这季舌尖有很多江西的美食，最让我印象深刻的是藜蒿炒腊肉。
若要说什么最能勾起乡愁，除了美食别无他想。小时候奶奶总会买上一斤藜蒿，坐在板凳上，细细地筛洗，剥去不可食用的枝叶。那时候的时光是旧旧的，让人不觉犯懒，我这小小孩童更有数不清的空闲，便也搬了板凳，坐在奶奶边上细细观看。奶奶极瘦，一双手掌无肉，与老树根类似。便这树根也似的手掌，却充满了魔力，任何食材被她施过法术，俱都化作一道道令人垂涎的美食，喂饱家中上下近十数人口。奶奶抓起数根藜蒿，便开始施法。何处有烂叶，哪儿是老枝，就像烂熟于胸，手指翻飞间，去芜存菁，只留下根根青翠欲滴。
剥好了藜蒿后，便要把藜蒿切成一寸左右长短，刀起刀落自有一番韵律。切成的藜蒿长短一致，便如用尺子量过一般，颇见刀功。
另一项重要的食材是腊肉。奶奶在时，从不买外面的腊肉。老人家信奉的就是亲力亲为，自家做的东西放心，且无论是入自家人的口，抑或拿来招呼客人，亦有一番说辞，言语间不自禁的骄傲。冬至前后奶奶便要去菜场买上二十斤肉。奶奶家近菜场，数十载寒暑朝夕相见，与菜贩们自是熟的不能更熟，故而老人家去买菜，零头自然是要抹去的，往往还要多添上一大把，恨不得白送。奶奶人好，有口皆碑，所以人家卖给她的菜也必然是精挑细选，不敢有欺。
腊肉一物现在看来地位不甚崇高，但是在奶奶所属的年代，确是了不得的东西，每到年关，可是上得了台面的大菜，自然马虎不得。肉要选上好的五花，肥肉瘦肉之间虽是泾渭分明，却又交错缠绵，其纹理竟与价格高昂的雪花牛肉相类。江西人腌制腊肉极少熏制，涂抹好各类香料，盐粒，腌制数天后便挂在室外，日夜接受太阳的熏烤。故而虽无川湘腊肉被松柏枝叶熏后的烟香，但自有一股太阳的味道，岂不更加大气？
每当要做藜蒿炒腊肉，奶奶便取下一块腊肉，切下一寸左右宽度的一条。非是舍不得放腊肉，而是这道菜腊肉与藜蒿需得相辅相成，互相之间谁也不能压制了谁，藜蒿借腊肉的脂香咸鲜，腊肉却又要靠藜蒿的清香素味收敛自身的滋味，否则香气全露，便又落了下乘。腊肉切做薄薄的片状，精肉色红，肥肉透得发亮，远远望去，更如羊脂玉一般。年轻女子的配饰珠光宝气，却又哪里比得上奶奶劳作数十年的厨房里这些弥足珍贵的食材了？
做这道菜无需太多作料，仅需热油，细盐，少许料酒，以及江西人必不可少的红辣椒。油烧得滚热，把腊肉下锅，噼啪作响。正在灶前观摩的我往往被吓一大跳，但奶奶总是沉着冷静，运起那“左右互搏”之术。右手兵刃唤作锅铲，乃是一门奇门武器，在锅中左右拨炒，上下翻飞，片片白光闪过，直如传说中的“剑芒”。左手使暗器，何时下藜蒿，何时撒细盐，何时烹料酒，时刻精准，分毫不差，至于分量，更好似用天平称出来一般，浓淡适宜。奶奶是天下最高的武林高手，她的江湖，就是那三尺灶台。而她的孙子我习惯自幼就耳濡目染，什么煎炒烹炸我都学得有模有样，长得厚实，也就必然。
一斤多藜蒿剥剥捡捡后也就将将炒成一盘，白玉般的瓷盘里，绿的是藜蒿，红的是尖椒，褐色的是精肉，润黄的是脂油。就这么一盘上桌，便熏得满室生香，令人口颊生津，腹内更好似瓦釜雷鸣。顾不得菜刚上桌滚烫火热，家长无论老小，都频频朝此菜伸箸。女眷们还好，自然是拢在嘴边轻轻吹凉后，再放入口中细嚼慢咽。我和哥哥就不同，恰似猛虎下山，好比蛟龙过海，往往嘴里来不及下咽，眼中未瞧准目标，筷子就已然伸出，生怕落后于人，少吃了一口。个中滋味不与人言，盖因猪八戒食人参果，不知其味也！
每每不过半晌，盘内便只剩下少许香油。懂吃的不会放过这琼浆玉液，以之拌饭，又是一碗下肚。我就是那懂吃之人。饭后也不急着离开饭桌。男人们点支烟，不自觉地变成那诸葛武侯，谈笑天下大事；女人们倒碗水，自然就好比这乡里灵通，言语邻家细琐；孩童们或支额旁听，或趁机猛瞧电视，忘记了要帮奶奶洗碗收拾。其乐也融融，其景也难再。唏嘘。
思及于此，对家乡又生想念。却不知今年何夕得以归乡，慰藉愁思之余，也好一飨被元素周期表塞满的肚肠。
文 schumi
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