煎、炒、煮、炸、蒸、焖、焗、烩、炖、烧、卤、煲、烙、烘、爆、烤、煸、熘、焯等等等烹调手段，构成中华美食之特色，丰富充足，可随心情、季节等的转换将同样的原材料呈现不同的口味。诸多影视作品中，饮食男女们，不免用食疗来抚慰自己心灵的伤痛，好像通过胃部的满足能够达到心灵的饱和。这不是错，也不丢人，是人之常情。
我在肉食家庭的环境下长大，对肉的迷恋和期待，随着吃到的好东西越来越多，而与日俱增。吃肉的时候，当出现BBQ、大炖大煮的烹调技术，这肉要带骨。肉本长在骨头上，入汤或者烧烤的时候，骨头都能给予肉本身一些奇特骨香。菜品已熟，端上桌以飨食客的时候，边吃肉边啃骨，发出“啧啧”吮吸的声音时，更有一番滋味。
去年暑假，住在苏州的表姐带我去吃传统苏式酱香圆骨。一整只圆骨，上面浓缩了特殊的汤汁，甘甜浓郁，肉质紧实却不硬，反而Q弹，有“作为一只圆骨该有的”样子。我向来都不喜欢只纯粹地盯着肉看，索然无味。这点在西方的餐饮上我就略有意见，比如我的房东。她买回一只鸡，洗净了放在案板上一番捯饬，然后把骨头剔下来，把鸡肉丢进锅开始煮。在我内心无比凄凉的呼喊下，把那堆骨头扔进了垃圾箱。当然，要尊重每个人的饮食习惯，不过内心的呐喊确确实实在告诉我自己：如果以后我掌勺，做肉的时候，一定不会去骨只留肉。
当然有些菜是特例，不能带骨。鸡肉沙拉，炒肉丁，还有拌饺子馅儿等等。这带骨头就不好了，小小的脆骨在高温烹调后软了还好，太硬的骨头显然不适宜放入这些菜中。
有时候觉得肥肉也是上天的礼物然听起来油腻腻，也是减肥女孩们的克星，但为了吃，豁出去了。记得小时候姥姥给我做蒜薹炒肉丝，我拼了命的找那带着点儿肥头的肉丝。脂肪香味在口间弥漫，随着清爽的蒜薹，一齐下肚，才是绝配。为了这个，我和姐姐从小抢到大。姥姥只得以后炒菜尽量多放再多放，我们都开玩笑的给她老人家说：“姥姥，您这不是蒜薹炒肉丝，您这是肉丝炒蒜薹呀！”
讲到这里，有些伤感。姥姥虽然现在健健康康还在家里，但我已经很久没吃过她做的蒜薹炒肉丝了。姐姐如今在英国念研究生，我在美国本科。姥姥上了年纪，前年大病了一场，早就不适合下厨做饭。时光有时候就是那么的刻薄，不会为了任何人停一停。我一直想，等我回国，要和姐姐联手做这道蒜薹炒肉丝，让姥姥来品尝。
不仅仅是蒜薹炒肉丝这道菜，许多道菜都需要有肥肉点缀。油焖竹笋，酸豇豆肉丝，回锅肉，各种肉酱，各种馄饨、饺子、肉粽的馅儿。还有下酒菜。如果能有一小碟儿小菜肉丝（雪里红为佳），配上好酒，或早餐配一碗白粥，真的是一绝。（孔乙己要是有钱，除了茴香豆，这个才是下酒的心头好吧……)。有时候食物的奇妙就在生活的点点滴滴中，它所能带来的绝不仅仅是填充你的肚子，它带来的是愉悦。想想一天的早餐就从这样美味的食物中开始，接下来的工作学习生活起码不会太糟糕。
肥肉是很多人望而生畏的东西。然而脂肪所天然带来的口感上的享受，和味觉上的冲击，确确实实让我心甘情愿地投身战斗了。不要摒弃肥肉，用心烹饪其与瘦肉、肉骨从而达到一种“阴阳平衡”，料理的精华其实，就在于此了。
文 / Leona Wu
图 / Alpha 循CC协议使用