味也被吊的恰好，融入了酒的甜香、生抽的酱香，还有其他不知名的私房调料的莫名香味，交互辉映着彼此，浓郁醇厚与鲜香共存，不分伯仲。丰厚的口感，层层叠叠的冲击着味蕾，前有咸香后有回甘，即使有防备，也被俘虏了。还没吃到酣处，已然没了。好的感觉都殊途同归，那就是意犹未尽。
醉的状态总不那么体面，但微醺是极好的，似又不似之间，一切都还有余地。醉蟹虽是醉的，但它最好的状态也该是微醺的，酒太多，肉质会粘腻，味道会被喧宾夺主，只剩下酒的尴尬，蟹的无助。相辅相成是讲究比例的，一多一少尽是学问。很多店里的醉蟹，也就只剩下醉了，蟹肉已经不知所以，成为酒的附属，不新鲜的蟹干脆醉成了一滩泥。
店主说她不用六月黄（所谓的 “六月黄”是大闸蟹进入成熟期前的最后一次蜕壳，亦是大闸蟹从“少年”步入“青年”的中间阶段。 “六月黄”又称为“童子蟹”），用的是金秋十月寒风刚刚略过的太湖蟹。太湖蟹顾名思义是太湖水域的蟹，个大体重，蟹黄肥厚，肉质细嫩，相较之下，醉太湖蟹无疑更有风味。季节、时令、当下，所谓的时宜便是这样了。
好的东西总有品质，有诚意才会出品质。当然，没有多少食客能吃出醉过的六月黄和十月太湖的区别，可是诚意里的尊重便是一种难得， 尊重食材，尊重客人，也就尊重了自己。烹饪的人虽不是匠人，可是好的烹饪都是有匠心在里面的。
十月是奢侈的，是饕餮的黄金时节，当鲜蟹如潮水般涌来，醉蟹是小众的。说到底，醉蟹、呛蟹都是蟹的旁逸斜出，变了味变了色还是保留了蟹的质感，如同芝士之于牛奶，豆腐乳之于豆腐，咸蛋与松花蛋之于蛋，都是不走寻常路的另类体验。味蕾在习惯了鲜蟹的鲜，偶尔醉一回的感觉，仿佛去探险，够刺激，也真的值得回味。
美好的东西，常常可遇不可求。私房了的美味，小巷深处的坚持，遇见了便是美好。
图&文/自由的解构